I beni archeologici di Catania in una mappa. Il tesoro che abbiamo e non conosciamo

MANIACE - BRONTE . Come si raggiunge: Arrivati a Bronte, prendere la strada statale per Cesarò-Maniace, appena usciti dal paese dopo circa 2 km, seguire le indicazioni per il Castello. Facilmente raggiungibile dalla strada statale 120. Condizioni: Discrete. Visitabile: sì

Cenni storici:Quando Re Ferdinando di Borbone decise di ricompensare Orazio Nelson per i servigi che l'ammiraglio gli aveva reso stroncando la rivoluzione napoletana del 1799 e facendo impiccare l'ammiraglio Caracciolo, dovette scegliere fra alcune baronie siciliane che potevano essere regalate perché di regio patronato. La sua scelta ricadde alla fine sui possedimenti delle due celebri abbazie di 'Santa Maria di Maniace' e di 'S. Filippo di Fragalà', unite dal 149l, se non dal 1188, ed appanaggio da tre secoli dell'Ospedale grande e nuovo dei poveri di Palermo. Con la sua donazione Ferdinando concedette all'ammiraglio Nelson la facoltà di trasmettere la Ducea non solo a qualsiasi dei suoi parenti ma pure ad estranei nonché il privilegio di non pagare la tassa dell'investitura. Nella concessione, inoltre, il re spiegava che l'entità della Ducea era la stessa che papa Innocenzo VIII aveva donato nel 1491 all'Ospedale di Palermo e cioè tutti i possedimenti un tempo appartenenti alle due abbazie di Maniace e di Fragalà. Per volere di Nelson, alla cara lady Emma Hamilton andava una rendita di cinquecento sterline annue. Con una grande festa, che venne definita il 'Trionfo di Nelson', i Borboni festeggiarono a Palermo, il 3 settembre del 1799, la riconquista del Regno. Primo successore di Nelson nella Ducea fu il fratello, il reverendo William, ch'era stato detto erede con testamento del 10 maggio 1803. A William successe, nel febbraio del 1835, la figlia Charlotte, sposata a Samuel Hood, secondo visconte di Bridport. Fu Charlotte Nelson-Bridport la prima fra i successori dell'ammiraglio a voler conoscere l'estesa Ducea ereditata. Nel 1836 Charlotte, accompagnata dal marito decise di recarsi a visitare di persona la località. La divertirono i costumi dei locali, le uose degli uomini e le loro giubbe aperte fino a mezza schiena, mentre le donne avevano la testa avvolta in scialli di flanella bianca. Ma restò a tal punto scossa dalle difficoltà del viaggio in lettiga, dal nero paesaggio vulcanico e dai racconti delle atrocità commesse nel 1820, tra cui decapitazioni e squartamenti, che giurò di non rimettere più piede nell'isola a meno che in Inghilterra non scoppiasse una rivoluzione e anche in tal caso probabilmente sarebbe andata altrove. La duchessa non tornò mai più a Maniace. Nel 1838 una controversia sulla successione nella Ducea divise Charlotte Nelson-Bridport e il cugino Orazio Bolton, figlio di una sorella del grande ammiraglio. Il processo terminò il 17 dicembre del 1841 con la riconosciuta successione di Charlotte ed anche se le questioni legali, per l'opposizione di Orazio Bolton, si protrassero fino alla fine del 1846, la Ducea rimase proprietà della duchessa Nelson-Bridport. Molti dei locali del "Castello" furono costruiti nell'ottocento, quando fu ristrutturato ed ing1obato quello che restava dell'antica abbazia e soprattutto gli ambienti che si dipartivano dalla destra del portale della chiesa e circondavano il chiostro. Ma per potere avere il quadro completo e chiaro delle trasformazioni che il monumento ha subito (dal terremoto del 1693 fino al settembre 1981, quando Alessandro, ultimo discendente dei Nelson-Bridport, lo ha venduto al Comune di Bronte) sarebbe necessario uno studio accurato e profondo delle strutture del 'Castello', anche in vista di un suo probabile restauro e di una sua utilizzazione come centro culturale. Durante le agitazioni del 1820, ma soprattutto durante quelle del 1848 e del 1849, fu naturalmente la Ducea l'obiettivo principale dei rivoluzionari brontesi e della zona. Un gruppo di rivoluzionari riuscì ad occupare nel 1848 alcune terre della Ducea al 'Boschetto', presso Maniace. Ma l'episodio fu sporadico e rimase isolato. Anche nell'agosto del 1860 all'epoca dei famosi 'fatti di Bronte' le cose non cambiarono. Anche se il popolo brontese si scatenò, sfogando la sua rabbia secolare con il saccheggio delle case dei maggiorenti del paese e con l'assassinio di quindici persone, paradossalmente non indirizzò la rivolta verso il Castello di Nelson, che era il vero centro e simbolo della feudalità. Ciò nonostante l'avv. Nicolò Lombardo, già animatore dei moti del '48, avesse in mente di guidare i rivoluzionari verso la Ducea. Scoppiata la rivolta, gli sfuggì di mano e non riuscì più a guidare e a convincere. In ogni caso Nino Bixio, giunto a Bronte il 6 agosto, pose subito lo stato d'assedio e nel giro di pochissimi giorni domò ogni focolare di ribellione. Assistito da un'improvvisata ed impaurita "commissione", condannò alla fucilazione cinque persone, fra cui l'avv. Nicolò Lombardo, giudicati colpevoli di quelle sanguinose intricate vicende, sulle quali il giudizio storico non è ancora concorde.La liberazione garibaldina continuava, riprendeva il suo corso, eliminato anche sommariamente uno dei pochi intralci che si erano creati allo svolgimento dell'impresa dei 'Mille'.

I Duchi erano rimasti nella Ducea, malgrado la liberazione garibaldina e l'unificazione italiana del 1861. Fallita anche la sanguinosa rivolta brontese del 1860, chi avrebbe più potuto togliere ai Nelson-Bridport le terre della Ducea per dividerle fra i contadini di Bronte o di Maniace o di Maletto se non il nuovo Stato italiano? Ma le speranze di un intervento in questo senso furono presto deluse. Da quella fallita sollevazione popolare, anzi, derivò altra repressione. Il regime di feudalità non fu superato neanche nel periodo fascista, nonostante l'accesa rivalità con la Gran Bretagna. Solo a seguito della dichiarazione di guerra dell'Italia all'Inghilterra del giugno del 1940 qualcosa nella Ducea cominciò a cambiare. Il Duca Rowland Arthur Herbert Nelson-Bridport dovette abbandonare il Castello insieme a George Biblett, suo amministratore. Castello e Ducea, sequestrati il 19 settembre 1941, passarono allora nelle mani dell'ente di colonizzazione del latifondo siciliano, che, nel giro di qualche anno, realizzò, fra le altre opere, anche un borgo contadino nel parco del 'Castello' e quasi prospicientemente all'ingresso della residenza dei duchi. Il villaggio fu polemicamente chiamato 'Borgo Caracciolo' per ricordare la vittima italiana più illustre dell'ammiraglio Nelson e dello strapotere inglese nel Mediterraneo. Il 'Borgo Caracciolo', costruito insieme ad altre case coloniche, dalla ditta Castelli di Roma, non fu mai portato a termine, perchè la guerra e l'occupazione degli alleati ne impedirono il completamento. Durante la seconda guerra mondiale il 'Castello' fu anche sede del comando di Rodt e residenza del feldmaresciallo Kesselring. Nel 1956 una speciale commissione di conciliazione italo-britannica, istituita per occuparsi dei danni di guerra, decise che il duca Nelson-Bridport era il proprietario legittimo della Ducea e che lo stesso 'Borgo Caracciolo' gli apparteneva. Ritornati, dunque, i Duchi a Maniace, le grandi costruzioni del 'Borgo Caracciolo' vennero in un primo tempo adibite a fienili e a magazzini e, dopo qualche anno, nella primavera del 1964, abbattuti dalle ruspe. Le rovine di quei fabbricati, impressionanti, giacciono ancora fra gli alberi del parco del 'Castello', prive non solo di vita ma ormai anche di quel monito che i Duchi forse vollero, distruggendole, cancellare.

Il secondo dopoguerra é stato, per i problemi che hanno riguardato la Ducea e per le agitazioni e le rivendicazioni ch'essa ha direttamente o indirettamente provocato, un'epoca molto tormentata. Le riforme agrarie dei primi anni Cinquanta non poterono non interessare anche gli estesi possedimenti della Ducea di Bronte: un decreto del gennaio del 1951 della Regione siciliana sottopose infatti a scorporo la Ducea per 4.207 ettari su una superficie complessiva di 6.574 ettari. I Duchi e i loro amministratori ricorsero a degli espedienti. Obbligarono, in qualche modo, i contadini a comperare quelle terre, che altrimenti sarebbero state espropriate, ad un prezzo perfino superiore al loro valore reale. Fu facile, infatti, ventilare ai contadini che da decenni lavoravano le terre della Ducea il pericolo che quei fondi potessero essere, altrimenti, comprati da estranei.

 E quei contadini s'indebitarono fino all'inverosimile pur di restare sulle loro terre, mentre i Duchi raggiungevano il loro scopo, mantenendo integra la proprietà e percependone una rendita che li metteva al sicuro da ogni legge e da ogni riforma. Carlo Levi, che visitò la zona nel 1950, così descrisse quello che vide e che seppe: "Si incontravano per le strade i tortoriciani, alti e grossi, poi, tra lave antiche e recenti si torna nel deserto cui sovrasta solo e nudo l'Etna incombente e compare il piano della Ducea, dove nascono i tre affluenti del Simeto, Martello Cutó e Saraceno e i monti desolati su cui corre l'ombra delle nuvole. Sulle pendici dei monti si vedono, piccolissimi, i pagliari, piccole costruzioni di paglia a cono, con una porticina bassa, in cui vivono, alla rinfusa, i contadini del monte. Scendiamo in fretta al Castello di Maniace, il castello dell'ammiraglio Nelson e dei suoi eredi. C'è una chiesa antichissima con una Madonna bizantina, un cortile tra mura di pietra che sanno di caserma e di prigione e, in mezzo, una croce di lava con la scritta HEROI IMMORTALI NILI. Ci sono gli uffici della Ducea, un ufficio postale, i carabinieri. Lord Rowland Arthur Herbert Nelson Hood Visconte Bridport, Duca di Bronte, è l'attuale proprietario, ufficiale della marina inglese.

"Giravamo per i campi parlando con i contadini e uno di essi mi raccontava che per evitare lo scorporo la Ducea aveva costretto i contadini a comperare le terre dove lavoravano. Costretti con la minaccia di venderli ad altri e di cacciarli immediatamente dal loro lavoro: e queste vendite forzate avvennero, in buona parte, dopo il termine ultimo del 27 dicembre 1950 consentito dalla legge siciliana di riforma. Ai contadini che non avevano denaro fu detto di farselo prestare, e tra gli usurai di Tortorici e di Randazzo il tasso usuraio é del 35, 40, 50 per cento; il prezzo della terra imposto dalla Ducea, il doppio del suo valore. I contadini vendettero le vacche, le masserizie per pagare la prima rata e non essere cacciati dalle loro case. La terra deve essere pagata in cinque anni ma, quando non potessero pagare una rata, tornerebbe proprietaria la Ducea.

Così i contadini forzati ad acquistare, si trovarono indebitati, rovinati, padroni di una terra venduta dopo i termini legali, soggetta perciò ad essere espropriata per la Riforma e data ad altri, in lotta quindi anche fra loro, coi braccianti, senza terra di Bronte". Dagli anni Cinquanta in poi la Ducea fu dunque il centro delle lotte contadine tese ad ottenere dall'amministrazione del Duca condizioni più umane di lavoro e di vita, lotte che nella zona hanno portato col tempo a profondi cambiamenti nella distribuzione delle terre e nella vita dei contadini, all'autonomia amministrativa del popolo maniacese e all'acquisto del castello Nelson da parte del Comune di Bronte, nel l981. Il 'Castello' non fu subito aperto al pubblico. Problemi di personale e di manutenzione, del resto mai risolti, hanno permesso solo un'intermittente fruizione di questo monumento. Nel gennaio del 1984 il 'Castello' ha subito anche un gravissimo furto ad opera di ignoti che sono penetrati di notte nei locali superiori e vi hanno asportato una ventina di preziose opere, fra dipinti e mobili, che non sono state ancora recuperate.

Questo il passato, ricostruito fino agli anni più recenti, dell'antica abbazia benedettina di 'Santa Maria di Maniace' alias "Castello Nelson". E il suo futuro? Oggi qualcosa finalmente sembra muoversi. Opinione pubblica, studiosi ed associazioni culturali della zona richiedono un impiego del monumento a fini culturali per evitare ch'esso decada sempre più e richiedono naturalmente un restauro attento ed efficiente - che però non stravolga l'aspetto del Castello, come é già successo in occasione di recenti restauri ai tetti - di alcune sue parti che purtroppo negli ultimi anni sono state molto rovinate dagli agenti atmosferici e dall'incuria degli uomini. Per la bellezza dei luoghi in cui sorge, per il suo grande valore storico ed architettonico e per i preziosi cimeli che conserva, il 'Castello' può, se restaurato e gestito correttamente, diventare nei prossimi anni una grande attrattiva turistica e un centro culturale d'importanza nazionale e internazionale. I progetti e le idee sono molti ma é necessario, oggi, soprattutto evitare gli errori commessi nel passato e cominciare a pensare seriamente, e subito, a ridare la vita al famoso 'Castello Nelson'.

" I Duchi che hanno abitato il Castello ": 1) Ammiraglio Orazio Nelson - 1799-1805, 2) Reverendo William Nelson - 1805-1835, 3) Charlotte Nelson-Bridport - 1835-1874, 4) Alexander Nelson-Bridport - 1874-1904, 5) Alexander Nelson-Hood - 1904-1937, 6) R. Arthur Herbert Nelson-Hood - 1937-1969, 7) Alexander Nelson-Hood - 1969-1981

Indirizzo: Piazza Castello - Acicastello. Come si raggiunge: Arrivati in paese, sulla piazza principale. Visitabile: sì

Storia: Durante il periodo della colonizzazione greca prima, e della dominazione romana poi, sicuramente la rocca sulla quale si erge il castello normanno fu frequentata per la sua posizione strategica, che permetteva il controllo del mare e del passaggio delle navi dirette verso lo stretto di Messina.

Sebbene non si siano conservati resti di strutture di tale periodo, a causa probabilmente della distruzione delle fortezze costiere operata dagli Arabi, gli scrittori antichi ci hanno lasciato il ricordo di famose battaglie navali combattute in queste acque (Diodoro Siculo ci ricorda quella tra lmilcone cartaginese e Leptine siracusano).

Anche i rinvenimentì archeologici, soprattutto quelli sottomarini, esposti nelle vetrine del Museo Civico, attestano l'antica frequentazione di questi luoghi.

L'arrivo degli Arabi fu segnato da un periodo sanguinoso di guerre e distruzioni, testimoniato dagli stessi scrittori arabi.

La fortezza sulla rupe fu distrutta dall'emiro lbrahim nel 902. Non si sa con esattezza se il Califfo Al Moez, nel 909, fece riedificare sulla rupe una fortificazione (kalat), che doveva far parte di un più vasto sistema difensivo atto a proteggere l'abitato di Aci (Al-Yag). Tra il 1071 e il 1081, nell'ambito della conquista dell'isola da parte dei normanni Roberto il Guiscardo e Ruggero d'Altavilla, si deve porre la costruzione del castello di cui ancora oggi si possono visitare le strutture superstiti ed ammirare gli splendidi archi a sesto acuto. Il castello fu in seguito concesso ai vescovi di Catania che proprio qui, nel 1126, ricevettero le sacre reliquie di Sant'Agata, riportate in patria dalla città di Costantinopoli dai cavalieri Goselino e Gisliberto. Sono ancora visibili, all'interno di un ambiente che probabilmente era una piccola cappella, i resti di un affresco che ricorda appunto la consegna delle sacre reliquie della Santa al vescovo Maurizio.

L'affresco, purtroppo, versa in uno stato di avanzato degrado, soprattutto a causa di "romantici" visitatori che hanno graffito su di esso il loro nome.

Nel l169 una disastrosa eruzione investì il paese di Aci e raggiunse perfino la rupe che fino ad allora emergeva dal mare, isolata dalla terraferma; la colata colmò il braccio di mare antistante la rupe, rendendo inutile il ponte levatoio che serviva a congiungere il castello al paese.

Il possesso del castello rimase ai vescovi dì Catania fino al 1239.

Quando però il vescovo Gualtiero di Palearia fu rimosso dal suo incarico da Federico II di Svevia, il castello entrò a far parte del Demanio Regio. Poco più tardi, durante il breve periodo angioino (che si concluse con la rivolta dei Vespri Siciliani del 1282), il castello tornò nuovamente in possesso dei vescovi di Catania.

Dalla fine del XIII secolo fino all'età dei Viceré, il castello fu testimone della lunga lotta che contrappose gli aragonesi di Sicilia agli angioini di Napoli. Federico III d'Aragona, re dì Sicilia, tolse il fondo di Aci ed il relativo castello ai vescovi di Catania e lo concesse all'ammiraglio Ruggero di Lauria come premio per le sue imprese militari.

