Era chiamata “Chianu di Sant’Aita”, in onore di Sant’Agata, patrona di Catania e fu creata nel corso della ricostruzione della città, dopo il terremoto del 1693. Ha pianta rettangolare e ornata al centro con la fontana del Vaccarini, con l'elefante che regge un obelisco egiziano. Sul lato Nord della fontana il palazzo del municipio, opera del Vaccarini (1741), e sul lato opposto il palazzo dell'ex seminario dei chierici. Ma l' elemento predominante è la gran mole del Duomo, ricostruito subito dopo il 1693. Sorge sul lato Est, in un recinto marmoreo coronato da statue e la sontuosa facciata eretta dal Vaccarini nel 1736.
U CHIANU DI SANT'AITA Tanti
anni fa, il compianto professor Enzo Maganuco, nell'osservare alcune
fotografie che avevo di fresco stampate (e stavano ancora sul mio
tavolo), additandone una che inquadrava la fontana dell'Elefante e il
prospetto della Cattedrale, esclamò: Questa è la Città! e mi guardò
intenzionalmente, come per dirmi: Manca forse qualcosa?
La preminenza di questa piazza - che da tempo immemorabile ha svolto anche la funzione di palcoscenico della città - è fuori discussione. Ecco perché essa venne indicata, prima col nome di platea magna, poi come il piano di Sant'Agata (o semplicemente il Piano, per anto-nomasia), e venne sempre considerata la parte più nobile e prestigiosa di Catania.
Forse qualcuno ricorderà la lapidaria frase, ricorrente in presenza di
richieste ritenute eccessive: "Ma tu chi vulissi, 'mpalazzu o u
chianu? ").
Mons. Andrea Riggio, il focoso vescovo che si trovò a reggere la
diocesi nel diflicile periodo della catastrofe, aveva portato avanti la
costruzione della Cattedrale, non senza sacrifici e con grande impegno.
Bisogna aggiungere che tale cornice, ancora in quel torno di tempo,
appariva incompleta, specialmente dalla parte di levante. Vediamone il perché.
Ad angolo, poi, fra la strada dritta e l'attuale via Vittorio Emanuele,
era stato costruito, subito dopo il terremoto del 1693, un
grande e brutto edificio avente funzioni di carcere.
Attorno alla fontana dell'Elefante, il pubblico gaudente; più oltre,
una berlina di gala attaccata a due pariglie di destrieri. In primo
piano, a destra, si osserva l'immagine di un carro a due sponde coperto
da un tendone, stracarico di maschere. A sinistra, campeggia una
scenetta esilarante (e licenziosa): quattro uomini vestiti con la
maschera di Pulcinella, si danno da fare attorno ad un asino: uno lo
trattiene per la cavezza, un altro, montatolo alla rovescia, gli regge
la coda verso l'alto, i rimanenti due, armati d'una grossa siringa, si
accingono a fargli irrigazioni sotto la coda stessa: uno scherzo
pesante, di cattivo gusto, chiamato allora serviziale.
di Lucio Sciacca, “Catania com’era” - Vito Cavallotto Editore
Ed è da questa tribuna che, in occasione delle
feste agatine, le autorità politiche e religiose (unite insieme da una
profonda devozione nei confronti della santa) assistono alla
"cantata" (cioè all’esecuzione di canti religiosi dedicati
a S. Agata) e agli spettacoli dei fuochi d’artificio. Ne I Viceré di
Federico De Roberto (1861-1927) si legge: "Saliva dalla via
Sotto
Porta Uzeda entriamo in Piazza Duomo, cuore della città dell’epoca
medievale ma ormai
Opera dello scultore napoletano Tito Angelini, che fu fatta erigere per celebrare l'avvenuto imbrigliamento delle acque del fiume Amenano, che aveva provocato fino ad allora una enorme quantità di danni ai quartieri centrali della città. Il popolo, a causa del velo d'acqua che cade dai bordi della vasca, su cui sorge la statua del dio, denominò la fontana "dell'acqua o linzolo" (acqua che scende a lenzuolo). Inserita fra Palazzo dei Chierici e Palazzo Pardo, la fontana chiude prospetticamente la piazza del duomo a sud, concludendo il progetto scenografico di via Garibaldi. Fu progettata dallo scultore napoletano Tito Angelini nel 1867, a seguito della regolarizzazione del corso del fiume Amenano.