Quando però quest'ultimo passò dalla parte degli angioini, il re fece espugnare il castello (1297) entro il quale si erano asserragliati i ribelli. Per riuscire nell'impresa il re fece costruire una torre mobile, dì legno, chiamata "cicogna" (essa era alta quanto la rupe lavica ed aveva un ponte alla sommità per rendere agevole l’accesso al castello). Nel 1320, su concessione ancora di Federico III, il possedimento di Aci andò a Blasco d'Alagona ed in seguito al figlio Artale. Nel 1354, durante un assalto del maresciallo Acciaioli, inviato in Sicilia per ordine di Ludovico d'Angiò, il castello fu espugnato e devastato il territorio di Aci. Artale in breve tempo organizzò una flotta, usci dal porto di Catania e vinse gli angioini in una dura battaglia navale condotta nel tratto di mare tra Ognina ed il castello. In seguito a questa battaglia, passata alla storia come "lo scacco di Ognina", il castello fu liberato.

Nel 1396 il castello, allora in possesso di Artale II d'Alagona, fu nuovamente espugnato da Martino il Giovane (nipote di Pietro lV, re d'Aragona), il quale era sbarcato in Sicilia dopo aver contratto matrimonio nel 1391 con la regina Maria, unica figlia di Federico lV ed ultima erede al trono aragonese di Sicilia.

Martino, approfittando dell'assenza di Artale II, riuscì nell'impresa dopo aver guastato il sistema di approvvigionamento idrico del castello, mentre l'Alagona, che aveva fatto di Aci e di Catania l'epicentro della sua accanita resistenza contro la presenza di Martino in Sicilia, raggiunto frettolosamente il suo possedimento non poté far altro che constatare la propria sconfitta e la perdita del castello, ormai dato alle fiamme. Spesso d'estate il Comune di Acicastello ripropone la rappresentazione di tale avvenimento storico, che per la sua suggestività richiama grande afflusso di pubblico.

Martino fece del castello la sua stabile dimora insieme a Bianca di Navarra divenuta sua sposa nel 1402 dopo la morte della prima moglie, la regina Maria. In questo periodo il castello conobbe un breve periodo di splendore in cui furono organizzate feste e lussuosi ricevimenti. Alla morte di re Martino, Bianca, nominata vicaria di Sicilia da Martino II succeduto a Martino il giovane, lasciò il castello a Ferdinando il Giusto di Castiglia, nuovo re di Sicilia (1412).

Nel 1416 il primo viceré di Sicilia, Giovanni di Castiglia, ordinò alcune opere di ristrutturazione del castello, per le quali stanziò la cifra di 20 onze d'oro.

Successivamente, nel 1421. il viceré Ferdinando Velasquez divenne il nuovo signore del castello e del feudo di Aci, per il quale pagò al re Alfonso il Magnanimo la somma di 10.000 fiorini. Alla morte del Velasquez, il castello tornò al demanio regio di re Alfonso, che lo rivendette al suo segretario Giambattista Platamone. Il successore di re Alfonso, Giovanni Il d'Aragona, rivendicò il possesso del castello a Sancio, discendente del Platamone. Questi si rifiutò di restituire il castello, che di conseguenza fu assediato ed espugnato in breve tempo; Sancio e suo figlio furono catturati e segregati nel Castello Ursino di Catania, dove morirono. Durante il XVI secolo il castello passò nelle mani di diversi privati, finché fu adibito a sede di una guarnigione che aveva il compito di segnalare i pericoli provenienti dal mare alle popolazioni interne ed alle altre fortificazioni vicine, poste lungo la costa. Allo stesso tempo il castello assolveva la funzione di prigione: si hanno testimonianze delle precarie condizioni in cui versavano i detenuti, che spesso venivano lasciati morire d'inedia nelle segrete. Anche un tesoriere comunale di Aci, Miuccio di Miuccio, incarcerato nel 1595 per debiti contratti con il Municipio, seguì la stessa sorte.

Interessante é anche la notizia che nel 1571 ventiquattro prigionieri preferirono arruolarsi nella spedizione navale che condusse alla battaglia di Lepanto, piuttosto che continuare a stare rinchiusi nelle tetre prigioni del castello. Una tappa fondamentale nella storia di Aci e del suo castello é l'anno 1528, quando l'imperatore Carlo V la rese libera da ogni vassallaggio erigendola a Comune, dietro il pagamento di ben 72.000 fiorini. Nel 1571, inoltre, si diede incarico a don Vincenzo Gravina di definire lo stemma della città, rimasto così fino ad oggi; lo stendardo veniva custodito all'interno del castello e portato fuori per la festa patronale.

Nel seicento il castello conobbe un rinnovato splendore, dovuto anche alla radicale opera di ristrutturazione voluta nel 1634 dal re Filippo III, che per l'occasione fece apporre una lapide marmorea all'ingresso con la dicitura: "PHILIPPUS III DEI GRATIS REX HISPANIARUM ET INDIARUM ET UTRIUSQUE SICILIAE ANNO DIVI 1634".

Esso venne anche dotato di artiglieria, della quale é probabile testimonianza il cannone murato sulla terrazza superiore. Nel 1647 il castello venne venduto da re Filippo IV di Spagna a Giovanni Andrea Massa, che lo pagò 7.500 scudi.

Il disastroso terremoto che sconvolse la Sicilia orientale nel 1693 recò al castello ingenti danni, che furono tuttavia riparati negli anni successivi dai discendenti del Massa.

Poche le testimonianze relative al castello nel XVIII secolo, se si esclude la leggenda di un povero cacciatore che venendo un giorno a cacciare nelle vicinanze del castello, uccise per errore una gazza di proprietà del governatore del castello, uomo crudelissimo. Questi fece arrestare il cacciatore e lo fece segregare nelle prigioni del castello, dove rimase ben 13 anni. Un giorno, saputo dell'arrivo del Duca Massa, proprietario del castello, il cacciatore compose un canto in suo onore; quando lo udì, il duca volle conoscerlo e, appresane la triste storia, diede subito ordine che venisse scarcerato.

Nel XIX secolo il castello entrò a far parte del Demanio Comunale, ma nel 1818 un terremoto provocò nuovamente danni così gravi che esso non poté più essere utilizzato come prigione. Carenti le notizie storiche sulla seconda metà dell'ottocento; il castello tuttavia ispirò in questo periodo a Giovanni Verga la novella "Le stoffe del Castello di Trezza" che, tra amori, tradimenti e fantasmi, narra le affascinanti vicende di don Garzia e di donna Violante.

Agli inizi del XX secolo il castello di Acicastello divenne deposito di masserizie; durante la seconda guerra mondiale una grotta della rupe venne usata come rifugio antiaereo.

Negli anni 1967-69 la Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Orientale restaurò il castello; si trattò tuttavia di un restauro poco filologico, del quale rimane in ricordo una lapide all'ingresso.

Dal 1985, anno di inaugurazione del piccolo museo posto all'interno del castello, grazie alla promozione di diverse iniziative culturali (mostre, convegni, visite guidate, concerti, studio del materiale paleontologico ed archeologico), esso sta via via assumendo sempre più la fisionomia ed il ruolo che più si addicono ad un monumento storico ed architettonico di tale importanza: non una muta testimonianza storica, ma il centro propulsore di un vivo e continuo dialogare tra i contemporanei ed il passato.

Ubicazione: Piazza Federico di Svevia - Catania . P.za Federico di Svevia. TEL. 095/345830 - ORARIO: 8,30-13. 

Come si raggiunge: Centro storico di Catania – Piazza Duomo – Via Garibaldi – Piazza Mazzini – Via Castello Ursino. Condizioni: Buone. Visitabile: Si

Il castello Ursino, sito in piazza Federico di Svevia, ebbe origine con la costruzione di una 'roche' da parte dei Normanni, per controllare la popolazione musulmana della città. Questa prima fortezza sorse in un luogo diverso da quello prescelto più tardi per l'impianto del Castello, da alcuni studiosi identificato a Montevergini. Di tale fortilizio normanno non restano tracce.

Risale al 1239 l'avvio del cantiere per la costruzione dell'attuale Castello, sotto la direzione dell'architetto militare Riccardo da Lentini, per volontà di Federico II Imperatore di Svevia. Nel 1255 è attestata per la prima volta la denominazione di 'castrum Ursinum'. Il nome "castrum Ursinum" potrebbe essere collegato al "vir consularis Flavius Arsinius", che governò la Sicilia prima del 359 d.C e promosse il restauro del ninfeo di Catania; il ricordo di lui potrebbe essersi conservato nella denominazione dell'area su cui poi sorse il Castello, passando quindi a quest'ultimo.

E' un grande complesso edilizio ad ali con corte centrale. Ogni lato misura m 50 circa. I quattro angoli sono dotati di torri circolari di poco superiori ai 10 metri. Delle torri semicilindriche mediane, solo 2 si sono conservate, ma è certa anche l'esistenza delle altre due. Le mura, realizzate in pietra lavica, presentano spessore di metri 2,50.

L'aspetto esterno del Castello è caratterizzato da numerose aperture in buona parte posteriori al progetto originario. All'interno, originariamente, l'edificio svevo presentava al pianterreno quattro ali edilizie con ambienti a pianta rettangolare coperti ognuno da tre volte a crociera; quattro stanze quadrate, anch'esse coperte da crociere, raccordavano tra loro i saloni. L'aspetto originario si è mantenuto nell'ala settentrionale che conserva integro il trionfo delle cinque crociere. Secondo un recente contributo il progetto originario prevedeva un piano superiore solo sull'aria settentrionale, diversamente da quello che sosteneva Giuseppe Agnello, secondo il quale il piano superiore era stato previsto nel disegno federiciano, realizzato e poi trasformato tra il XV e il XVI secolo.

Il castello di Re Federico II di Svevia ad Ortigia

Il nome molto probabilmente deriva da “Castrumsinus”, che significa “Castello del golfo” oppure da derivazione dall’arabo [dar] al-sina‘a (arsenale), o, una terza opzione etimologica è quella che viene dall’arabo irsa’ (‘ancoraggio’, ‘approdo’). Molto complessa risulta la ricostruzione della linea di costa a sud del Castello a causa della presenza del fronte lavico del 1669 che da sud giunge fino al mare. L’ipotesi più plausibile è che la colata lavica abbia colmato una vasta depressione, come attesta la cartografia dello Spannocchi e del Negro, dove è evidente la presenza di un ippodromo posto al di sopra dell’antico banco lavico dei fratelli Pii, a circa trecento metri dalla porta della Decima.

L'eruzione del 1669 stravolse l’orografia del luogo su cui sorgeva il castello, colmando il golfo e distanziandolo dal mare. La scelta del posizionamento dell’Ursino si colloca all’interno delle dinamiche territoriali di quel periodo, in cui si assiste alla rivitalizzazione del ruolo economico della fascia costiera e alla difesa dei territori costieri e dei centri demaniali dell’area orientale. Il Castello Ursino concorre, dunque, da un lato ad attuare il programma di difesa del Regno, dall’altro testimonia, insieme al castello di Augusta e Lentini, la presenza capillare dell’imperatore sul territorio con una valenza non solo militare, ma residenziale e di immagine.

L'imperatore aveva pensato il maniero all'interno di un più complesso sistema difensivo costiero della Sicilia orientale (fra gli altri anche il castello Maniace di Siracusa e quello di Augusta sono riconducibili allo stesso progetto) e come simbolo dell'autorità e del potere imperiale svevo in una città spesso ostile e ribelle a Federico.

Intorno al castello si estendeva la Giudecca, con sinagoga, ospedale, botteghe e, fuori la porta dell'Arcurca, il cimitero.

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Svevi 1232	Angioini 1266	Aragonesi 1282	Re di Sicilia 1296
Aragonesi 1337	I Vicerè spagnoli 1503	Borboni 1734	Sabaudi 1860

Nel 1232 Federico II di Svevia distrusse quasi interamente Catania in odio al partito guelfo che vi spadroneggiava. Dopo fece rinnovare Catania e nel 1239 cominciò a far costruire da Riccardo da Lentini un Castello sopra gli avanzi di un’antica rocca detta Saturnia. Fu completato nel 1250. Nel 1282 vi si rifugiarono gli Angioini, assediati dal popolo catanese Nel 1289 vi si riunì il parlamento siciliano. Nel 1295 vi si riunì il Parlamento Siciliano, che dichiarò decaduto Giacomo II ed elesse Federico III a re di Sicilia. Nel 1296 il castello fu preso da Roberto d'Angiò e subito dopo espugnato nuovamente dagli aragonesi. Quindi Re Federico lo abitò facendone la corte aragonese e così fecero anche i successori Pietro II di Aragona, di Ludovico il Fanciullo, Federico IV detto il semplice e Maria, regina di Sicilia. Fino al 1336 il Castello è a più riprese residenza di Federico III; anche negli anni successivi, durante i brevi regni di Pietro II, di Ludovico e quindi sotto Federico IV, mantiene il ruolo di residenza reale e sede di importanti eventi politici. Nel 1347 all'interno del castello venne firmata la cosiddetta Pace di Catania fra Giovanni di Randazzo e Giovanna d'Angiò. Nel 1392, finiti i Vespri, il castello, dimora di Maria di Sicilia, fu teatro del rapimento della regina da parte di Guglielmo Raimondo Moncada nella notte del 23 gennaio, per evitare il matrimonio con Gian Galeazzo Visconti. Nel 1392, dopo lo sbarco dei Martini, Catania si rivolta contro gli Aragonesi; il presidio regio si chiude nel castello. Con l'avvento di Martino I di Sicilia il castello divenne nuovamente corte del regno. Fu dimora reale dei sovrani del casato Aragona di Sicilia e ospitò tutti i re discendenti da Federico III fino al 1415. Ospitò la regina Bianca d'Evreux di origine normanna ma ereditaria del regno di Navarra sposa di Martino I di Sicilia deceduto nel 1409. Alfonso il Magnanimo riunì il 25 maggio del 1416, nella sala dei Parlamenti del castello, i baroni e i prelati dell'isola per il giuramento di fedeltà al Sovrano e fino al 30 agosto vi si svolsero gli ultimi atti della vita politica che videro Catania come città capitale del regno. Nel 1434 lo stesso re Alfonso firmò nel castello l'atto con cui concedeva la fondazione dell'Università degli Studi di Catania. Nel 1460 si riunirà nel castello Ursino il primo Parlamento del periodo aragonese-castigliano presieduto dal viceré Giovanni Lopes Ximenes de Urrea. Nel 1494 al suo interno morì don Ferdinando de Acuña viceré di Sicilia. Verrà sepolto in Cattedrale, nella cappella di Sant'Agata. Nel 1669 la lava arrivò attorno al castello e pur non intaccandone le strutture colmò il fossato, coprì i bastioni e spostò per alcune centinaia di metri anche la linea di costa. Nel 1693 anche il terremoto provocò una serie di danni alle strutture, compromettendo definitivamente il ruolo militare del castello. Nel 1714, ristrutturato, continuò ad ospitare le guarnigioni militari prima piemontesi e poi borboniche, assumendo anche il nome di Forte Ferdinandeo. Rimase prigione fino al 1838, quando il governo borbonico riconoscendone il ruolo come fortilizio. In tale stato il maniero rimase fino agli anni 30 del Novecento, quando fu oggetto di un radicale restauro.       Federico II muore nel 1250, dando inizio ad una nuova fase di predominio in Sicilia per mano degli Angioini. Il castello fu sede successivamente della corte aragonese che apportò evidenti le trasformazioni: le volte scompaiono per ricavare un ulteriore piano superiore destinato al trono e al salone dei Parlamenti. A partire dalla fine del XV secolo, il castello Ursino perde la sua connotazione di sede regia, residenza di Federico III e successivamente di Martino, divenendo presidio militare, carcere e caserma. Solo a partire dal primo ventennio del Novecento i movimenti culturali locali riescono a rendere il castello sede di Museo Civico.

Il Museo civico

La storia delle collezioni vede gli albori nel 1826, quando il catanese Giovan Battista Finocchiaro lascia alla città di Catania la sua preziosa collezione di dipinti. Di questa raccolta, comprendente molte tele di scuola napoletana, faceva parte anche la grande tela raffigurante S. Cristoforo, unanimemente riconosciuta al Pietro Novelli. A questo primo gruppo di opere si aggiunge, nel 1866, la raccolta dei PP. Benedettini entrata in possesso del Comune di Catania a seguito dello scioglimento delle corporazioni religiose.

Il Museo Benedettino si forma a metà del settecento per impulso dell'abate Vito Amico, intellettuale tra i più apprezzati del tempo, e del priore Placido Scammacca. Essi raccolgono, nel sontuoso Monastero di S. Nicolò, materiali greci e romani scavati e rinvenuti in città o acquistati sul mercato antiquario di Napoli e Roma, e oggetti portati dai missionari al ritorno dalla Cina e dal Giappone.

Quasi nello stesso periodo in cui i monaci costituivano la loro collezione, il patrizio catanese Ignazio Paternò Castello, V principe di Biscari, formava nel suo palazzo alla Marina un'altra ed ancora più ricca raccolta che fu, a partire dal '700 e per molto tempo ancora, attrattiva per i viaggiatori nella Catania del settecento. Numerose sono le pagine che Goethe e Brydone, dedicarono nei loro resoconti alle raccolte di antichità dei Benedettini e del Principe di Biscari.

A partire dal 1862, iniziarono i tentativi del Comune di Catania per entrare in possesso della collezione che, dopo la morte del principe Biscari, rischiava di andare dispersa tra i numerosissimi eredi. Solo tra il 1927 ed il 1930, con le donazioni degli eredi e con l'acquisto, da parte del Comune delle quote residue, la collezione entra, finalmente, a far parte del patrimonio del Museo.

Quel che rimane del bastione di San Giorgio. In fondo, la garitta datata tra il 1621 ed il 1637, costruita su proposta dell’ingegnere militare Raffaello Lucadello per il riparo delle sentinelle spagnole.

Il nucleo principale della raccolta Biscari è costituito da materiali archeologici provenienti dagli scavi eseguiti a Catania e nei fondi di famiglia, nei pressi dell'antica Camarina, nonché da acquisti fatti a Napoli, Roma e Firenze. Tra i pezzi più pregevoli della collezione alcuni splendidi vasi attici, terrecotte arcaiche, ed un cospicuo gruppo di bronzi.

Il patrimonio che si era andato costituendo si arricchisce ancora, fino alla fine degli anni '70, con altri acquisti, donazioni e lasciti che vanno, per lo più, ad incrementare la pinacoteca.

Tra le opere esposte ricordiamo una piccola raccolta di tavolette bizantine, le opere della collezione Finocchiaro: San Cristoforo di Pietro Novelli, Natività di Geraci (copia della Natività di Caravaggio, trafugata a Palermo nel 1969), Morte di Catone di Matthias Stomer., l'Ultima cena di Luis de Morales (sec. XVI), il già citato S. Cristoforo di Pietro Novelli, il Cristo deriso e la Morte di Catone, già attribuito a Gerardo von Hontorst, ma che alcuni esperti ritengono piuttosto debbano essere attribuite al suo allievo, il fiammingo Matthias Stomer.

 http://www.comune.catania.it/la-citta/culture/monumenti-e-siti-archeologici/musei/museo-civico-castello-ursino/la-collezione-civica/

Il Cortile interno

Capitelli in stile corinzio del III secolo d.C. di provenienza incerta.- Obelisco egizio di granito identificato come una delle mete del circo (l’altra meta, secondo molti studiosi, è l’obelisco egizio posto dal Vaccarini nel XVIII secolo sull’elefante della fontana di piazza Duomo).- Frammenti di pavimentazione in opus signinum.- Antico Vespasiano (orinatoio) di forma quadrata realizzato in pietra lavica con cinque fori circolari per il deflusso.- Sarcofagi di pietra lavica databili tra il IV ed il V secolo d.C..

A causa della tenacia della pietra lavica e delle rudimentali attrezzature disponibili per la sua lavorazione, alcuni di essi sono completamente privi di fregi, mentre altri presentano solo una decorazione essenziale. Tra di essi ne spiccano due che prendono nome da1l’area cimiteriale in cui sono stati rinvenuti: il sarcofago di via dottor Consoli, che mostra semplici iconografie (rombi, tondi) ed un incavo rettangolare che accoglieva l’epigrafe in marmo dedicata al defunto; il sarcofago detto della chiesa di Santa Teresa, in cui si vede un portico a tre arcate, tipologia d’ingresso spesso adottata dai primi edifici religiosi cristiani.

http://www.guidoscuderi.it/catania/antica/storia/cast_ursino/

l'immagine originaria proveiene da  http://www.ipaesaggi.eu/photogallery/luoghi-di-sicilia/sicilia-in-3d/ursino-catania-castle-03-3d.html#joomimg

I lavori della costruzione

All’origine era sul mare, a sud del porto di Catania, a causa delle trasformazioni morfologiche dovute alle eruzioni dell’Etna del 1669 e al terremoto del 1693 adesso dista da esso un centinaio di metri. Il progetto e la direzione dei lavori furono affidati all’architetto militare Riccardo da Lentini che lo realizzò su quello che allora era un imprendibile promontorio di roccia sul mare, collegata con un istmo alla città ed alle mura cittadine. Probabilmente il nome Ursino, dato al castello, deriverebbe da Castrum Sinus, ovvero il castello del golfo.

L’edificio ha una impostazione rigorosamente geometrica, tipica dei castelli federiciani. I lavori iniziarono tra il 1239-40 e durarono un decennio; la pianta, che si rifà ad esempi arabi dell’epoca delle dinastie califfali, è quadrata con quattro corpi di fabbrica regolari disposti intorno al cortile centrale.

Agli spigoli del castello sono poste quattro torri cilindriche; inoltre due semitorri mediane, sempre cilindriche, sono poste sulla mezzeria di due lati, mentre inizialmente le semitorri erano quattro. Le finestre erano piccole e strombate (stipiti tagliati) per non offrire varchi al nemico, sul lato settentrionale mancano del tutto perché era il più esposto agli assalti.

L’aspetto attuale del castello risale ai restauri effettuati negli anni trenta. Le opere di Riccardo sono definite di stile Gotico; ma è bene notare che si tratta di un gotico ben diverso da quello del nord Italia.

I lavori del Castello Ursino vennero seguiti, pur se da lontano, dallo stesso imperatore Federico, portati a termine negli ultimi anni della sua vita, forse non riuscì a veder compiuta l’opera.

Nel 1838, infine, ebbero inizio i lavori di restauro da parte del Comune e fu scavato un fossato attorno al maniero, fu ripreso il muro di sbarramento, la posa del ponte levatoio, quindi, sistemata la piazza circostante.

Dal 1931 al 1934 vengono realizzati restauri e trasformazione del Castello in museo.

(Salvatore Barbagallo - Catania misconosciuta)

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Durante i lavori di restauro e valorizzazione dell’area esterna è stata portata alla luce la cortina difensiva che costituisce parte del sistema di fortificazione costruito a partire dal 1542. L’opera venne realizzata su progetto dell’ingegnere militare Antonio Ferramolino da Bergamo, per volontà e spesa degli stessi cittadini catanesi, al momento in cui il viceré Fernando Gonzaga escluse Catania dal programma di fortificazione delle principali città del Regno di Sicilia.

Il progetto, completa in parte la precedente fortificazione del XIV secolo voluta da Federico III d’Aragona. La cortina difensiva detta “sotto al Castello”, congiungeva i due bastioni di San Giorgio e di Santa Croce sommersi dalla lava del 1669 e dalle sovrastanti costruzioni.

La cinta venne costruita nel 1552 con un sistema di mura a scarpa potenziato da contrafforti che superiormente sorreggevano un tavolato destinato al passaggio delle ronda e delle armi, mentre gli spazi inferiori venivano utilizzati per il ricovero delle munizioni. Ancora parzialmente sepolta dalla lava è la porta detta del Sale, o del Sole, che collegava la spiaggia sottostante al piano delle armi. Di epoca più tarda è la “garitta al passo del castello”

http://www.netbike.it/index.php?route=information/information&information_id=31

La Pinacoteca

La raccolta di dipinti parte dalla collezione di Giovan Battista Finocchiaro, in possesso del Comune di Catania già dal 1826. In seguito si arricchì delle acquisizioni del patrimonio artistico di chiese e conventi e soprattutto del museo dei Benedettini. Il patrimonio si intensificò con i contributi delle famiglie Rapisardi, Biscari, Gandolfo, Mirone, Zappalà Asmundo. Le opere che oggi si possono ammirare coprono un ampio arco di tempo che va dagli inizi del XV secolo alla fine dell’Ottocento. La pinacoteca vanta opere della scuola di Ribera, di Procaccini, Borremans, Luis de Morales, Luca Giordano, Aniello Ascione. Di notevole pregio il Guidizio Universale del Beato Angelico, la Madonna col Bambino di Antonello de Saliba. Fra la tavole cinquecentesche spicca l'Ultima Cena di Luis de Morales. Nel gruppo delle opere del XVII secolo sono particolarmente interessanti La morte di Catone, di Matthias Stomer e la Scena allegorica attribuita a Mario Minniti. Di grande impatto il San Giovanni Battista di Pietro Novelli, del quale si conserva anche un San Cristoforo.

I tarocchi

Questi Tarocchi sono realizzati in cartoncino spesso, ottenuto con l’uso di una pressa e diversi fogli di carta. Una differenza importante con quelli viscontei è l’uso dei risvolti, piegati sul davanti e incollati per la lunghezza del bordo, grazie ai quali il fronte e il dorso delle carte rimanevano uniti.

Le illustrazioni furono ottenute seguendo la stessa tecnica usata per quelli lombardi: una lamina d’oro lavorata con un motivo a punzone veniva applicata sullo sfondo, prima di dipingere le figure in primo piano con colori a tempera.

L’interesse di Federico per la zoologia, l’astronomia, la fisica e matematica si identificava con l’esigenza do conoscere il mondo e scoprire la dimensione che un uomo potesse avere in esso, tendendo ad eguagliare la sua natura con quella di Dio.

La sua personalità fu definita superiorità impressionante, appassionata ed audace, riuscendo ad emergere dalle voci della calunnia dei contemporanei.

Sant’Agata e il sovrano sottomesso

La tradizione narra che l’Imperatore Federico II di Svevia volle comunque punire i cittadini, facendoli passare sotto un arco di spade, allestito alla Porta di Mezzo (non distante dalla Porta della Decima) presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie.

A questa sembra fare eco una piccola icona popolare di incerta datazione e probabile traduzione di un tema iconografico consueto legato al culto di Sant’Agata, quello riproposto dal busto reliquiario del 1376 e più tardi nella fonte Lanaria, su Via Dusmet, situata in vico degli Angeli.

Da esse infatti eredita la corona, la fissità dello sguardo, la foggia dell’abito, la postura delle mani che dovettero reggere i tradizionali attributi (palma del martirio o croce o scettro sulla mano destra, la tavola con inciso l’acronimo m.s.s.h.d.e.p.l. nella mano sinistra) irrimediabilmente perduti.

Sant’Agata viene tuttavia raffigurata per intero piuttosto che nel solo busto, nell’atto di pestare una figura umana maschile ai suoi piedi: secondo alcuni potrebbe trattarsi proprio di Federico II. Le due figure sono inserite in un alveolo arcuato e reso più profondo da una decorazione a scacchiera, circondate da quattro angeli posti agli angoli.

L’atto della soppressione della figura sottostante quindi si integrerebbe con il doloroso episodio narrato dalla tradizione e ricordato nel 1233 da una piccola icona dipinta ed eretta su un muro di un vicolo adiacente alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, rappresentante la Madonna delle Grazie con Sant’Agata avvocata dei catanesi, quasi a ribadire la leggenda legata alla frase Noli offendere Patriam Agathae quia ultrix iniuriarum est, in quanto alla fine il sovrano venne sottomesso dal volere della protettrice di Catania, anziché l’Imperatore a soffocare gli intenti ribelli cittadini.

Se l’icona dipinta e appesa nel 1233 non esiste più, la tradizione dovette superare i secoli e tramite l’icona di vico degli Angeli rimarcare e quasi parodiare il gesto di imponenza e monito dell’imperatore.

(Salvatore Barbagallo - Catania misconosciuta)

Sull'aquila, nella nicchia del prospetto Nord, Sciuto Patti vede in allegoria la punizione inflitta da Federico a Catania per la ribellione del 1232. Non è dello stesso avviso Paternò Castello che in questo modo il simbolo potrebbe essere inverosimilmente in­terpretato come l'imperatore ucciso dal popolo.

Ipotizza invece la possibilità che la corda, resa dal tempo invisibile, fosse in effetti "un serpente aggrovigliato, ovvero l'accoppiamento della potenza, dell'altissima dignità imperiale, rappresentata dall'aquila, col serpente segno della prudenza e dell'astuzia".30

L'uccello simboleggia la forza che ispira gli uomini ai discorsi saggi e che permette loro di poter prevedere molte cose prima che si realizzino splendidamente. Rappresenta anche l'anima umana, in quanto indica il desiderio di staccarsi dalla vita terrena e di avvicinarsi alla sfera spirituale. La strozzatura dell'uccello si potrebbe interpretare come la repressione della saggezza o della spiritualità.

http://www.paternogenius.com/C.Rapisarda,%20Simboli%20esoterici%20nei%20monumenti%20della%20provincia%20di%20Catania/Simboli%20esoterici%2016.htm

(i simboli ebraici) A proposito della stella (di David) a cinque punte su una finestra del castello Ursino di Catania dobbiamo ricordare che il Pentagramma esisteva in un fregio della sinagoga galilea di Cafarnao (dove Gesù guarì un uomo) riconducibile al II secolo d. C, Gaudioso pertanto ipotizza che nella costruzione del castello Ursino di Catania potevano avere avuto parte attiva maestranze ebraiche e che l’architetto Riccardo da Lentini poteva essere ebreo.

Altro elemento ebraico presente sul castello Ursino evidenziato da Gaudioso è la Menorah, ossia il candelabro a sette bracci sul fronte del lato Nord. Il simbolo della Menorah è nella ricerca della verità, attraverso lo sviluppo armonico delle capacità permeate di pensiero ed azione.

Le 7 luci rappresentano i cicli vitali della terra: la nascita, la crescita ed il declino degli uomini, degli animali e delle piante, legati al ciclo lunare, al ricrescere della luna e nel percorrere il suo ciclo infinito di nascita e di morte nel Cielo. Il suo ciclo è formato di 4 fasi ed ognuna di esse dura all’incirca sette giorni.

(Salvatore Barbagallo - Catania misconosciuta)

Dal XVI sec. fino al 1838 venne adibito a prigione, in seguito a vasti lavori murari che suddivisero i grandi saloni del pianterreno in un gran numero celle o “dammusi”, che come si può ben immaginare, oltre che buie e malsane finirono per essere infestate da topi ed insetti.

Qui i prigionieri stavano al buio. Queste cellette pare fossero anche popolate da topi, scorpioni e tarantole. Un vero incubo.

E di quei giorni dannati sono rimaste delle testimonianze scritte: chiunque visita il castello può venirne a contatto. Sono centinaia i graffiti presenti sui muri e gli stipiti di porte e finestre. Ma non ci sono solo frasi o numeri (tantissime le date). Ci sono anche simboli come i nodi di Salomone.

Sui muri e gli stipiti delle porte, lì dove era più facile scrivere ed arrivava un pò più di luce, gli sventurati che vi erano rinchiusi tracciarono scritte e disegni che ancora oggi si possono osservare.

Fra le immagini spiccano in primo luogo le riproduzioni di navi dell’epoca, di grandi e piccole dimensioni, e delle mura merlate, con tanto di cannone al momento dello sparo, probabilmente del Bastione di San Giorgio: tutto ciò insomma che i prigionieri riuscivano a vedere del mondo esterno, considerato che fino al 1669, la mole della fortezza era a ridosso del mare.

Altro esempio sono teste e volti generalmente disegnate di prospetto, talvolta con intenzione caricaturale, con i capelli irti. Un’altra serie di immagini riproducono poi disegni geometrici e simbolici: stemmi araldici, croci patenti, come quelle degli ordini monastico cavallereschi, oppure le tre croci del calvario che come le raffigurazioni di cuori, testimoniano il sentimento di sofferenza dei condannati che equiparavano la loro pena a quella del Cristo crocifisso.

La studiosa Marisa Uberti ha identificato all’estremità di ogni braccio della croce dei caratteristici Nodi di Salomone, figure simboliche della letteratura ermetica ed alchimistica del periodo medievale e rinascimentale.

L’intera figura potrebbe costituire un unico grande Nodo salomonicoconcernente la Resurrezione più che la Passione. Ovviamente rimane un mistero chi fu ad inciderla ed a quale preciso scopo.

Numerose sono poi le iscrizioni lasciate sempre sui muri o le porte da prigionieri evidentemente alfabetizzati, molte in dialetto siciliano, talvolta anche in latino. Per lo più l’iscrizione comincia con la data che, di solito, è quella della carcerazione, segue poi il nome e quindi la formula pressoché costante "vinni carceratu". Le iscrizioni recanti la data più antica si trovano nella sala che contiene la Cappella con le camere adiacenti, ma non si risale oltre il 1526.

Non mancano anche sentenze e massime: “...Un tale, sugli stipiti della porta del lato meridionale del cortile, ha voluto accennare alla eterna mutabilità delle sorti umane, e ha scritto: "Mundus rota est", che equivale a dire: Oggi a me domani a te.

Uno di questi amanti delle sentenze fu rinchiuso nella mezza torre di ponente dove riempì addirittura le pareti, intonacate di fresco, con massime chiuse entro rozze cornici.

Al pari di molti altri antichi luoghi di prigionia in tutta Italia, insomma anche il castello svevo di Catania reca ancora le tracce, a volte ironiche, a volte commoventi, di coloro che scontarono la loro pena tra le sue mura.