E' costituita da una grande vasca a forma di conchiglia sulla quale si staglia la figura di un giovane nel quale è personificato Amenano, dio fluviale onorato nell'antichità dai catanesi. Ai due lati, altrettanti tritoni.La conchiglia poggia su un basamento che reca nella parte anteriore lo stemma della città. Nella parte opposta, dentro uno scudo, le parole: Acqua - l'Amenano - 1867 (anno dell'inaugurazione). Dietro la fontana si apre la piazza Alonzo Di Benedetto, dove si tiene quotidianamente il caratteristico e pittoresco mercato del pesce. E visto che siamo proprio a due passi non possiamo esimerci dal visitare la Pescheria di Catania, inserita proprio al centro della città
La città sotterranea Sotto il suolo lavico cittadino si estende ancora oggi la città cinquecentesca, con le sue strade, le chiese, le terme, i palazzi e persino le targhe stradali, che la lava nel 1693 seppellì, custodendola per i posteri. In numerosi punti è possibile scendere nel sottosuolo, che si dice fu testimone di intrighi amorosi fra suore e frati, nascondiglio di briganti e tesoro per i cultori di cose d'arte. Quando le lave del XVII secolo coprirono la città cambiandone la topografia, seppellirono anche il fiume Lognina, il fiume Amenano e il lago di Nicito. Numerosissimi sono i punti della città ove gli scavi hanno rivelato la presenza del fiume Amenano, dalla portata di circa 14 litri al secondo. Il vulcanologo C. Gemellaro (1787-1866) sosteneva che il percorso cittadino dell'Amenano è il seguente: segue viale M. Rapisardi sino a piazza S. Maria di Gesù, quindi corre lungo la via Plebiscito per imboccare via Botte dell'acqua e raggiungere il Monastero dei benedettini, dove, prima di sboccare a mare, si divide in tre rami.
Il primo ramo attraversa il quartiere S. Agata, il cortile S. Pantaleo, via Orfanelle, vico degli Angeli, la pescheria e villa Pacini. Il secondo segue via S. Agostino, piazza S. Francesco d'Assisi, via V. Emanuele e piazza Duomo. Il terzo passa sotto il monastero di S. Giuliano e attraversa le terme Achillee. Il fiume Lognina, le cui acque sono indipendenti da quelle dell'Amenano e che diede nome alla borgata marinara di Ognina, probabilmente scorre a nord di Cibali e si getta in mare dopo avere attraversato via Duca degli Abbruzzi. Del lago di Nicito si sa che si trovava di fronte al Bastione degli Infetti e che aveva una circonferenza di sei miglia. http://www.cormorano.net/catania/arte/sotterrn.htm
Amenano: le curiosità del fiume sotterraneo Cristina Gatto - 27 settembre 2017
Il fiume Amenano possiede una storia ricca di fascino e di mistero. Il suo racconto si avviluppa a quello della città di Catania in maniera simbiotica. Il simbolo della tenacia, della resurrezione contro le ceneri della lava. La sconfitta e la vittoria del “fantasma silenzioso e sotterraneo” che scorre tra le viscere catanesi. Il fiume Amenano, tra leggende e curiosità; una breve narrazione, a dirla con le parole di Gesualdo Bufalino, di “dove è più nero il lutto, ivi è più flagrante la luce”.
Rispolverando alcuni libri di storia, mitologia e qualche poema epico, il fiume Amenano ci appare in tutta la sua bellezza e nella sua forza attrattiva. Ritroviamo il dio-fiume, quello che per gli antichi greci rappresentava una divinità con il corpo di un toro e il volto dalle umane sembianze. (Ri-)scopriamo le raffigurazioni in molte delle antiche monete risalenti al V secolo a.C. Leggiamo di come nel Medioevo, veniva chiamato Judicello perché attraversava l’antichissimo quartiere ebraico della Giudecca e di cui il nome fu mantenuto fino all’Ottocento. Quell’Amenano che dal greco amènanos e dal latino amenànus, viene citato da Strabone nel suo libro quinto del “Rerun Geographcarum” e da Ovidio nei “Fasti”, nel racconto del peregrinare di Cerere. E ancora in Ovidio con “Le Metamorfosi” nei meravigliosi versi “E l’Amenano, che trascina sabbie di Sicilia, a volte,
Il fiume Amenano riforniva di acqua l’intera città di Catania fino al 1669, anno della più devastante eruzione dell’Etna in epoca storica. Un’eruzione che arrivò fino a Catania coprendo interamente il lago di Nicito dal quale si dipartivano i 36 canali che alimentavano i rami dell’Amenano. Un nero lutto fatto di basalto lavico che copriva quel flusso d’acqua che scorreva dal viale Mario Rapisardi fino a piazza Santa Maria di Gesù; che imperioso lungo la via della Botte dell’Acqua proseguiva verso il Monastero dei Benedettini.