(Salvatore Barbagallo - Catania misconosciuta)

Le scritte dei carcerati Etimologicamente un monumento è qualcosa che serve a “ricordare”. Ricordare, significa soprattutto trasmettere alle generazioni future la memoria di luoghi, personaggi ed eventi che fanno parte della Storia – quella con la S maiuscola – quella fatta da Re e Imperatori, eroici trionfi in battaglia e fasti cortigiani. Ma accanto ad essa c’è una storia, ingiustamente definita “minore”, fatta di uomini e di donne che vivono ai margini della Storia con le loro storie di sofferenza e quotidiana lotta per la sopravvivenza. Castello Ursino nel corso dei suoi quasi otto secoli di Storia, ha raccolto memoria di parlamenti e di leggende, ha ospitato militari e sovrani, ha vissuto rapimenti romanzeschi e furenti assalti, ha respirato il sale del mare e lo zolfo della lava. Ma al visitatore che oggi percorre le sue sale, Castello Ursino racconta anche altre storie, quelle dei prigionieri che fra il XVI e il XIX secolo furono rinchiusi nei dammusi oscuri e tetri, infestati da scorpioni e pipistrelli, e che incisero le proprie storie sulla pietra, con la forza della disperazione e alla fioca luce della speranza. A volte sono solo un nome e una data, o un semplice Vinni carceratu. Altre volte la pietra racconta molto di più. Diego La Marca confessa esplicitamente che « si trova in questo carabozzo pur aver fatto un omicidio». Altri raccontano storie di ordinaria omertà – «Rude mi faciu pi no diri no diponire» – ma un tale Antonino Pulvirenti, nel 1609, dichiara di trovarsi lì «pi no deponiri la bucia». Altri proclamano la propria innocenza, e di essere stati traditi, come un tale che nel 1595 «patiu a tortu pir unu amicu », o un altro che se la prende con chi lo ha tradito: «Ai timpurariu curnutu».Ma la verità è quella che proclama un prigioniero anonimo: «Iddio mi vede», ed in quell’oscurità si affida alla giustizia divina, l’unica che può far veramente luce sul suo animo, colpevole o innocente che sia. Poi ci sono coloro che riescono comunque a scherzare, come un tale che prende in giro qualcuno che si è fatto acciuffare: «Carcerato venisti, va ca fusti asinu si». O un altro che non vuol sentirsi rimproverare errori nelle iscrizioni realizzate in quelle difficili condizioni: «Chistu scrittu è fattu allu scuru a chui non ci piaci mi baasa lu culu e cui sei e dici chi non è fattu giustu ci vegna la frevi e puru lu fr…» La speranza, merce pregiata per chi si sente quasi sepolto vivo nell’oscurità del carcere – «Carcera in vita e sepoltura in morti» – e quasi aspetta la morte come una liberazione – «Chi temi fugi et ju la morti chamu». Ma c’è chi alla speranza non rinuncia, come Andrea Bonanno, per cui il carcere è luogo di sofferenza, ma non di morte – «chi si si pati no si mori». Fra le tante scritte, colpisce quella di un tale Don Rocco Gangemi, per la profondità dell’incisione e i caratteri cubitali con cui scrive, amaramente, «Miseru cui troppu ama e troppu cridi». Nella mezza torre est fu invece rinchiuso un tale Filippo Mancuso, che doveva evidentemente possedere una cultura superiore, e tappezzò i muri della cella con massime latine e citazioni bibliche. Oltre ai dammusi oscuri delle sale interne, altre celle erano state ricavate nel cortile: lì la vita era certamente più facile, e chi poteva corrompeva i soldati per farsi spostare. Sul portale che immette nella Cappella, troviamo i graffiti più straordinari. Una riflessione sulla vita in carcere, e sulle sue conseguenze:

CHISTV E’ VNLOCV MISERV EINFILICI  -     LOCV DI CRVDELTA’ DI VITA AMARA

CHA SI CVNTENPLA CHA SI PARRA E DICI  -  E CHA DISCVNTINTIZZA SI VA A GARA

CHA SI FANV CUNTENTI LI NIMICI  -  CHA PARIA CVI FVRTVNA NO RIPARA

A STV LOCV SI PROVANV L’AMICI  -  E A STV LOCV S’IMPRINDI E S’IMPARA

O una poetica, amara, meditazione sulla vita:

ORA CHI PRIVV SV DI LIBERTATI  -  OMNES AMICI MEI DERELIQVERUNT

TANTE AFFANNE E MARTIRI HAI SVDATI  -  ET OMNIA MEMBRA MEA LAXA FVERVNT

TVTTI L’AMICI MEI COMV ET FRATI  -   SICVT IVDAS MIHI TRADIDERVNT

ORA PACENZIA CHISTV CORI PATI  -  NON SINE CAVSA PECCATA FVERVNT

L’autore, tale Giuseppe Privitera, dovette forse conoscere alcune poesie di Antonio Veneziano di cui si riconoscono gli echi, ma soprattutto quelle del menenino Antonio Maura con cui esistono puntuali paralleli. A queste iscrizioni, si aggiungono poi i disegni, in cui la precisione dei dettagli e la forza dell’incisione diventa simbolo delle sofferenze o della speranza di libertà dei carcerati.

Le proprie sofferenze, assimilate a quelle di Cristo nelle numerose croci che riempiono le pareti; fra queste la più interessante è sicuramente la croce, che domina l’interno del grande arco nella parete ovest del cortile, circondata dai simboli della passione e caratterizzata da nodi di Salomone ai vertici.

Ancora più evocativi i disegni alla base del portale della Cappella: una torre con un cannone, forse una rappresentazione del bastione su cui sorgeva il Castello. E poi quattro navi, che a vele spiegate, vanno via verso la sospirata libertà, verso una vita nuova.

Mundus rota est.

di Matilde Russo [pubblicato in Katane, Marzo 2010]

 https://cataniagiovani.wordpress.com/2010/09/30/le-mie-prigioni-catanesi

I fantasmi e le apparizioni

Storia e leggende catanesi spesso si incontrano, si sovrappongono e si influenzano, ridisegnando i confini della verità. E’ quello che succede a Catania, in Sicilia, dove il Castello Ursino di Federico II è da sempre luogo di misteri, apparizioni e fatti inspiegabili. Sembra che la città ormai conviva con gli spiriti vaganti di donne e uomini di altre epoche che in qualche modo hanno fatto parte della storia del Castello. Luigi Pastore ed il suo Mysterious Places, questa volta ci porta proprio lì, nelle sale del Castello alla ricerca di una traccia di quei tempi di soprusi e rivolte spesso affogate nel sangue.

Oggi il Castello è un museo e una pinacoteca e le apparizioni continuano; ne sono testimoni sono soprattutto i custodi e gli addetti ai lavori, ma preferiscono tacere in merito per, a loro dire, non offendere gli spiriti che vagano per le sale.

E sembra che questa resistenza non sia solo per chi ci lavora; il buon Luigi ci racconta, in camera caritatis, che dopo il trailer del suo speciale, abbia ricevuto qualche esplicita richiesta istituzionale di non pubblicare la puntata: cosa spaventa così tanto i catanesi?

Un passato oscuro avvolge nel mistero quanto accadde dentro quei cortili. Di sicuro le mura, gli stipiti di porte e finestre ed i pavimenti raccontano sofferenze atroci e condanne ingiuste.

Siamo a Catania in piazza Federico II di Svevia, un luogo avvolto dal fascino della storia, fu ultimato intorno al 1250, ma «circondato» anche da diversi racconti che nella tradizione popolare continuano a tramandarsi.

Tuttavia, nulla di assolutamente ufficiale. Chi racconta le esperienze vissute all’interno del castello non vuole lasciare alcuna traccia: nessun video o virgolettato. Tutto viene affidato alle parole, dette, per una sorta di rispetto.

Si dice, tuttavia, come in ogni buon castello che si rispetti, che anche nel Castello Ursino non vi siano solo presenze fisiche e materiali. Sembra infatti che a molti dei custodi siano capitati episodi particolari. Sembra che la notte, dopo le due, si verifichino alcuni strani fenomeni: porte che si chiudono da sole, luci e radio che si accendono e si spengono, strane forze che impediscono i movimenti del corpo.

Ci raccontano poi che la notte, tra le stanze, camminino tanti folletti e che una bambina pianga in un angolo e addirittura al centro del salone d’ingresso ci sia addirittura una tomba. Sui muri della stanza e sulle volte, osservando con attenzione, ecco materializzarsi delle figure, non sono subito chiarissime ma piano piano appaiono.

Sul muro sembra un bambino con le mani tese e sull’altissima volta una figura angelica appena percepibile. Ma non finisce qui, perché guardando attentamente le fotografie scattate durante la visita, sono veramente tante le figure che prendono forma: donne, uomini e perfino uno strano animale simile ad un Gremlins.

Sui muri e gli stipiti delle porte, lì dove era più facile scrivere ed arrivava un pò più di luce, gli sventurati che vi erano rinchiusi tracciarono scritte e disegni che ancora oggi si possono osservare.

Fra le immagini spiccano in primo luogo le riproduzioni di navi dell’epoca, di grandi e piccole dimensioni, e delle mura merlate, con tanto di cannone al momento dello sparo, probabilmente del Bastione di San Giorgio: tutto ciò insomma che i prigionieri riuscivano a vedere del mondo esterno, considerato che fino al 1669, la mole della fortezza era a ridosso del mare.

Altro esempio sono teste e volti generalmente disegnate di prospetto, talvolta con intenzione caricaturale, con i capelli irti. Un’altra serie di immagini riproducono poi disegni geometrici e simbolici: stemmi araldici, croci patenti, come quelle degli ordini monastico cavallereschi, oppure le tre croci del calvario che come le raffigurazioni di cuori, testimoniano il sentimento di sofferenza dei condannati che equiparavano la loro pena a quella del Cristo crocifisso.

In questa serie è compresa forse l’immagine più misteriosa fra tutte, situata sotto il grande arco del cortile, ovvero una grande croce annodata accompagnata dalle figure della scala, dei chiodi, della tenaglia e del martello.

Suggestioni? Illusioni dei sensi? O forse uno di quei tanti fenomeni che la razionalità scientifica ancora non riesce o non vuole comprendere?

All’interno di questo spazio, si sono da sempre tramandati racconti di apparizioni e strani movimenti. C’è chi sostiene che sono soprattutto coloro che lavorano all’interno del castello ad essere testimoni di queste manifestazioni: dalle porte che all’improvviso si aprono alle urla di uomini e donne.

Fino a qualche tempo fa, era possibile trovare un documentario su Youtube realizzato proprio su quanto avveniva all’interno del castello. Secondo quanto si trova in rete, questo video aveva anche alcune testimonianze registrate. Oggi non è più possibile vedere queste immagini. Il file è stato rimosso. Così il mistero rimane.

(Salvatore Barbagallo - Catania misconosciuta)

Poltergeist

Fenomeni di "poltergeist" arebbero addirittura all’ordine del giorno: le porte si chiudono da sole, le luci si accendono e spengono senza controllo, i dispositivi elettronici mostrano inspiegabili anomalie.

Una delle esperienze più agghiaccianti che si posa vivere all’interno del castello è quella di rimanere bloccati all’improvviso senza riuscire a muovere nemmeno un muscolo, come se delle forze invisibili trattenessero con forza i malcapitati.

Tra i racconti degli abitanti della zona si parla anche di avvistamenti di folletti e creature umanoidi in giro per i campi e nel cortile tra le mura del castello.

C’è chi giura di aver sentito il pianto di una bambina o di aver visto una tomba nel bel mezzo del salone all’ingresso,che appare e scompare al solo voltare lo sguardo.

Pare anche che in alcune stanze ai piani superiori comparirebbero delle figure eteree: la più conosciuta è quella di una nube con le sembianze di bimbo che amerebbe volteggiare sotto la volta più alta del castello.

A testimonianza di queste esperienze paranormali ci sarebbero alcune foto dove si distinguerebbero figure femminili, maschili e addirittura animalesche.

C’è poi un quadro, stupenda opera artistica, ma che suscita inquietudine man mano che lo si fissa: si tratta della “Testa di Ofelia pazza”, risalente al 1865 e dipinta da Michele Rapisardi. L’impressione è che quella donna raffigurata, frutto di abili pennellate e quindi irreale, fissino chi la guarda con sguardo fin troppo reale, quasi a penetrarne i pensieri ed insinuarsi nel suo animo...

(Franz Cannizzo)   a destra, Ofelia pazza da un dipinto di Michele Rapisardi

http://www.ilparanormale.com/fantasmi/i-fantasmi-di-castello-ursino/

FEDERICO, IL FANTASMA BURLONE DEL CASTELLO URSINO. «SI DIVERTE A SPOSTARE LE TARGHETTE»

di Luigi D'Angelo

 Nell’antico maniero posto nel cuore di Catania si verificano spesso strani episodi: «Potrebbe anche trattarsi di Bianca di Navarra o di una principessa aragonese» confessa Valentina Noto

 Non sono le ombre o le apparizioni a rivelare la presenza di Federico. Il fantasma del Castello Ursino preferisce invertire le targhette delle teche o nascondere una didascalia, giochi innocenti per far parlare di sé e, ogni tanto, rendere la vita difficile ai dipendenti del museo civico. Ispira grande fascino la consapevolezza di una nobile presenza del passato nell’antico maniero federiciano. Chiamiamole naturalmente leggende metropolitane e non fenomeni paranormali, ci aiutano ad alimentare la nostra fantasia e regalare tanta curiosità. A scanso di equivoci.

 «Lo chiamiamo Federico ma potrebbe anche trattarsi di Bianca di Navarra o di una principessa aragonese – rivela Valentina Noto, responsabile amministrativo e coordinatrice delle attività del Castello Ursino – i custodi del museo sono ormai abituati e convivono con le quotidiane stranezze. Sentono spesso strani rumori e avvertono dei passi. Un vigile urbano mi ha detto più volte che non avrebbe più varcato la mattonella dell’ingresso».

 La nascita del Castello Ursino risale al XIII secolo per volontà di Federico II di Svevia e nel corso della sua storia è stato sede del parlamento siciliano e, in seguito, residenza della famiglia reale degli Aragonesi. Una fortezza che custodisce avvincenti trame di storia della nostra isola. Sarebbe così incredibile ospitare una simpatica presenza non “convenzionale”? Provando solo a immaginarla senza l’assillo di dover attribuire ad ogni passaggio una patente di nobiltà scientifica.

 «È un fantasma burlone – sottolinea Valentina Noto – non tollera le invasioni dei visitatori maleducati e fa sentire il suo disappunto (ndr Valentina ride). Un improvviso corto circuito al sistema elettrico o il blocco degli ascensori senza un guasto individuabile. Fatti che si verificano  proprio quando si svolge un evento pubblico. Un aneddoto che vale la pena raccontare riguarda la sparizione improvvisa di una didascalia. Pensavamo fosse scivolata e ne abbiamo perso le tracce. Dalle immagini delle telecamere non si riscontrava niente e non c’era nessuno nella stanza. Il giorno dopo, inspiegabilmente, l’abbiamo ritrovata in un altro posto dove avevamo già guardato. Alla fine è una simpatica convivenza, anche se la responsabile precedente, andata poi in pensione, sostiene che da quando ha lasciato l’incarico la sua vita è cambiata in meglio».

Il racconto della dirigente del Castello Ursino ha un tono leggero, spensierato, a tratti divertito. Nella consapevolezza di affrontare un argomento che resta immune da rigorose letture tecniche sull’elettromagnetismo o sulla parapsicologia. Perché va preso solo per quello che è: un ponte immaginario tra il passato e il presente.

«Sembra quasi che ci mandi dei segnali – racconta ancora – come in occasione della mostra di Chagall. Una sera è mancata improvvisamente la luce. E non era certo per un sovraccarico del sistema. Forse gli ha dato fastidio la presenza di Sgarbi. Diciamo che se non gli sta bene una cosa, non perde occasione per farlo notare. Ci interroghiamo spesso, ad esempio, su chi sposti di frequente le targhette delle teche. Sembra un dispetto. Potrebbe anche essere il principe di Biscari, del quale ospitiamo tante testimonianze al Castello Ursino. Sarà infastidito?».

http://www.ultimatv.it/2016/11/05/federico-il-fantasma-burlone-del-castello-ursino-si-diverte-a-spostare-le-targhette/

I DINTORNI

Piazza Federico II di Svevia

Via San Calogero

Vicolo della Lanterna	Via Vela
Via San Calogero

	B&B Bellini Rapa Nui Rooms B&B Pal. Zappalà

Ubicazione: Via Castello - Calatabiano. Come si raggiunge: Autostrada Messina Catania uscita Giardini Naxos. Da Calatabiano, si snoda un sentiero verso il colle dove si trova il Castello, seguire le indicazioni. Condizioni: Ruderi. Visitabile: Si

Storia:Argomentando dalle vaghe e scarse memorie dello Schubring, pare che nel primo millennio a.C. le alture poste quasi di fronte a Taormina, dominanti la vallata sud-est dell'Alcantara, fossero abitate dai Siculi . Due fatti importanti ci fanno accogliere queste induzioni. L'aiuto che nel 427 a.C venne dalle popolazioni montane a Nasso, situata sul capo Schisò, quando i Messeni la investirono e la ridussero in tristissime condizioni . L'ospitalità data nel 403 a.C dalle popolazioni sul monte Tauro (Taormina) ai greci della medesima Nasso, già distrutta da Dionisio . Evidentemente le popolazioni del monte Tauro dovevano tenere qualche villaggio fortificato sulla riva destra dell'Akesines (Alcantara), atto a dominare la vallata omonima, di suprema importanza per le comunicazioni col mare . Lo Schubring, infatti, ha identificato questo villaggio col castello di Bidio, che secondo l'epitomatore Di Stefano era di origine sicula, nei pressi di Taormina, e il cui nome, secondoil Bochart, deriva dal fenicio e significa: << castello delle bianche mura >>.

Ma sin qui, come abbiamo detto siamo sempre nel campo delle induzioni, le quali cominciano a diventare certe con la dominazione romana, poiché tra le costruzioni aragonesi dell'attuale Castello, si vedono qua e la dei grossi mattoni, come quelli esistenti nel teatro di Taormina . Con la dominazione saracena comincia a farsi maggior luce e diversi autori non hanno nessuna difficoltà ad assegnare origini saracene a Calatabiano, che dicono fondato tra il 900 ed il 1000 dopo Cristo . Invero lo storico Amico, seguito dai contemporanei, lo vuole di origine araba e afferma che derivò il nome da Biano, signore dei possedimenti, essendo la parola araba << Calata >> equivalente alla italiana castello . Ma noi, basandoci sulle anzidette induzioni e sull'esame obiettivo dei ruderi, opiniamo che il castello ebbe più antiche origini . Di fatti la rocca più alta differisce dalle altre costruzioni, per posizione e per sistema, tanto da poter formare parte indipendente . Quella certamente dovette essere la prima fortezza costruita sul monte, ma ad opera di quali popoli e in quale epoca non possiamo determinare con certezza.