foto di Andrea Mirabella Tre rami che si dirigevano rispettivamente verso la pescheria e la villa Pacini; verso il teatro romano e piazza Duomo; verso le terme achilliane, terminando al porto. Nonostante l’eruzione,” ivi è più flagrante la luce”, in nome della sua storia e della sua magnificenza, il fiume tutt’oggi scorre nel sottosuolo. Fluisce come un dio tra frattaglie sotterranee e ogni tanto mostra il volto, silenzioso e schivo, in alcune parti della città. La fontana dell’Amenano mostra un lato del suo volto nella splendida Piazza Duomo, nella famosa fontana chiamata anche “Acqua a Linzolu”; nella fontana di Largo Paisiello, nel lavatoio di Cibali, nella Fontana dei Setti Canali e in un tratto di Villa Pacini. Si mostra anche nelle terme achilliane e nel pozzo di Gammazita ritrovando la sua collocazione prima di sparire dalla vista dei curiosi. Catania, però, perla d’acqua e fuoco, mostra un’altra sfumatura del dio-fiume. La magia dell’Amenano si trova anche all’interno di un locale. All’Agorà – Putia dell’Ostello, dalla cantina sotterranea si apre una porta che conduce ad una grotta lavica naturale attraversata dalle acque del fiume. I sapori siciliani si fondono con l’incanto dell’Amenano che risorge dalle ceneri, perché a Catania tutto risponde a “melior de cinere surgo”. http://catania.italiani.it/amenano-le-curiosita-del-fiume-sotterraneo/
qui, una serie di foto relative alle terme sotto la Piazza Duomo, by bandw.it
Secondo il geografo arabo Idrisi l'elefante di Catania è una statua magica, un vero e proprio talismano, costruito in età bizantina, in pietra lavica, proprio per tenere lontane dalla città le offese dell'Etna. I catanesi sono legatissimi al simpatico pachiderma, tanto da autodefininirsi marca "elefante" quando vogliono dire di essere catanesi autentici. QUEL CHE DICE WIKIPEDIA Una domanda alla quale la maggior parte dei catanesi non saprebbe rispondere è quella relativa alla origine del nome Liotru o Diotru, che dir si voglia, attribuito da antichissimi tempi all'elefante di pietra lavica che adorna la monumentale fontana di Piazza Duomo. Perchè mai, dunque, il vetusto pachiderma, elevato al massimo onore di simbolo della Città, viene indicato, ancora oggi, con tale nome? Eliòdoro
(... – Catania, 778) è un personaggio semi-leggendario accusato dai
suoi contemporanei di essere un negromante.
La
tradizione popolare vuole che Eliodoro, dopo aver animato il suo
elefante di pietra lavica, imperversasse per la città in sella
all'animale magico, rendendo impossibile la vita dei suoi abitanti. Si
narra che fosse in grado di acquistare qualsiasi mercanzia con pietre
preziose ed oro, che però diventavano normali sassi nelle mani dei
poveri mercanti.
QUANDO IL "LIOTRU" RISCHIO' DI VENIRE GIU'...
Non tutti sanno che nel 1862 si levò inopinatamente una campagna stampa contro il nostro Elefante."Che ci fa questo mostruoso pachiderma nel centro della piu' bella piazza di Catania? Trasferiamolo fuori dalla Porta del Fortino!" e cosi' di questo tenore.Cosi' il Sindaco del tempo,per togliersi dai piedi i detrattori del "Liotru",che si erano fatti ripetitivi e noiosi,ordinò di buttarlo giu' dal piedistallo sul quale l'aveva posto il Vaccarini ! Gli operai costruirono i ponteggi attorno alla fontana, già erano state imbracate le corde per tirarlo giu' e gli argani erano in movimento,quando, improvvisamente,un gruppo di cittadini che assistevano a quei preparativi, presero la decisione di opporsi in modo sostenuto, costringendo il Sindaco a revocare l'odioso ordine ! Il capitano delle guardie sguainò la spada e decretò che non si toccasse l'elefante. Poi un gruppo di catanesi raggiunse la stanza del sindaco e minacciò quel ridicolo marchese di dare l'ordine o sarebbe volato giù dal balcone. Altri tempi gente, altri tempi.
___________________________________
Il capitano delle guardie si mosse a difesa del monumento dopo aver ricevuto la minaccia "TAGGHILA !" riferito alla corda che imbracava il monumento. quel giorno, con questo termine si indica a Catania l'invito ad interrompere qualcosa di spiacevole. M.R.
Piazza Duomo - lato ovest: Palazzo Zappalà
"Vaccarini non era un architetto di quelli che pretendono di applicare il bagaglio delle loro nozioni senza considerare il luogo in cui sono chiamati ad operare; luogo inteso come scena fisica preesistente e come caratteri figurativi della tradizione. Egli ha saputo risolvere il compito straordinario di realizzare un’architettura che era in armonia con i principi del suo tempo e che, insieme, era del tutto catanese, tanto intimamente egli seppe penetrare il carattere distintivo dei materiali locali e del loro effetto cromatico alla luce violenta e tanto egli seppe interpretare gli stilemi del repertorio tradizionale. Vaccarini non esitava ad accogliere nel disegno delle sue opere parti già costruite o elementi già approntati e, come nel palazzo del Senato (Municipio), su un preesistente basamento a paraste bugnate, seppe innestare lo slancio delle piatte lesene degli ordini superiori, così nella Badia di Sant’Agata non si rifiutò di incastonate nell’onda tesa della parete concava un portale a colonne binate e a minutissima decorazione, che la badessa aveva già fatto realizzare" (Giuseppe Pagnano da La pietra di fuoco, 1994).
La chiesa della Badia di S. Agata,
capolavoro architettonico di G.B. Vaccarini (1735-1767) ha la pianta a
croce greca allungata inscritta in un ovale che ha l’asse maggiore
ortogonale alla facciata; essa con la sua alternanza di superfici
convessa-concava-convessa, al primo ordine, e tre volte concava al piano
attico, ripropone una tematica molto cara al barocco e cioè quella dell’architettura
in movimento. La prodigiosa vitalità visiva fa sì che le linee
spezzate dell’edificio esprimano un tale ef
Badia
di Sant'Agata - La città ritrova un tesoro
Il finanziamento disponibile non prevedeva il restauro dell'interno che
la Curia ha deciso di affrontare, a partire dal 2009, affidandolo allo
studio "Ellenia+tre" sotto la direzione dell'arch. Giuseppe
Amadore. Dopo una prima ipotesi che prevedeva un intervento minimale,
data l'importanza del monumento, la Diocesi ha deciso per un lavoro più
impegnativo volto a riportare alla luce il colore originario della
chiesa. Dai saggi effettuati, infatti, si è potuto capire che il colore
prevalente, un tristissimo grigio, risaliva alla fine degli anni
Cinquanta, nello stesso periodo in cui la cupola fu ricoperta da orrendi
mattoni rossi. Rivestimento rimosso con i lavori della Protezione civile
quando, su decisione dell'allora sovrintendente Campo, la città, con
sgomento, prese atto di una cupola di un bianco splendente, al posto
dell'alternanza tra il grigio scuro dell'intonaco degli spicchi e il
bianco della pietra dei costoloni, il tipico contrasto
La Sicilia - Pinella Leocata, 14/10/2012
Badia di Sant'Agata, una terrazza sulla città (by Salvo Puccio)
CATANIA - Da qualche giorno sul camminamento alla
base della cupola della Badia di Sant’Agata sono stati installati due
cannocchiali panoramici che consentono di avvicinare di sette volte,
ingrandendoli, i monumenti, le strade, le chiese, i palazzi e i luoghi
di città. Così, dopo il colpo d’occhio mozzafiato dal «balcone sul
barocco di Catania», chi arriva in alto, fino all’ultimo livello sotto
il cupolone bianco candido, può fermarsi e scoprire il centro storico da
una prospettiva inedita, può vedere in un’unica immagine il susseguirsi
di tetti, prospetti e campanili che sembrano crescere l’uno sull’altro,
vicini, vicinissimi, come sono nella realtà, ma come l’occhio, dal
basso, non può percepire. Un’immersione nella Catania storica
restituita, d’improvviso, alla sua dimensione Settecentesca che ne fa un
piccolo scrigno di opere d’arte e di bellezze naturali. Una città
armoniosa per struttura e stile, frutto com’è di una meditata e
intelligente opera di ricostruzione dopo il grande terremoto del 1693