Ubicazione: Castiglione di Sicilia - centro urbano, ingresso ad ovest nella Via Pantano, che si può imboccare dalla centrale piazza Lauria. Come si raggiunge: Autostrada Messina Catania, uscita Giardini Naxos, direzione Francavilla di sicilia, bivio per Castiglione di sicilia. Visitabile: Si

Storia: Il castello nel Medioevo costituiva la parte centrale e la roccaforte del paese. La sua posizione è quella tipica di molti altri castelli medievali, che permettevano il controllo su un vasto territorio, oltre che sulle vie di comunicazione, garantendo un opportuno isolamento, fattore essenziale di difesa. Non abbiamo notizie certe sulla sua origine, ma le due finestre bifore della parte ovest ci lasciano intuire che il nucleo principale sia stato edificato molto probabilmente durante il periodo normanno-svevo.

Tale sito nel corso della storia dell'abitato ha avuto di sicuro una funzione molto rilevante tanto da dare il nome al paese. E' certo che Castiglione nel XII secolo viene chiamato Quastallum dal geografo arabo Edrisi, Castillo in un diploma di Ruggero II re di Sicilia, Castillio in un diploma di papa Eugenio III, castellou in un documento greco, cioè semplicemente Castello. L'attuale nome, invece, significa Castello grande. Al latino medievale castellum, infatti, è stato aggiunto il suffisso accrescitivo -ione, facendolo diventare Castellione, che gli Aragonesi prima e gli Spagnoli poi pronunziavano Casteglione. Il termine ben presto comunque venne interpretato come Castello del Leone per offrire al paese un marchio di regalità, dando luogo anche allo stemma: un castello e due leoni accovacciati.

Il castello nel Medioevo, collegato alla roccaforte del Castelluccio e ad un avamposto identificabile con la chiesa di San Pietro, era messo in comunicazione con questi da passaggi sotterranei, che giungevano, si dice, fino al Cannizzo. Essi costituivano un vero e proprio complesso architettonico e difensivo, ed un vecchio stemma cinquecentesco della città, con tre torri, mette in evidenza la loro importanza. I vari quartieri del castello assumevano funzioni diverse. Vi era la parte più nobile riservata al castellano; vi erano le scuderie, i fienili, le stalle, le abitazioni per i servi e per gli addetti alla manutenzione; vi erano le carceri, all'interno delle quali, nelle scomode celle dette dammusi, lunghe non più di due metri e alte appena un metro, venivano rinchiusi spesso i più facinorosi avversari politici e i più incalliti delinquenti; vi erano le cisterne per conservare l'acqua piovana o per nascondervi, durante gli assedi, vettovaglie e suppellettile preziosa; vi erano le rotonde bombe di pietra, pronte per essere scagliate contro i nemici; vi era nella parte più alta un ampio locale, detto Solecchia, che comunemente si ritiene fosse la zecca dove si coniavano le monete, ma poteva essere la garçonnière o il luogo dove il feudatario si riparava dal sole, dopo aver contemplato quasi per intero il suo vastissimo feudo.

Come si raggiunge: Percorrendo la strada statale per Bronte, venendo da Randazzo, si incontra il bivio per Maletto. Al castello si accede tramite un cancello posto alla base della rocca nel centro centro storico del paese. Se il cancello è chiuso a chiave, chiederla alla signora della porta adiacente sulla sinistra. Condizioni: Ruderi.Visitabile: Si

Storia: Nel 1263, il conte Manfredi Maletta, degli svevi, su un impervio sperone roccioso, nel cuore di fitte foreste, costruisce una torre di avvistamento, che prende il nome di Torre del Fano. Da quel momento, dal nome del suo possessore, il luogo si chiama Maletto e nasce l’omonimo feudo. Questa torre, denominata anche il Castello, per la sua posizione è coinvolta nella lunga guerra dei "Vespri" tra angioini e aragonesi (1282). Perduto dai Maletta, il feudo e il castello passano, nel 1386 alla potente famiglia Spatafora, nelle cui mani resterà fino al 1812.

Ubicazione: Centro Urbano di Licodia Eubea, Colle Castello

Come si raggiunge: superstrada Catania-Gela, uscita Licodia Eubea. Condizioni: Ruderi. Visitabile: Si

Storia: Quando nel IX secolo arrivarono gli arabi in Sicilia, sul colle castello si doveva già trovare una fortezza bizantina, infatti le mura del castello sono tipiche delle costruzioni bizantine, così come la galleria scavata sotto il castello, costruita con i mattoni di argilla cotti alla maniera dell’architettura tardo romana, la galleria metteva in comunicazione il castello  con i cunicoli sottostanti che si dipanano per l’intero abitato. La fortezza, probabilmente fu rasa al suolo dagli arabi dopo la morte del loro capo e, solo dopo un lungo silenzio, precisamente nel 1269 Licodia viene nuovamente menzionata come "Castrum di Licodiae".  Quando a seguito di Carlo I d’Angiò vennero in Sicilia molti signori francesi il re assegnò loro castelli, feudi e cariche dello Stato. Il Castello di Licodia fu assegnato a Bertrando Artus, prima nominato amministratore e, in seguito dopo varie vicende, feudatario. Verso la fine del 1282 il Castello passa nelle mani degli Aragonesi per poi passare negli anni successivi nuovamente agli Angioini che lo concedono ad Ugolino da Callaro con le terre di Licodia per i meriti conseguiti durante la riconquista angioina. Negli anni successivi, furono i Filangeri ad avere il possesso del Castello dove, vi apportarono modifiche e migliorie negli anni della loro signoria. Nel 1393, il Camerlengo di origine catalana Ughetto Santapau venuto al seguito di re Martino ebbe in feudo il Castello di Licodia che, rimase alla famiglia Santapau fino al 1610, anno in cui viene nominato marchese Vincenzo Ruffo, figlio di Camilla Santapau e Muzio Ruffo, questi ultimi sepolti nella chiesa dei Cappuccini a Licodia Eubea. La famiglia Ruffo fu proprietaria del Castello fino al 1812 anno in cui fu abolito il feudalesimo. Dopo la distruzione del terremoto del 1693, rimangono solo i ruderi di un glorioso passato che attendono, solitari e silenziosi, il momento in cui potranno narrarci la magnificenza e la storia del loro passato.

Come si raggiunge: Da Catania, imboccare la superstrada per Gela, passato il paese di Palagonia, nel territorio di Mineo, seguire le indicazioni per Contrada "Borgo Lupo", non vi è segnaletica per il Castello. Condizioni: Diroccato. Visitabile: Si

Storia: questo castello rappresenta un'opera unica dell'architettura medioevale siciliana per la sua torre "torroidale",che si ergeva un tempo su quattro piani con scala interna. Esistente nel 1143, apparteneva a Manfredi, figlio di Simone conte di Policastro e nipote di Matilde, figlia del conte Ruggero. Vicino al castello si trova un antico abbeveratoio, in ottimo stato, del 1641.

Epoca: XIII secolo. Il colle, presso la sommità del quale sorge il castello, ha restituito tracce e reperti risalenti all'età del bronzo (XII/XI sec. a.C.). In epoca medievale abbiamo notizie tramite l'opera geografica di Edrisi, il quale parla del casale malga al-Khalil (rifugio di Khalil). Nel 1199 Bartolomeo de Lucy dona alla figlia Margherita l'insediamento di Mineo e probabilmente anche quello di Mongialino. Agli inizi dell'anno successivo la stessa Margherita rinuncia ai possessi donatele dal padre e Mongialino appartiene ad un Manfredi signore di Mazzarino.

Nel 1287 l'insediamento torna alla corona e nel 1320 è feudo di Blasco Lancia. Nel 1355 Mongialino viene occupata da Manfredi Chiaramente conte di Modica. Nel 1558 lo storico ecclesiastico Fazello ricorda l'esistenza del castello e nel 1757 l'abate Vito Amico definisce quasi interi gli edifici del castello e ricorda il tentativo di ridare vita all'insediamento durante il XVII secolo.

Il castello sorge su di un colle roccioso sul limitare del vallone del torrente Pietralunga, affluente del fiume dei Monaci e del fiume Gornalunga. La fortezza si compone di un singolare dongione o mastio circolare e di una cinta muraria poligonale, presso la quale si conservano ancora parte delle merlature. Vito Amico afferma di distinguere, nel XVIII secolo, la presenza di una porta d'ingresso con corrispondente ponte levatoio, dei quali oggi non rimane più traccia. Il torrione circolare possedeva un diametro complessivo di 21 metri, con uno spessore murario esterno di circa 2,10 m. e un diametro del nucleo interno di circa m. 8,35. L'ambiente anulare interno presenta una larghezza di m. 4,12 ed è ancora in parte coperto da volte a botte, edificate in conci regolari e rinforzi di archi radianti impostati sulla muratura.

Sempre Amico ricorda dell'esistenza di ben quattro elevazioni, mentre attualmente si conservarono parzialmente il piano terreno e pochi ruderi del primo piano, del quale si intuisce una copertura medesima a quella del piano inferiore. Si ritiene, comunque, che le ulteriori soprelevazioni fossero lignee. Il nucleo centrale del cilindrico presenta singolarmente al suo interno una cisterna, che raccoglieva le acque piovane convogliate dalla copertura, la quale, secondo quanto scrive Amico, era rivestita da lamine di piombo. Esiste una seconda cisterna sotto il cortile cintato. Purtroppo l'equilibrio statico dell'edificio è quasi del tutto compromesso e sarebbero necessari degli interventi mirati al consolidamento di quanto rimane di questa splendida quanto rara struttura fortificata.

Benché la tradizione attribuisca la costruzione del castello al condottiero siculo Ducezio, fatta eccezione per un breve tratto di muro a secco del VI secolo a.C., quanto oggi rimane del castello non può certo essere assegnato ad una età così antica.  Si è pensato che i Romani, sulla base della fortificazione sicula, abbiano costruito un ridotto fortificato, poi ampliato dagli arabi.

L'impianto del castello sembra comunque datarsi tra il 1060 e il 1181 i Normanni completarono la costruzione che appariva formato da dodici torri merlate, disposte in circuito con triplice atrio, e nel punto più importante una torre più grande, detta "maestra", di forma ottagonale, costruita con blocchi squadrati. Ai piani superiori vi erano ampie aule, stanze segrete e appartamenti principeschi. In seguito venne ristrutturato, e divenne famoso per le nozze che vi si celebrarono nel 1361, fra Costanza D'Aragona e Federico III il Semplice. Ma già nel XVII secolo la fortificazione perdette importanza strategica e nel 1629 venne venduta ai Morgana e trasformata in carcere. Dopo il terremoto del 1693, non rimase che parte delle antiche mura e della torre centrale e il materiale di risulta fu utilizzato per la costruzione del palazzo Morgana. Purtroppo oggi si possono ammirare solo i resti della torre maestra, (muratura a sacco con blocchi calcarei squadrati), di cui si può vedere la base a pianta ottagonale, ma affacciandosi sulla vallata del pianoro del Castello Ducezio, si ha la meravigliosa vista dell'Etna, dell'intrecciarsi della catena Iblea con quella degli Erei, di Grammichele e Palagonia e della valle dei Margi.

Una delle porte della città, incorporata nelle mura del castello, venne recuperata e murata nel prospetto della confraternita del SS. Sacramento, contigua alla collegiata di S. Maria Maggiore. I resti del castello si trovano in cima al colle più orientale, e vi si accede tramite la via Castello partendo dal Largo S. Maria Maggiore. Oggi quest'area, a ridosso della quale vi è la casa del custode, è stata adibita a sede del serbatoio idrico del centro.

E’ Ruggero D’Altavilla che costruì il maestoso castello sulla rupe lavica di Paternò ed è sempre lo stesso Ruggero che fece costruire a scopo difensivo i castelli di Adrano, Motta, Troina, Nicosia e in tanti altri comuni dell’isola.Secondo le affermazioni del coevo monaco benedettino Goffredo Malaterra, il castello di Paternò sorge su alcuni resti di una costruzione araba fatta costruire dall’emirato musulmano dell’epoca a scopo difensivo.Questo monaco era sempre al seguito dell’Altavilla con il compito non solo di raccoglierne e divulgare le gesta, ma anche perché Ruggero notò l’esigenza di contrapporre all’elemento arabo ormai presente, la cultura cristiana.Egli vedeva di buon animo il nascere di comunità religiose per riaffermare il culto cristiano.In un mondo in cui infuriavano guerre e disordini, violenze e corruzione, il monastero benedettino sviluppava un nuovo modello di società, dove al posto del concetto della proprietà privata e del privilegio subentrava la cristiana solidarietà fraterna. A Paternò diversi erano i monasteri ( S. Leone, S. Vito, S. Nicolò, L’Alena).

Col tempo il castello normanno non ebbe solo motivi bellici ma anche amministrativi e residenziali. Molti i personaggi storici che lo hanno abitato il più famoso è Federico II di Svevia che vi soggiorno nel 1221 e nel 1223. Il castello fu poi abitazione della regina Eleonora D’Aragona alla morte di Federico II D’Aragona avvenuta nel 1337. Divenne in seguito dimora della regina Bianca di Navarra che nel 1405 dall’alto del castello normanno promulgava le "Consuetudini della comunità di Paternò". Il castello infine passò poi alla famiglia Moncada, dinastia che governò la città per quattro secoli e che lo adibì ,per periodi, a pubbliche carceri.Alcuni graffiti ne sono la triste testimonianza.Attualmente è sotto la tutela della Regione Sicilia nella speranza di trasformarlo in sede di civico museo.La cappella del castello, alla sinistra appena si entra, è ricca di resti cromatici risalenti al 1200 e raffiguranti l’Annunciazione, una natività e un Cristo solenne oltre a vari medaglioni di santi.

foto di Francesco Pappalardo.

 «Non conosciamo le origini di questo castello (un tempo posto al centro di un vasto territorio feudale) del quale rimane la torre del XV secolo. E nulla sappiamo della sua storia fino a quando verso il 1700 i proprietari del tempo, baroni Chiarandà di Friddani, non aggiunsero alla torre un edifizio attiguo per loro comoda abitazione. Esso presenta, nelle belle loggette e negli affreschi, le caratteristiche dell'epoca e Michele Chiarandà, dopo averne curato personalmente ogni dettaglio, amava alternare ai suoi lunghi soggiorni in Francia brevi e riposanti parentesi in questa signorile dimora. Di questo signore si racconta che durante la rivoluzione sanfedista del 1789, essendo sospetto di infedeltà al rè a causa della sua amicizia con la Francia, venne perseguitato e costretto a sostenere un breve assedio da parte del popolo capeggiato da tale Marronchio. Rinchiuso nella torre egli tenne testa ai suoi assalitori ma infine fu costretto a fuggire attraverso un sotterraneo del castello e, raggiunto poi il mare, si pose in salvo nella sua carissima Francia. Poco chiara la figura di questo italiano del quale è nota la grande amicizia con Napoleone III. Nel 1861 il castello fu acquistato da Giuseppe Milazzo, signore caltagironese, ed il suo discendente On. Silvio Milazzo, attuale proprietario, ne cura i pregevoli restauri con quell'amore che tutti i siciliani dovrebbero avere per queste loro antiche dimore. Oggi, nel suo armonioso insieme, con la bella terrazza alla sommità della torre e circondati dal verde intenso di una folta vegetazione (tanto più suggestiva dell'elegante e curato giardino di un tempo cinto di alte mura merlate e con colonne a sostegno delle caratteristiche pergole) il "Noce" ci appare quale delizioso luogo di soggiorno e di pace».
http://www.famiglia-nobile.com/links.asp?CatId=1412

 «In contrada Diana sorge un’elegante residenza del XVIII secolo “Palazzo Corvaja” Questa contrada, attualmente appartenente al Comune di Fiumefreddo di Sicilia, un tempo faceva parte della baronia di Calatabiano. ... L’edificio presenta un pittoresco prospetto serrato fra torricini pensili, che chiude sul fondo una corte rettangolare entro magazzini, stalle e abitazione della servitù. Esso costituisce un esempio di villa-fattoria realizzata dai nobili del tempo per la villeggiatura e per il controllo dei latifondi e delle strutture produttive. Suggestivo è l’uso della pietra lavica per le mostre di porte, balconi e finestre, i corpi scalari merlati e la coloritura dei paramenti con forte tinte. Agli angoli del palazzotto, sorrette ognuna da tre mensole in pietra lavica, due garitte a pianta quadrata, coronata da cupole emisferiche ed ingentilite da un cornicione con decorazioni in stucco, serrano ai lati la facciata. Dietro di esse emergono due torrette più grandi, anche’esse a pianta quadrata e coronate da una merlatura ghibellina che ha un preciso valore simbolico oltre che funzionale. I due cortili e la recinzione del giardino dietro la casa, oltre a contribuire alla difesa, costituivano degli spazi esterni estremamente articolati e differenziati per lo svolgimento delle più svariate attività. In linea di massima la corte chiusa davanti alla residenza era riservata alle attività aziendali e familiari, mentre nel cortile esterno si svolgevano tutte le attività connesse al transito nella via pubblica. A lato del passaggio fra le due corti vi era lo “studio”: un locale dove la famiglia Diana probabilmente esplicava molti degli atti amministrativi relativi ai loro fondi ed ai feudi amministrati per conto dei Gravina-Cruyllas. Sul lato nord della corte esterna con la facciata rivolta alla strada è collocata la Chiesa di San Vincenzo, che assolveva funzioni sia di Chiesa per la popolazione locale, sia di cappella privata della famiglia. ... Addossato al palazzotto, al pianterreno vi è il palmento, costruito nel 1694 dalla famiglia Bottari. Originariamente separata dalla residenza fortificata di Francesco Diana, la casa dei Bottari fu successivamente unita a questa: il corpo centrale fortificato venne così a perdere uno dei suoi attributi difensivi conferitogli dal totale isolamento da altre fabbriche. Dalla fine del ‘700 il complesso, abbandonato dai proprietari quale residenza, non subisce ampliamenti e modifiche sostanziali. Gli interventi più consistenti sono tutti della fine del secolo scorso e dei primi anni del ‘900, quando alcuni locali di servizio attorno alla corte vengono ristrutturati. Fortunatamente la residenza fortificata si mantiene ancora pressoché integra; non altrettanto può dirsi invece di altre parti del complesso. In tempi recentissimi sono state asportate le pietre angolari del parapetto e del collo del pozzo, ancora visibili di F. Fcihera dell’inizio del secolo. A sud del cortile esterno alcuni dei vecchi fabbricati sono stati sostituiti da una squallida palazzina "moderna", mentre altri interventi hanno invece alterato una parte consistente dei fabbricati della corte interna che costituiscono un unico organismo architettonico con la residenza».
http://www.comune.fiumefreddo-di-sicilia.ct.it

 «I resti della Fortezza o Bastione del Tocco si possono ammirare alla fine del secondo tornante delle Chiazzette, una suggestiva stradina spagnola, di grande valore paesaggistico, che collega dal 1500 Acireale al mare Ionio e che s’imbocca a piedi lungo la Strada Statale 114. Quest’ultima è facilmente raggiungibile sia da chi proviene in macchina dall’autostrada A18 (CT-ME), uscita Acireale, sia da chi giunge dalla Stazione ferroviaria di Acireale, mediante autobus. Il sentiero spagnolo (detto anticamente Scala d’Aci e poi ribattezzato Chiazzette) era la principale via di collegamento tra la città di Acireale ed il mare, per il commercio e per le provviste d’acqua, e testimonia l’antico ed importante rapporto tra il centro abitato e la costa. è caratterizzato da massicce strutture di sostegno ad arco, tutte in pietra locale, e da tornanti dai quali si può ammirare un incantevole panorama. In quest’area si può anche notare la presenza di una ricca vegetazione arborea (es.il Gelso papilifero, l’Euforbia, la Robinia pseudoacacia, l’Alianto ed il Cappero) che rende l’aria particolarmente profumata. La Fortezza o Bastione del Tocco, edificio interamente in pietra, si erge tra terrazzamenti di pietrame lavico, lungo le Chiazzette, sulla Timpa di Santa Maria La Scala e fu edificato su disegno dell’ingegnere fiorentino Camillo Camilliani. Quest’ultimo, tra il 1584 ed il 1593, in qualità di Soprintendente delle fortificazioni regie dell’isola, per conto della Deputazione del Regno si occupò del potenziamento delle difese costiere dell’isola di Sicilia, muovendo da Palermo in senso antiorario lungo tutta la zona costiera. Allora,accanto all’endemica minaccia dei predoni saraceni, si venne prospettando anche l’incubo delle invasioni dei Turchi perché, malgrado la sconfitta di Lepanto (1571), le scorrerie turche lungo il litorale della Sicilia Orientale continuarono ad essere frequenti e ciò rese necessario, agli inizi del 1600, la realizzazione di opere di fortificazione. La Timpa fu prescelta come posto di guardia marittima perché forniva la possibilità sia di dominare un ampio spazio di mare sia di assicurare la continuità delle segnalazioni tra le torri dell’isola e fra queste ed i centri abitati. ...

Il fortilizio, praticamente inespugnabile, è realizzato in pietra locale, a forma di terrapieno e fu costruito dal lavoro forzato dei condannati. Dall’archivio municipale risulta che nel 1592 furono spese 80 onze per la costruzione di un cannone che desse il segnale di pericolo e per mantenerlo adeguatamente fu imposto ai cittadini il pagamento di un dazio. Il Bastione è costituito da due piani intercomunicanti per mezzo di una scaletta che doveva passare attraverso un foro e si compone di due ambienti con volta a botte nella zona del basamento,destinati a cisterna e a deposito delle polveri e della legna e di due- tre vani, pure con volta a botte, nel piano superiore,adibiti all’alloggiamento dei guardiani,dal maggiore dei quali,per mezzo di una scaletta, si accedeva alla terrazza che doveva essere munita di parapetti e feritoie e nella quale erano ubicati i pezzi di artiglieria. Non si tratta dunque di un caso isolato perché, per la facilità con cui i pirati barbareschi giungevano nei litorali della Sicilia, il governo fu indotto a formulare nel 1579, sollecitato dall’allora viceré M.A. Colonna, il progetto della realizzazione lungo il litorale dell’isola di una cintura di Torri di avvistamento e di “accomodare quelle che avessero bisogno di riparazione e racconciamento”. Il viceré Colonna incaricò allora l’architetto Spannocchi di visitare le marine della Sicilia da Messina a Messina”muovendo in senso orario” per controllare la capacità difensiva dell’isola. Dette torri sorsero alla distanza di due o tre Km. l’una dall’altra, in genere per proteggere o località isolate o obiettivi che potessero essere d’interesse per i pirati,come corsi d’acqua, agglomerati sparsi di case e centri di pesca. Altro scopo era quello di garantire la produttività della costa perché l’intento dell’impero spagnolo, di cui la Sicilia faceva parte, era di sfruttare l’isola sia per le capacità produttive delle sue terre sia per la sua posizione chiave nel Mediterraneo,quale baluardo difensivo del mondo cristiano contro il nemico turco.

La Fortezza o Bastione del Tocco fu utilizzata anche come prigione. Al primitivo progetto del Camilliani furono apportate alcune modifiche ad opera dell’architetto Vincenzo Tedeschi e la struttura fu totalmente compiuta intorno al 1651. A causa del sisma del 1693, che distrusse il Val di Noto, la Torre fu poi consolidata nel 1696 dall’ingegnere acese Vincenzo Geremia, soprannominato Pucciddana (Porcellana), a cui si deve l’aggiunta di un cannoncino portatile. Tra le ispezioni, come ricorda il Villabianca, si ricordano quella effettuata nel 1751, per incarico del viceré duca di Laviefuille,da Giuseppe Salomone,ufficiale del Senato di Palermo, ed una successiva ricognizione, fra il 1803 e l’inizio del 1804, a cura del direttore del Genio, brigadiere Guillamant e del comandante delle Artiglierie, colonnello Salinero, a seguito della quale il principe di Cutò, che reggeva allora l’isola con la carica di Luogotenente e Capitano generale,invitò la Deputazione del Regno a dotare le Torri di munizioni e pezzi di artiglieria e venne introdotta la norma che ogni anno il deputato preposto alle Torri dovesse disporre una visita generale delle stesse. La Torre del Tocco, gradualmente abbandonata, è oggi chiusa al pubblico e, per non andare del tutto in rovina, necessita con urgenza di adeguati e conservativi lavori di restauro che la riportino al suo antico splendore, affinché possa restituire alla collettività una testimonianza di lontane e drammatiche vicende della nostra storia».
http://www.siculina.it/torre_del_tocco.htm

 «Il Castello di San Marco sorge nell'omonima contrada in territorio di Calatabiano, in uno degli angoli più affascinanti della Sicilia orientale, la riviera di Taormina, fra la foce del fiume Alcantara e la riserva naturale di Fiumefreddo non lontano dall'antica Naxos. Commissionato nel 1689 dal principe di Palagonia, Ignazio Sebastiano Gravina Cruyllas, e immerso in un lussureggiante parco di 4 ettari, è circondato da piccole dimore arredate in stile "Vecchia Sicilia", tutte dotate degli adeguati comfort e servizi. Dopo un accurato restauro, da qualche anno la famiglia Murabito ha aperto le porte ai visitatori, trasformando il castello in uno splendido Resort una dimora prestigiosa ed ancestrale dove trascorrere un soggiorno o vivere la calda accoglienza delle antiche dimore accogliendo i suoi ospiti negli antichi saloni restaurati con cura certosina, nell'anfiteatro e nel il grande giardino botanico. I saloni all'interno del castello, la chiesetta, il palmento e gli antichi fabbricati restaurati rispecchiano fedelmente lo stile secentesco e conservano tutto il fascino del tempo. Ogni angolo del Castello di San Marco rimanda alla sua storia più antica. Gli archi in pietra lavica e gli splendidi lampadari racchiudono lo stile di una nobiltà ricca ma sempre attenta ai dettagli raffinati. Nelle camere e nelle suite dell'albergo tutto ruota intorno a un'eleganza d'altri tempi che riesce a fondersi perfettamente con i servizi e i comfort contemporanei. Il castello ospita anche una attrezzata sala congressi (Sala Cruyllas) e con il Salone Principe di Palagonia e il Giardino d'Oriente, si propone come luogo d'eccellenza ove poter organizzare meeting o incontri d'affari. La struttura offre servizi interni quali: il rinomato ristorante "Mastri Favetta", la piscina, l'area fitness, campi da tennis ed internet point. Nelle vicinanze doveva esistere una chiesetta medievale, dedicata a San Marco, che ha dato il nome alla contrada, quasi certamente distrutta durante le incursioni dei Turchi nel secolo XVI».
http://www.virtualsicily.it/index.php?page=luoghi&tabella=luoghi&c=522

« Il "Ponte dei Saraceni" è una delle opere civili più belle e storicamente più interessanti del Medioevo siciliano. Il ponte resiste da circa mille anni alle sollecitazioni non indifferenti del maggior fiume della Sicilia, "il Simeto", caratterizzato da una variegata struttura geologica che prevede l'alternanza di cascate, gole e colate laviche. Il fiume precipita per un buon tratto nelle cosiddette "Gole" creando un naturale gioco d'acqua di grande suggestione. La contrada è denominata "Salto del Pecoraio" in omaggio ad una antica leggenda secondo la quale un pastore innamorato saltava dall'una all'altra sponda per recarsi dalla sua amata. Nella limitrofa contrada del Mendolito si trova l'area della più estesa, e forse più evoluta, città ellenica della Sicilia: la Città Sicula del Mendolito, del IX-V sec. a.C. Di questa città è stata individuata la cinta muraria e messa in luce recentemente la monumentale Porta Sud. Dai ritrovamenti archeologici nella città del Mendolito, possiamo dedurre che nel luogo dove oggi sorge il ponte, già in età neolitica, poteva esistere una struttura, possibilmente un passaggio, costituito da una passerella in legno, per esigenza di commercio e scambi fra le città sorte sulle vie del Simeto, frequentata da numerosi viaggiatori che batterono sempre le stesse vie per poter attraversare il Simeto. ... Costruito in epoca romana in muratura, della quale ci rimangono le basi dell'arco maggiore, successivamente con l'occupazione islamica, gli Arabi lo rifecero probabilmente per ripristinare l'attività del ponte a seguito di un crollo dovuto forse ad una piena del Simeto. Così sostituirono all'arte romana i canoni della loro architettura, curando gli effetti cromatici, con l'alternanza di pietre chiare e scure nelle ghiere degli archi. La struttura che ne viene fuori, ad arco acuto, tipica di tutta l'architettura islamica, aquisterà così snellezza e leggerezza.

Il ponte, in epoca normanna, faceva parte di un importante asse viario che collegava la città di Troina, prima capitale del regno di Ruggero I di Altavilla, con Catania. Con l'arrivo dei Normanni e fino al XVIII sec., il ponte e tutto il vasto territorio attorno ad esso, faceva parte di vari feudi, tra cui il feudo dei Duca di Carcaci. Il terremoto del 1693 causò forti danni al ponte, facendo crollare l'ultima arcata verso levante e lasciando malconci l'arcata principale e l'altra arcata piccola ad ogiva a fianco dalla maggiore.

Nel corso del '700 molti furono i lavori di restauro e di riparazione e fino alla prima metà del '700 l'unica viabilità esistente per recarsi a Catania passava proprio per il Ponte dei Saraceni. Solo alla fine del '700, il ponte fu declassato ad un semplice "sentiero" e perdette la sua importante funzione di raccordo tra interno e sbocco a mare. Anche la nascita di nuove vie di comunicazione, più comode, contribuirono a far perdere la sua importanza. In seguito, la costruzione del ponte-acquedotto di Biscari (1761-66, 1786-91) che attraversava il Simeto lungo il Guado della Carruba, contribuì maggiormente a far perdere l'originaria funzione del Ponte dei Saraceni. Dell'antica struttura oggi se ne conserva solo l'arcata maggiore centrale, in stile gotico. Le altre arcate, una più piccola anch'essa gotica e un'altra romana, andarono distrutte durante l'alluvione del 1948 e ricostruite in seguito. Sotto il ponte, il fiume scava profonde gole nel basalto lavico a causa delle acque turbolente.».

http://www.comune.adrano.ct-egov.it/la_citt%E0/siti-di-interesse/ponte-dei-saraceni.aspx

Ubicazione: Piazza Umberto - Adrano. Condizioni: Ottime. Visitabile: Si

Come si raggiunge: Dalla Circonvallazione di Catania imboccare all'altezza di Misterbianco la S.S. 121 per Paternò, e proseguire per la S.S. 284.

Le radici di Adrano affondano addirittura nel Neolitico, come è testimoniato da un gran numero di reperti, e ci portano ai Siculi che nell'area del Mendolito avevano fondato uno dei centri più importanti dell'intera isola. Del resto, la città greca Adranon, sorta nel 400 a. C., trae il nome proprio dalla divinità sicula Adranos. Seguirono poi il dominio romano, quello bizantino e, successivamente, quello saraceno. Gli Arabi, abili agricoltori e artigiani, segnarono un notevole progresso del centro, fiorente anche sotto i Normanni, i quali lasciarono proseguire ai Saraceni l'esercizio di quelle loro attività che potevano essere proficue per gli abitanti. Non altrettanto invece fecero gli Svevi, la cui persecuzione degli Arabi si rivelò rovinosa per l'economia del luogo. Tempi migliori non giunsero nemmeno con gli Angioini, i quali probabilmente storpiarono alla francese il nome latino-medievale della città, Adernio, in quello di Adernò che si è mantenuto fino al 1929, né con gli Aragonesi.

Secondo la tradizione il castello fu fondato dal Gran Conte Ruggero, padre di Ruggero II, che nel 1070 aveva riscattato Adrano dalla dominazione araba.

È probabile che la costruzione del castello nell'area (la odierna piazza Umberto) già occupata da una torre di difesa di età greca, si debba agli Arabi. Della costruzione araba sono testimonianza le due porte del piano terreno che mettono in comunicazione i due vasti ambienti con archi ogivali realizzati con conci di pietra pomice.

La data 1000, incisa nello stipite della seconda porta, documenta probabilmente il completamento del piano terra.

Il castello non subì danni materiali nella signoria aragonese e durante il viceregno, ma fu più volte risistemato e in qualche parte subì trasformazioni architettoniche. Il bastione con le quattro torri, le finestre trilobate e le nicchie nei piani superiori testimoniano i lavori effettuati nell'edificio in età aragonese.

Nel 1754 il castello passò ad Alvarez di Toledo, figlio del Duca Vincenzo di Ferrandina e di Caterina Moncada, ma non fu abitato tanto che lo storico Vito Amico, che nel 1756 fu ad Adrano scrisse: "Il castello è crollato nei soffitti, è disabitato; solo il pianterreno è abitato a carcere". Nel 1797 Luigi Moncada Ventimiglia Aragona potè togliere il possesso del castello agli Alvarez, divenendone il proprietario. Tra la fine del settecento e i primi anni dell'ottocento, il castello subì altri lavori di deturpazione poiché il carcere venne spostato dal piano terra al primo piano. Fino al 1920 rimase patrimonio dei Moncada Ventimiglia, mentre il carcere mandamentale rimase fino al 1958, anno in cui l'edificio è stato dichiarato pericolante e il Comune di Adrano ha ceduto l'uso del castello alla Sovrintendenza BB. CC. AA. di Siracusa per destinarlo a museo archeologico. Da quel momento la Sovrintendenza di Siracusa insieme a quella di Catania, ha effettuato i lavori di restauro e il castello ospita sin dall'ottobre 1959 il Museo Archeologico Etneo con la Pinacoteca, la Galleria d'Arte Contemporanea, il Museo dell'Artigianato e delle Tradizioni Popolari e l'Archivio Storico.

Il castello ha un altezza di circa 34 metri, dalla base ai merli. Esso ha una pianta quadrilatera con una mole massiccia e con contrafforti angolari in conci lavici, una larghezza di 20 metri per ogni lato, mentre alla base del bastione ha una larghezza di 33.70 metri per ogni lato.

Ospita il Museo Archeologico Regionale, gestito dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Catania, che ha sede presso il Castello Normanno, dove sono raccolti materiali preistorici in gran parte provenienti dal territorio etneo, che documentano l'esistenza in quest'area di numerosi villaggi preistorici.

Primo simbolo cittadino e riferimento storico e' il Castello Normanno, edificato per volere del Nobile Ruggero I nel 1070 e rientrante nello schema difensivo posto contro gli arabi insieme alle altre roccaforti catanesi importanti, quella di Paterno' e quella di Adrano. Esso si presenta come un caparbio torrione rettangolare alto circa 21 metri, con una copertura a terrazza arrichita dalla merlatura ed una suddivisione della struttura in tre elevazioni, la prima per gli alloggi militari, la seconda per l'alloggio del comandante della guarnigione e la terza caratterizzata dalla presenza di un arco a sesto acuto. La sua base presenta dei blocchi in pietra lavica. Gia' a partire da pochi anni dalla sua edificazione, inizia il passaggio di propieta' della struttura che cosi' appartenne alla Diocesi di Catania, al Conte di Aidone Enrico il Rosso, a Rinaldo Perollo, al Re Alfonso d'Aragona, ad Antonio Moncada, conte di Aderno', per arrivare agli inizi del 1900 quando fu acquistato dal Comune di Motta.