che la devastò. Basta mettere una moneta di un euro e, per 2 minuti e 50 secondi, la città storica esplode davanti agli occhi, imponente e magnifica. I cannocchiali panoramici sono due, orientati in differenti direzioni in modo da coprire lo spazio per 360 gradi. Uno guarda l’Etna, l’altro il mare, due poli che ad occhio nudo - tra la meraviglia dei turisti che non se lo aspettano - si colgono insieme con uno sguardo. Un cannocchiale guarda piazza Duomo e, con questa, palazzo dei Chierici e, sullo sfondo, su piani successivi, i due campanili di San Francesco all’Immacolata, la chiesa di San Giuseppe al Transito, quella della Madonna della Lettera, uno scorcio dei tetti di Santa Chiara, e, sullo sfondo, le torri campanarie della Santissima Trinità e, in fondo, il colosso di Castello Ursino. Ruotando verso sinistra s’impongono la cupola e il campanile della Cattedrale, tanto vicini che sembra si possano toccare allungando una mano. E, per un gioco prospettico, statue e campane si mischiano agli alberi delle grandi imbarcazioni all’ancora al porto. Il mare vicino, vicinissimo, così come i torrioni normanni dell’abside del Duomo, gli archi alla marina su cui a tratti transitano i treni, i mascheroni e i putti di Palazzo Biscari, la splendida facciata della chiesa di San Placido, la loggetta del convento della Badia di Sant’Agata che si affaccia su via Vittorio Emanuele e da dove le monache benedettine seguivano, nascoste dietro le gelosie, la processione di Sant’Agata. Da qui è possibile vedere il palazzo della Finanza e, in una prospettiva spiazzante, dal retro, la copertura del teatro Massimo Bellini. L’altro cannocchiale è orientato su piazza Università e sull’infilata di chiese di via dei Crociferi - San Francesco Borgia, San Benedetto, San Giuliano, San Camillo - i cui prospetti e le cupole sono, parzialmente visibili, dietro la facciata della basilica Maria Santissima dell’Elemosina, la Collegiata. E ancora il palazzo della Prefettura, la chiesa dei Minoriti e, infine, l’Etna, superbo e, in questi giorni, innevato e sbuffante. «Chi viene in visita - racconta Eleonora Pennisi, dipendente del Museo Diocesano che si occupa anche della Badia - rimane colpito, entusiasta, e non solo i turisti e gli stranieri, che non riescono a credere che si possa sciare sull’Etna guardando il mare, ma anche gli stessi catanesi che non si aspettano una città così bella e ricca di storia. Tutti si stupiscono per la concentrazione, in uno spazio limitato, di così tanta bellezza, delle innumerevoli chiese, dei monumenti, del paesaggio. E si stupiscono anche della notevole presenza di turisti a Catania. Visitatori cui ci sforziamo di dare tutte le indicazioni possibili per orientarli nella scoperta della città, dai luoghi caratteristici, a partire dalla pescheria, ai luoghi di culto dedicati a Sant’Agata, ai grandi monumenti romani». Per questo le visite guidate - per chi ne fa richiesta - durano un’ora, incluso il tempo per le foto dall’alto. Il camminamento sotto la cupola della Badia è fruibile dal martedì a domenica dalle 9,30 alle 12,30, il pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30 da mercoledì a sabato, e la domenica dalle 19 alle 20,30, prima dell’ultima messa. La Sicilia, 1.2.2017
Fu iniziato nel 1700 da Alonzo Di Benedetto, che operò principalmente nel primo ventennio del secolo, unico architetto catanese sopravvissuto al terremoto. Nel seminario dei Chierici è manifesto il motivo dominante del barocco del Di Benedetto, autentico rappresentante del barocco locale: la lesena ricca di bugne. Il palazzo fu poi ingrandito e completato nel 1757 da Francesco Battaglia, uno dei maggiori architetti catanesi del Settecento. È costruito sui resti delle fortificazioni cinquecentesche e ingloba la porta Uzeda. La seconda elevazione del palazzo fu realizata da Mario Di Stefano (1815 - 1890). Nel 1866 egli prolungò il bugnato a diamante della lesena fino al capitello e disegnò a bugne piene anche i fondi. In periodo fascista. Dopo l'incendio del dirimpettaio palazzo degli elefanti (dicembre 1944) e fino alla sua ricostruzione (dicembre 1952), fu sede degli uffici del sindaco, degli assessori, del Consiglio e del corpo dei vigili urbani. Oggi è sede degli uffici finanziari comunali.