La Torre di Motta (o Dongione) fu costruita fra il 1070 ed il 1074 (pare sul rudere di una torre araba) per volontà del gran conte Ruggero il Normanno. Il massiccio torrione a pianta rettangolare è alto circa 21 metri e rappresenta una tipica struttura a carattere difensivo del tardo medioevo. La copertura a terrazza conserva la quasi intatta merlatura. La struttura è costituita da tre elevazioni. Solo la prima di queste presenta ancora le finestre originali ad arco a sesto acuto (esterno) e a tutto sesto (interno). Le altre due finestre quadrate così come l’attuale porta d’ingresso risalgono invece al XV sec.

Il piano terra era destinato ad alloggio militare. In esso sono visibili una serie di feritoie per la difesa. Sempre al piano terra fu ricavata la cisterna per la raccolta delle acque piovane e dove, come scrive l’umanista Lorenzo Valla, fu rinchiuso il conte di Modica, Bernardo di Cabrera.

Il primo piano era destinato all’alloggio del comandante della guarnigione. Il secondo piano è caratterizzato da un arco a sesto acuto. Le tre elevazioni erano collegate tra loro da una serie di scale a pioli retrattili di legno.

Già nel 1091, il castello venne concesso alla istituenda diocesi di Catania che ne detenne il possesso fino alla fine del XIII sec. Nel XIV secolo, per diciannove anni (dal 1355 al 1374), fu dimora del conte di Aidone, Enrico il Rosso.

Dopo essere stato di proprietà di Rinaldo Perollo, nel 1408 il castello fu acquistato da Sancho Ruiz de Lihorj per poi passare nelle mani del re Alfonso D’Aragona.

Nel 1514 il territorio di Motta fu acquistato da Aloisio Sanchez. Successivamente, nel 1526, Antonio Moncada, conte di Adernò, per 1210 once acquistò la terra di Motta ed il castello che rimasero di proprietà dei suoi discendenti fino al 1900, anno in cui venne acquistato dal comune di Motta.

Quel che rimane del Castello di Militello si trova compreso tra via del Castello, ad ovest ed a nord, e via Pernice, a sud. Probabilmente eretta nei primi decenni del XIV secolo da Abbone de Barresio sul modello dei castelli svevi, la fortezza aveva pianta quadrata (circa 33 metri per lato) e possedeva un cortile interno; da ognuno dei quattro angoli esterni sporgeva una torre cilindrica, mentre un torrione quadrangolare, adibito ad abitazione, s'innalzava al centro di uno dei suoi lati, Al riguardo le fonti riferiscono, forse erroneamente, che era dalla parte di ponente. Nei primi anni del XVII sec. il castello fu ampliato verso sud, con la creazione di un secondo ampio cortile interno rettangolare, abbellito da un ninfeo. Possiamo osservare diverse fasi costruttive, delle quali restano alcune parti del fortilizio.

Fase dei secc. XIV-XV. Del lato occidentale si conserva:

- la metà occidentale della torre angolare di sud-ovest (D), visibile da via porta della Terra. La costruzione (diam. m 5,20 alia base), non intonacata, e di blocchetti di lava (pochi quelli di calcare bianco), cementati con malta contenente cocci e ciottoli; nove strati di malta e grossi frammenti di tegole, equidistant! m 0,80 l'uno dall'altro, dividevano la superficie in fasce. La torre era dotata di una scarpa (alt. m 1,45), appena accennata, evidenziata alia sommita mediante una cornice liscia, non aggettante, di blocchetti bianchi. Un'ampia finestra rettangolare nel terzo superiore e la parte ad essa sovrastante non appartengono alla fase originaria.

Del lato settentrionale restano:

- buona parte (un terzo, in larghezza ed in altezza) della torre angolare di nord-est, squarciata alia base da una apertura (A);

- meta (a partire dalla suddetta torre) del muro esterno, il quale, in corri-spondenza del centre, si eleva in un alto e stretto rudere di muraglione (alt. complessiva m 20 ca.), evidentemente parte di un torrione non aggettante (B). Lungo il muro (in cui si intravede un finestrone ad arco a tutto sesto), sporgevano, a m 15 ca. dal suolo e regolarmente intervallati, dei mensoloni, certamente non facenti parte dell'edificio originario; ne sono visibili cinque, di cui tre alla base del muraglione del presunto torrione centrale. Su quest'ultimo ci si deve basare sulla descrizione di Baccelli "... e nella parte di Ponente [?] si vedea una gran torre, dove era l'abitazione; di dentro nella torre vi era al primo ordine una cisterna, come oggi si vede, e poi si veniva al secondo ordine per una scala a lumaca tra il muro, il quale era di grossezza piu di sedici palmi, e tal grossezza si scorge, e considera dal fraccamento del muro di detta torre verso Levante.

Per la scala a lumaca si veniva in una sala, e appartamenti di camere, e cosi nel terzo e quarto ordine vi erano stanze , dove si abitava, e per ultimo con la stessa scala a lumaca si veniva ad uno scoverto, per quanto era tutta la torre, poiche tutte le stanze erano a volta indammusate. Questa torre cascò tutta, restando solo il muro della faccia di levante, che dava tra il baglio, dentro della quale era detta scala a lumaca; cascò, dico, per causa del gran terremoto dell'anno 1542",

 Fase del sec. XVII:

- dentro l'area in cui doveva essere il primo cortile (non più esistente), probabilmente in corrispondenza dell'angolo nord-orientale, pesante costruzione a parete inclinata (C), che puo essere interpretata o come scarpa di torrione o come contrafforte a sostegno di muri pericolanti.

- Immediatamente a sud della torre di sud-ovest, vi è l'ingresso principale la c. d. 'Porta della Terra' (E). E' fiancheggiato da due lesene a bugnato e coperto da volta a botte, il tutto in blocchi bianchi (largh. m 3,05 all'esterno e m 3,85 all'interno; lungh. m 14). Al di sopra della volta non vi sono costruzioni, ma si arguisce che la larghezza della fabbrica racchiudente il nuovo cortile doveva essere pari alla lunghezza della porta.

- Nella via Pernice in corrispondenza dell'angolo sud occidentale dell'ampliamento del 1607 vi è un contrafforte d'angolo che per la struttura richiama la costruzione di cui sopra. Detto contrafforte, con parete a piombo nel lato occidentale, in quello meridionale presenta un basamento rettangolare, (lungh. m 8,50; alt. m 1,80) su cui s'imposta la parete inclinata, alta m 8 ca., al termine della quale vi è una fila di mensoloni, non si capisce se originari. I cantonali sono di pietra bianca, mentre il resto è in pietrame cementato con malta grigiastra. La fronte è divisa in fasce da tre cornici bianche, piatte, non sporgenti e regolarmente intervallate a partire dal basamento. Una finestra con arco a tutto sesto, anch'essa incorniciata in bianco, si apre nella fascia superiore.

- Il ninfeo di Zizza (F) al centro del lato orientale del cortile recente celebra il mito di Zizza e Lembasi, pastorelli trasformati una in fonte, I'altra in torrente, trattato da Pietro Carrera nelle sue Chorographia Militelliana (1600) e Zizza (1623) (cfr. Branciforti 1995, pp. 106 e 118). Detta fontana, d'intonazione rinascimentale, ma già con accenni barocchi, è costituita da un fondale in muratura (lungh. m 8,25; alt. m 5), delimitato da due lesene, colorato in rosso e bordato da una bianca cornice piatta, decorata con duplice meandro ad onda inciso. La parete s'innalza a gradoni (due), sormontati da pinnacoli, e culmina con due volute, affrontate a guisa di piccolo timpano ed affiancate da due mazzi di foglie fuoriuscenti da un vaso, il tutto in pietra. Al centro del fondale spicca l'edicola formata da un bassorilievo marmoreo (m 0,80 x 0,80), tra due colonne ioniche sostenenti un architrave con fregio e sorrette a loro volta da una mensola rivestita di foglie.

II bassorilievo, il cui originale è conservato dal 1995 presso il locale museo San Nicolò, rappresenta, entro una nicchia sormontata da architrave dentellato, Zizza, a mezzo busto, acconciata alia greca, che colla destra accenna al cartiglio in alto dove e scritto NON SINE TEMPERANCIA, mentre quello di sotto è d'incerta lettura (QUI SITIS PARCE MENTIRI [ ?]). Caratterizzano la naiade due docce, al posto dei capezzoli, che versano in un catino baccellato 1'acqua, che viene da qui convogliata in una doccia posta nella mensola di sostegno del catino stesso. Ai lati sono due nicchie con volta a conchiglia ospitanti ognuna una protome leonina, dalle cui fauci sgorga 1'acqua, raccolta da due piccole sottostanti vasche semi-circolari in pietra lavica. L'acqua dell'edicola finiva invece in una grande vasca ottagonale ben lavorata (largh. max. m 3,10; alt. m 1,20) di pietra bianca.

Scheda Compilata da: Dott. Andrea Orlando Scheda Compilata da: Dott. Andrea Orlando

http://www.icastelli.it/castle-1234811546-castello_di_militello_in_val_di_catania-it.php

un rigranziamento  al Dr. Sebastiano Schiavo

Per arrivare: da Catania prendere l'autostrada A18 CT-ME e si esce allo svincolo per Fiumefreddo. Si prende la SS 120 per Randazzo e si arriva a destinazione   TEL. 095/79991214 - ORARIO: 9-13 E 16-19. FESTIVITA' NAZIONALI CHIUSO.

Il Castello Carcere sorge sul ciglione lavico di ponente della città e domina tutta la Valle del Torrente Annunziata, emissario del lago Gurrida. Esso faceva parte delle fortificazioni che difendevano la città. Ingranditasi la cittadina intorno al Mille, fu circondata in tempi normanni da poderose mura di cinta, rafforzate da otto torrioni. Una di queste torri, la più poderosa, era il cosiddetto "Maschio", circondato da rafforzamenti particolari, da difese supplementari e da una cinta muraria più scura. Le notizie più remote, ci dicono che il Castello fu sede dell’Imperatore Federico II di Svevia, quando fuggendo con la madre Costanza la pestilenza di Palermo, vi si rifugiò. Con re Pietro I di Aragona, passate le furie del "Vespro" il Castello subì i primi rimaneggiamenti. Del periodo Aragonese non abbiamo altre notizie. Sappiamo che esso fu manomesso profondamente e che sotto Filippo II fu trasformato in pubbliche carceri per i delinquenti di tutta la Valdemone. E così il glorioso Castello, entrò nel ruolo di povero edificio comunale affidato a vari e spesso indegni padroni. Fu una prigione terribile; qui si infliggevano supplizi atroci e si esercitavano sopraffazioni sui malcapitati prigionieri come: violenze, torture, arbitri, stupri, estorsioni pecuniarie e privazioni di ogni genere, soprattutto di cibo. Un pubblico Consiglio del 1587 delibera le dovute riparazioni e la costruzione della camera delle donne. Un avvenimento politico mise a repentaglio un grande privilegio di cui da lungo tempo godeva la città. Crescendo sempre più i bisogni dello Stato, Re Filippo IV rivolge una lettera a Randazzo nella quale, raccontando le varie peripezie della guerra e le spese enormi fatte ed ancora necessarie per le operazioni in corso, si raccomanda alla loro generosità, dalla quale spera un buon gusto di spontaneo contributo. Il foglio reale portato in città suscitò il subbuglio fra i Giurati e la popolazione, e radunato il Consiglio si deliberò di offrire urgentemente un largo donativo da ricavarsi dalla vendita del Castello e del feudo Torrazze. E così il Castello fu messo in vendita e passò in mano di privati. Don Carlo Romeo l’undici Gennaio del 1640 ottenne l’atto di cessione ed in seguito il titolo di Barone del Castello di Randazzo. Finita la dinastia dei Romeo, il castello passò ad altri privati. Oggi restaurato è sede del museo archeologico Vagliasindi e lo si può ammirare in tutto il suo splendore.

Il Castello Romeo di Montaguardia, piccola frazione di Randazzo, rappresenta un concentrato unico di storia e di cultura. Appartenuto al Marchese Romeo delle Torrazze, in passato ha avuto ospiti illustri: i Reali d'Italia Vittorio Emanuele III e la Regina Elena nel 1911, il Principe ereditario Umberto II futuro Re d'Italia nel 1922, le Principesse Mafalda  e Giovanna di Savoia, molto legati ai Marchesi Romeo delle Torrazze e al Castello stesso. E' un maniero settecentesco di grande fascino e suggestione: collocato a "vedetta" del territorio dell'Alcantara, guarda il fiume omonimo da una terrazza naturale, avendo alle spalle il massiccio del vulcano Etna. Beneficia di una posizione incantevole: il suo territorio, infatti, al pari di quello di Randazzo, è custodito da ben tre aree protette, ossia il Parco dell'Etna, quello dei Nebrodi ed il Parco Fluviale dell'Alcantara.

Recentemente un gruppo imprenditoriale del veneto ha rilevato la struttura iniziando alcuni lavori di miglioria che ne hanno cambiato positivamente il volto e, da qui ad un anno, Castello Romeo si presenterà al grande pubblico interamente rinnovato ed arricchito di servizi-benessere ed alla persona, molto importanti.

Un cambiamento, comunque, all’insegna della continuità: a curare la ristorazione, infatti, la famiglia Scrivano, che da anni ha legato il proprio nome e il marchio aziendale al Castello Romeo.

Chi visita il paese di Fiumefreddo di Sicilia non può certamente lasciarsi sfuggire l'opportunità di visitare il Castello degli Schiavi, uno dei gioielli in assoluto del barocco rurale siciliano del '700.

Ogni castello che si rispetti possiede almeno una leggenda ed anche il Castello degli Schiavi non viene meno a questa buona tradizione. Si narra che, un due secoli addietro, un valente medico palermitano, certo Gaetano Palmieri, abbia salvato da gravissima malattia il figlio del Principe di Palagonia, il Gravina-Crujllas, e che questi, riconoscente, gli abbia donato un appezzamento del suo feudo, quello vicino al fiume Fiumefreddo. Il Palmieri volle costruirvi una villa munita, per abitarla per lunghi periodi dell'anno, anche perchè quel luogo era gradito alla sua avvenente moglie, Rosalia, che amoreggiava con un certo Nello Corvaja di Taormina. Un dì, alla marina, sbarcarono alcuni pirati ottomani, i quali si diedero al saccheggio e, raggiunto il Castello, rapirono i due propietari. Mentre musulmani e cristiani stavano per arrivare alla spiaggia, ecco che, armati, si fecero loro incontro dei giovani, alla cui testa era il Corvaja (che dall'alto di Taormina aveva visto approdare le tristi galere) : i pirati furono uccisi o messi in fuga e i Palmieri liberati. Per ringraziare Iddio, fu eretta la chiesetta, accanto al Castello, dedicata alla Madonna della Sacra Lettera e fu costruita la loggia nella quale furono poste le due statue di musulmani, che guardano ansiosi verso il mare, come in attesa di essere liberati dai loro compagni. Per la presenza di queste due statue di mori (in siciliano, anche, "schiavi") la leggenda vuole che il Castello sia stato denominato "degli Schiavi".

Un cancello di ferro è l'ingresso, sopra un arco di pietra lavica chiuso da un mascherone dal viso arrabbiato, sormontato da una conchiglia consueta nel barocco catanese migliore di quel periodo. L'arco poggia su due false mensole che stanno come a sorreggere i due laterali lavici del portale.Tutto il portale alterna rettangoli spianati (con una linea chiusa incavata per tutto il perimetro, posta all'interno di questo di 2,5 cm.) con altrettanti aventi una piramide, atipica al vertice, in rialzo. I laterali poggiano su due false basi. La linea del murato laterale al portale  ricorda tanti ingressi di fattorie di quella splendida Andalusia del '600. Sul murato, ancora i cappi di pietra lavica, dove, un tempo, venivano legati le cavalcature.

Gli interni : Il piano inferiore fa tutt'uno con lo scantinato. Non sembra esserci traccia di palmento; d'altronde la vite non doveva essere (come non è) una caratterizzante pianta di quel fondo, piuttosto gli agrumi. Era ed è un frigido ripostiglio per tenere a buona conservazione cibi e vini. Vi si deve scendere con torcia infuocata quando il buio della notte diventa padrone degli occhi dell'uomo. Le otto stanze del piano superiore abbagliano il visitatore, perchè cariche di ogni oggetto che il tempo ha accumulato, da quadri di antichi signori allo stemma dei Gravina in toson d'oro di Spagna, ad oggetti disutili nel tempo della disutile frenesia. La bandiera nostalgica con lo stemma dei Savoia nel bianco, i libri di pregio, i mobili antichi (del secolo scorso), il pianoforte non troppo remoto. Le porte bianche al sapore di nobile del '700, la pavimentazione disgraziatamente rifatta un trentennio addietro.

Mentre i prospetti settentrionale ed occidentale non meritano attenzione critica, quello meridionale completa l'armonia del già descritto orientale; d'altronde, l'osservatore, entrando per il cancello dalla strada, ha sotto gli occhi proprio questi due ultimi, mentre gli altri rimangono sempre esclusi, perchè danno sulla campagna di non dura fatica ma di alberi fitti che coprono la visuale del palazzo. Il prospetto meridionale, oltre a tre finestre (una nel piano di sotto e due in quello di sopra, queste ai lati della porta d'ingresso), del tutto simili a quelle dell'orientale, è interessante perchè presenta la scala esterna che dà alle stanze signorili del piano superiore. La scala sale, all'inizio, allineata al prospetto, per poi voltarsi in direzione della porta (in doppio movimento, il cui secondo è in allineamento col prospetto ma in direzione opposta rispetto all'allineamento di partenza), davanti alla quale si slarga in un armonioso ed invitante terrazino. La scala, stretta e con passamano in pietra lavica, ha al suo iniziare un archetto ed è preceduta da un'aiuola addossata al Castello (aiuola che prosegue anche davanti al prospetto di parata) ed è inseguita da rampicanti che donano un verde necessario ai chiaroscuri dell'insieme.

Il Castello degli Schiavi è stato in passato ma lo è tutt'oggi, il luogo in cui sono state girate scene di alcuni film : fù scoperto già nel 1968 da Pier Paolo Pasolini, che vi girò alcune parti de "L'orgia". Poi il grande balzo nella fama di tutti. Vi furono girate centrali scene de "Il Padrino" sia della parte I (1971) che della parte II (1974) e non solo.

I proprietari del Castello custodiscono infatti foto di Francis Ford Coppola che, stressato, scende di svelto la scala esterna di mezzodì; foto di Al Pacino affacciato, come signore impreziosito d'aria, dal balcone del prospetto di parata. E poi, come non citare la più ricordata scena de "Il Padrino" girata al Castello: l'auto che esplode per dinamite.

La Masseria Silvestri viene costruita per volere di Antonino Silvestri (acquirente del 40% del feudo Granieri nel 1869). L'anno di costruzione si aggira intorno al 1885. Lo scopo è quello di dar vita ad un imponente opera di trasformazione agraria per la quale è richiesta una gran quantità di personale. La masseria diviene quindi la sede e la base di un primo nucleo insediativo legato strettamente all'attività agricola di trasformazione.

La masseria costituisce dunque l'embrione di quello che sarà, alcuni decenni dopo, il borgo agricolo e rurale di Granieri.

La masseria ha impianto rettangolare con dimensioni di m 70 x 100 circa. I quattro angoli sono turriti, e tra questi corre un muro di cinta alto circa 4 mt privo di aperture verso la campagna. Le torri sono costruite con pietre irregolari di piccolo taglio, ma con cantonali ed aperture a bugne lavorate e sagomate. Sono a pianta quadrata, con il piano inferiore leggermente scarpato, con segnapiano formato da una coppia di listelli piatti e poco aggettanti che collegano i cantonali. Nei due lati corti si aprono gli archi di accesso al vasto cortile interno, sul quale si affacciano i diversi locali adibiti ad alloggi e magazzini. Dal cortile si accede al palazzo padronale, posto sul lato nord. Il palazzo è a pianta rettangolare a due elevazioni, addossato al muro di cinta sul lato nord. I locali al pianterreno erano adibiti ad uffici e locali di servizio dell'azienda agricola. Il piano superiore era destinato ad abitazione della famiglia Silvestri.

Nella masseria furono istituiti alcuni dei primi servizi pubblici a servizio sia della popolazione che vi abitava sia di quella che abitava nelle contrade circostanti.

Furono istituiti: scuola elementare, stazione dei carabinieri, rivendita di generi alimentari, cappella per le funzioni religiose.

Oggi la masseria versa in parte in uno stato di abbandono, presentando gli acciacchi del tempo. Coperture diroccate e mancanti in alcune parti, lesioni diffuse nelle murature, infissi rovinati, speriamo non siano il preludio a danni ancora più gravi se non si provvede ad interventi di restauro organici che interessino l'intera struttura nella sua globalità.

Le origini del feudo Granieri non sono certe, ma documenti ne danno l'esistenza a metà del XIV secolo, quando è in possesso di Nicolò Lancia (o Lanza), Maestro Razionale del Regno di Sicilia.

Il territorio del feudo si suppone sia stato smembrato dalla vasta Baronia di Fatanesimo (o Santo Pietro) nel periodo in cui la Sicilia era sotto gli aragonesi.

Nicolò Lancia vendette il feudo a Corrado Piza, milite della terra di Licodia, e da questi passa al figlio Riccardo Piza.

Questi lo vende al conterraneo Ruggero Scolaro, anch'egli milite di Licodia.

Lo Scolaro a sua volta, nel 1365, dona il feudo al Monastero Benedettino di S. Nicola l'Arena e di S. Maria di Licodia.

I Benedettini del Monastero di S. Nicolò l'Arena di Catania e di S. Maria di Licodia, entrarono in possesso del feudo nel 1365 grazie alla donazione fatta dallo Scolaro con "il patto della redenzione".

Fino al 1417 fu in possesso del Monastero che lo vendettero, per capitalizzare, al nobile Francesco Paternò (Duca di Carcaci) per la somma di 150 onze d'oro.

Successivamente i monaci vollero restituito il feudo e, dopo controversie, ne ottennero nuovamente il possesso che si manterrà fino alla confisca del 1865 in attuazione alle leggi eversive sui Beni degli Enti Ecclesistici.

Durante il possesso benedettino il feudo è concesso in gabella per uso di pascolo e semina per periodi che vanno dai tre ai cinque anni. I gabelloti provengono da Vizzini e Licodia. Nell'ottocento sono anche di Grammichele, Mirabella, Piazza. Esclusi erano gli abitanti di Caltagirone, città con la quale il Monastero fu varie volte in lite per l'esercizio di diritti civici avanzati dai calatini.

Tale fatto escludeva la nomina dei cittadini calatini alle cariche pubbliche del feudo: giudice, notaio, guardie.

I monaci difesero presso le autorità regie il possesso del feudo e dei suoi beni, soprattutto il bosco che ricopriva gran parte della superficie e che garantiva proventi al monastero.

Nel 1865 il feudo è incamerato dal Regio Demanio in attuazione della legge 10 agosto 1862 più nota come "Legge Corleo", in attesa che venga messo in vendita.

Il feudo fu suddiviso in dodici quote, coincidenti con le diverse contrade che lo costituivano, e cioè: Cirrìo, Olivella, Cugnolungo, Conventazzo, Poggio delle Forche, Inchiuso, Vaito, Pietra Scritta, Insolio, Valle Bruca, Camarella, Mascalucia.

Le suddette quote furono acquisite all'asta da sei partecipanti, che divennero i nuovi proprietari del feudo dal mese di giugno del 1869.

Definizione - Baglio/Masseria fortificata.

L'intero complesso sorge sulla sommità di un poggio, in posizione prominente rispetto alla campagna circostante. Si tratta di un tipo di masseria fortificata, meglio conosciuta con il nome di "baglio". Possiede una cinta muraria dalla pianta irregolare, inframezzata di tanto in tanto da alcune garitte lievemente aggettanti. All'interno del circuito murario si distinguono due corpi di fabbrica: il primo, orientato est/ovest, rappresentava probabilmente la zona residenziale; il secondo, orientato nord/sud, ospitava tutte le attività legate alla coltivazione del vasto territorio sottomesso al controllo della grande masseria. Non è da escludere che la parte settentrionale di quest'ultimo corpo di fabbrica un tempo fosse l'abitazione del custode del "baglio" (meglio conosciuto con il nome di "massaro"). Infine alla confluenza delle due strutture si erge, imponente, una torre dalla pianta poligonale irregolare. Quest'ultima struttura parrebbe presentare una stratificazione edilizia risalente ad epoca più antica, probabilmente medioevale.

Il Castello Duca di Misterbianco

 d’impostazione neogotica, fu edificato nel 1930 dal 9° Duca di Misterbianco Vespasiano. E’ situato all’interno dell’area “Oasi del Simeto”, in prossimità della foce del fiume. Attualmente si trova a nord rispetto al percorso del fiume, ma, fino alla metà del 1900 si trovava a sud, poiché il fiume, superato il ponte Primosole, prima di sfociare sul mare Jonio descriveva un’ansa passando più a nord. L’edificio era circondato da ettari di terreno coltivato a vigneti ed agrumeti, dotato di un pozzo per l’approvvigionamento dell’acqua, di una zona termale corredata di piscina e di un colonnato neoclassico. Il piano terra del castello era destinato ad alloggi per la servitù, locali per la lavorazione dei prodotti raccolti nei campi, con un palmento, il frantoio, le scuderie e magazzini deposito. L’accesso avveniva dai cinque archi presenti a sud della struttura. In tale piano si trovavano due scale, una nell'angolo sud-ovest a due rampe che permetteva l'accesso al loggiato posto ai piani superiori e l’altra posta in posizione centrale rispetto al manufatto, che permetteva l'accesso al livello superiore sia in direzione ovest, quindi verso il loggiato, che in direzione est, permettendo l’accesso sulla terrazza con vista sul mare. Dal primo piano, dall’angolo nord-ovest, si elevava una magnifica torre quadrangolare su cinque livelli fuori terra, che costituiva il loggiato dello stabile, mentre nell’angolo sud-ovest vi erano quattro archi a sesto acuto sorretti da colonne e capitelli. La parte centrale del primo piano era adibita al soggiorno della famiglia, con finestre, aperture ad arco e terrazzi che permettevano di vedere la vegetazione circostante ed il mare. Nella parte centrale, si elevava un’altra piccola edificazione costituendo il secondo piano. Le parti sommitali del castello erano tutti coronati da merli. Il castello costituiva la dimora estiva della famiglia Trigona. Rimase in buono stato fino alla terribile battaglia che si combatté tra il 14 e il 17 luglio del 1943 al Ponte Primosole. In quella occasione, il castello fu occupato prima dai tedeschi e dopo dagli inglesi (Royal Artillery) come posto di osservazione. La torre alta 30 metri in posizione dominante, fu distrutta dall'ultima cannonata dei tedeschi alle ore 17 circa e non fece neanche un morto poiché le guardie inglesi erano a consumare il tè pomeridiano.

Le origini della famiglia Trigona. La famiglia Trigona trae origini dai duchi "de Monti Chirii in Isvevia" (Germania sud-occidentale) e dal duca Salardo, il cui figlio Coraldo, acquistando il castello e la signoria di Trigona o Trigonna, in Picardia (Francia settentrionale), prese il cognome. Un discendente di Coraldo, Ermanno, valoroso capitano dell'imperatore Federico II di Svevia, ricevette per i servigi offerti al re, diverse ricompense, tra cui, nel 1239 la nomina di governatore di Mistretta. Un discendente di Ermanno, Giacomo, sposandosi nel 1369 con Margherita d'Aragona, figlia di Giacomo, nipote di Pietro d'Aragona II, re di Sicilia, ricevette lo stemma originario con l'aquila nera della Casa Reale d'Aragona. Lo stemma del Casato Trigona raffigura un'aquila nera coronata, recante sul petto uno scudo con incisa una cometa che illumina un triangolo. Da quando fu affidata la Piazza del Castello della città di Mistretta al Capitano Ermanno, la famiglia Trigona entrò a far parte di una casta nobiliare assai nota in quasi tutti i maggiori centri Siciliani, possedendo molti vassallaggi, signorie e feudi. Il ducato di Misterbianco. Nel XVII secolo, Vespasiano Trigona di Piazza Armerina, acquistò il Casale di Misterbianco, dove si trasferiva con la famiglia nei mesi caldi dell'anno. Il figlio Francesco sposò Felicita Paternò Castello, nipote del Principe Agatino Paternò Castello, dalla quale ebbe un figlio, Pietro Domenico. Quest'ultimo, grazie all'influenza della famiglia materna Paternò Castello, ricevette nel 1685 il titolo di Duca di Misterbianco dal re Carlo II di Spagna. Con Pietro Domenico nacque il Ducato di Misterbianco ed i successori furono nell'ordine: Tullio zio di Pietro Domenico, Vespasiano, Mario, Vespasiano, Alberto, Vespasiano, Alberto, Vespasiano, fino al 10° Duca Alberto nato a Catania il 27.02.1928. Le foto e le informazioni si devono ad un paziente lavoro di ricerca dell'amico Salvo Nicotra.

https://www.etnanatura.it/sentieri.php?nome=Castello_duca_di_Misterbianco

LE TORRETTE DI GUARDIA
 

Piazza Europa		Viale Artale Alagona
Ad Ognina esisteva un vecchio castello, l’Italion, che attraverso i secoli subì le molteplici traversie. Sui suoi ruderi nel 1548 venne eretta la Torre cilindrica, tutt’ora a fianco della chiesa. Il popolo la chiama Torre dei Saraceni, ma non perché costruita dai Saraceni ma per difendersi dai Saraceni. Era stato l’imperatore Carlo V a dare disposizioni al Vicerè di Sicilia Giovanni Vega, per fortificare l’isola nei punti strategici e per difendere la popolazione dall’incubo degli sbarchi musulmani.     La torretta – o guardiola, come viene anche chiamata – è posizionata in uno spazio nella via Artale Alagona, 3 Km fuori Catania, in direzione Nord. La torretta non poteva valere che come punto di osservazione avanzato rispetto alla più interna torre di Ognina. Aveva una funzione con le due garitte in pietra lavica che si ammirano ancor oggi, una sul lungomare vicino al porto di Ognina e l’altra sulle lave di Piazza Europa.     Le chiamano garitte arabe, ma arabe non lo sono mai state perché furono costruite per difendersi proprio da loro. Quando i galeoni musulmani venivano avvistati, le sentinelle delle garitte, attraverso una torcia accesa, davano il segnale ai soldati di guardia nella Torre i quali lanciavano l’allarme al popolo suonando una campana. Il suono della campana veniva avvertito anche al campanile-fortezza del Duomo di Catania. Da tutti i quartieri della città quindi, e anche dalle campagne, era un accorrere di gente per apprestare la più tenace difesa.       La torre di "Lognina".   Bella e misteriosa, niente o quasi nulla conosciamo della sua storia e delle sue origini, sembra aver attraversato i secoli nell'oblio. Le prime scarne notizie scritte ci vengono tramandati dal notaio Merlino che nella sua "cronaca Siciliana" del XVI secolo, ne riporta il crollo in seguito al terremotus magnus del 1542, "la turri tucta roinao et fichi cadiri nencsa impinnata, et ruppisi la campana chi era a la turri". Segue in ordine di tempo 30 anni dopo un'altra notizia riportata dall'architetto militare Tiburzio Spannocchi nella sua "Description" redatta nel 1578 che trovandola ricostruita, così annota: "Avvy una torre fabbricata al presente la quale sebene è alquanto lontanetta servirebbe per detta guardia, è di buona fabbrica da la qual torre sino a Catania tre miglia"; il manoscritto di Spannocchi ci lascia anche il disegno più antico che raffigura la torre attaccata alla chiesa. Alcuni anni dopo l'architetto Camillo Camilliani nella sua "Descrizione delle Marine di tutto il Regno di Sicilia" del 1584, ci lascia una raffiguraziomne della torre dove si nota una vistosa crepa lungo la parete esterna delle mura. Il silenzio dei secoli si interrompe nel 1714 con il "rapporto sulla situazione del litorale Castelafiere", così recita il manoscritto: ..."Continuando per altro bon tratto di sciare, si entra nel porto piccolo di Lognina capace di barche e tartane, et ove vanno le barche di Malta a caricar neve e altro..." "... à canto del sudetto Porto, e dalla parte sinistra, vi è una torre rotonda, munita di moiana di metallo, e due spingardi piccoli e solo custodita in qualche tempo da due uomini di guardia mandati dal Senato di Catania, secondo li urgenti". Qualche anno fa consultando una antica "Guida turistica Stradale Commerciale - edizione 1932 - 1933 - anno XI ", trovai una notizia interessante che  definiva la torre "di origine assai antica rimonta forse all'epoca normanna, torre di guardia restaurata nel XVI sec. porta la data 1564". Purtroppo anche Questa epigrafe è stata trafugata. Questo citato restauro è da mettere forse in relazione con la ricostruzione della torre dopo il crollo avvenuto 20 anni prima in seguito al terremotus magnus. Il buon don Foti nel suo libro "Ognina", ci fa sapere da testimone oculare che sulla volta superiore esterna della torre stava una lapide datata 1571, dove era riportato il nome dell'eroico marinaio siciliano Enrico Venusta il quale si distinse nella vittoriosa battaglia di Lepanto, dove il Venusta continuò a combatte con un solo braccio dopo che una bombarda lo aveva privato di una mano. La sparizione di quest'altra lapide, secondo il Foti la si deve alla permanenza dei soldati tedeschi che durante la seconda guerra mondiale si installarono in quel luogo. Le pareti interne della torre sono ricoperti da numerosi graffiti e incisioni, molte delle quali datate. Particolare curioso é che non ho riscontrato alcun autografo germanico. È auspicabile che gli studiosi moderni ci facciano sapere altre notizie del passato misterioso della torre custode silenziosa di antiche memorie. Riporto alcune foto scattate molti anni fa e poco conosciute della torre di lognina: particolari dei graffiti, una nicchia "latrina" tra i merli della torre con il foro di scarico posizionato all'esterno delle mura, l'ingresso di uno strano cunicolo che si snoda al di sotto del piano di calpestio della terrazza, un misterioso simbolo inciso nei pressi del buco che immette nella terrazza, e infine un altro simbolo forse dell'incisore del duecentesco portale della primitiva chiesa dell'Ognina, i cui pezzi superstiti furono murati sulla torre.