Il palazzo ha una struttura molto complessa ed è collegato alla Cattedrale tramite un passaggio sopra la Porta Uzeda. Un tempo proprietà della Chiesa, quando venne costruito, dopo il terribile terremoto del 1693, fu parzialmente realizzato sulle mura di Carlo V. Infatti la Chiesa, nonostante il divieto esplicito del Duca di Camastra, plenipotenziario alla ricostruzione della città, voleva garantirsi il controllo delle mura. Il progetto fu dell'architetto Alonzo di Benedetto. Il prospetto molto bello è realizzato con inserti di bugnato, in pietra bianca d'Ispica, su un intonaco scuro realizzato con sabbia vulcanica. Notevoli i grandi finestroni della facciata con timpano ad omega e le stupende mensole dei balconi del primo piano. http://www.sicilie.it/sicilia/Catania%20-%20Seminario%20dei%20Chierici
Piazza Duomo ai primi del '900.
Da Piazza S. Placido scendiamo a Via Dusmet e costeggiando gli archi della Marina ci avviamo a destra lungo la strada che porta fino a Porta Uzeda. Su questa strada alberata a sinistra la Villa Pacini e a destra le facciate barocche di Palazzo Biscari e dell’Arcivescovado.
Le
Mura di Carlo V
erano un complesso murario che venne fatto realizzare a Catania
dall'imperatore Carlo V a difesa della città: esse erano costituite da
undici bastioni ed avevano sette porte di accesso alla città.
Appena oltrepassata porta Uzeda si respira subito aria di barocco, di Settecento, sembra di essere proiettati all’indietro di trecento anni. Colpisce il colore nero della pietra di costruzione e il materiale lavico presente dovunque nella città, vomitato da quel vulcano che a volte l'ha tradita facendo scendere le colate di lava fin dentro le sue mura. L'eruzione dell'Etna nel 1669 e il terremoto del 1693 nella Val di Noto costrinsero i catanesi a ricostruire il centro della città, proprio dove i Normanni avevano eretto la loro Cattedrale. Grazie anche all'opera di valenti architetti quali Battaglia, Ittar e Vaccarini, si ricorse ad un nuovo stile architettonico, ovvero quel barocco per il quale Catania è famosa.
Porta Uzeda (o della Marina) fu eretta nel 1695 ed è stata tra le prime Porte che vennero riaperte in seguito ai lavori di ricostruzione avviati dal Duca Giuseppe Lanza di Camastra, incaricato di ricostruire Catania dopo le catastrofi di fine secolo. A ridosso di questa scenografica volta, dapprima chiamata Porta Leone e poi Uzeda, contro il parere del Camastra vennero edificati, incastrandola, il Seminario arcivescovile ed il Palazzo dei Chierici che si affacciano sulla piazza del Duomo. La porta è intitolata al vicerè Giovanni Francesco Paceco, duca di Uceda (cittadina spagnola) che non ha nulla a che vedere con il principe Giacomo Uzeda di Francalanza, personaggio presente nel romanzo “I Vicerè" di De Roberto e nel film TV. Porta Uzeda segna a sud l’inizio della Via Etnea, anch’essa denominata a suo tempo via Uceda in onore al citato nobile iberico.
IL GRANDE ARCHITETTO "MARCA LIOTRU". Giovanni
Battista Vaccarini (Palermo, 3 febbraio 1702 – Milazzo, 11 marzo
1768), entrò giovanissimo a far parte dell'entourage del cardinale
Pietro Ottoboni, mecenate di Haendel, Corelli e Juvarra. A Roma
studiò con Fontana che proponeva l'arte di Bernini e Borromini,
secondo l'idea di una sintesi tra le opposte maniere dei due
architetti. Per la sua formazione furono assai importanti anche gli
esempi di Nicola Michetti, Alessandro Specchi, Francesco de Sanctis e
Filippo Raguzzini.
Opere a Catania del Vaccarini:
Già nel 1169, un terremoto catastrofico la demolì quasi
completamente, lasciando intatta solo la parte absidale. Nel 1194 un
incendio creò notevoli danni ed infine nel 1693 il terremoto che colpì
il Val di Noto la distrusse quasi completamente.
scene girate a
Catania e Provincia
monumento tardo-barocco risalente al XVI secolo.
Le fonti storiche tramandano che la
sontuosa dimora fu abitata per un lungo periodo dalla nobile famiglia
“Sammartino Pardo di Ramondetta”. Di probabile origine spagnola, si pensa
che i Sammartino siano giunti a Catania dalla Catalogna o dalla Guasco Non a caso il monumento fu dedicato proprio a loro, immortalandone il nome nel tempo e riecheggiandone la fama nell'immaginario collettivo locale. I documenti custoditi nell' ”Archivio Storico” catanese, per di più, riportano dettagliate informazioni sugli atti matrimoniali della famiglia Sammartino relativi al periodo compreso tra il 1679 e il 1886. A quanto pare la costruzione dell’incantevole edificio avvenne nel 1694, catturando ancora oggi lo sguardo dei visitatori. La progettazione del palazzo fu opera di Alonzo Di Benedetto, rinomato ingegnere catanese che edificò varie strutture architettoniche ubicate a piazza Duomo; basti pensare, per esempio, al “Seminario dei Chierici” e al “Palazzo degli Elefanti”. Si pensa, oltre a ciò, che Di Benedetto fu l'unico architetto catanese sopravvissuto al devastante terremoto del 1693. Infatti, per tale ragione, gli venne affidato l’incarico di far risorgere dalle macerie l’area cittadina del Duomo. A prima vista, la sua tecnica edilizia rimanda agli stilemi seicenteschi siciliani; se si osserva la facciata del palazzo, risalta in primo piano un ricco bugnato che decora le lesene. Bellissimo il portale che si affaccia sulla via Vittorio Emanuele, costituito anch’esso da lesene e abbellito da capitelli ionici e festoni; questi ultimi sono sorretti da mensole verticali che richiamano il cosiddetto esemplare a riccio. Sulla parte alta, invece, probabilmente era collocato lo stemma con le armi dei Sammartino. A tal proposito, con relativa certezza, si credeva ci fosse lo scudo sorretto da un’aquila bicipite nell’atto di ghermire lo stendardo gerosolimitano con l’artiglio. Si tramanda, non a caso, che la famiglia naturalizzata siciliana ebbe come capostipite un certo Raimondo, ricordato per essere stato insignito da Federico II di un grande privilegio: alzare, appunto, nelle proprie armi l’aquila imperiale che tiene lo stendardo con le armi gerosolimitane. Nella tradizione storica, i gerosolimitani erano degli ordini religiosi-cavallereschi che ai tempi delle crociate partivano alla volta di Gerusalemme per liberare il Santo Sepolcro dal controllo dell’Islam. Di grande pregio anche il balcone centrale, decorato da un fregio che riproduce splendidi motivi floreali. Spiccano pure poderose mensole dotate di mascheroni che, a giudizio di molti studiosi, rimandano ad un valore protettivo simboleggiando la lotta contro il male. A partire dal XVIII secolo il palazzo fu inoltre il primo albergo della città, ospitando gran parte dei viaggiatori del Grand Tour che erano soliti recarsi in Sicilia per contemplarne le inestimabili bellezze artistiche e naturalistiche. In quella fase storica Catania, insieme a Palermo e Siracusa, fu tra le mete più visitate; inoltre, proprio al palazzo Pardo alloggiò Johann Wolfgang (von) Goethe. Durante il suo soggiorno, lo scrittore tedesco ebbe modo di frequentare la nobiltà locale del “Palazzo Biscari”; siamo a conoscenza che l’illustre poeta soggiornò lì dal 3 al 5 Maggio del lontano 1787. La pregevole residenza ricevette persino la visita di Giuseppe Garibaldi, in memoria del quale si rammenta la celebre frase che pare abbia pronunciato a tutti i cittadini da uno dei balconi del palazzo: “O Roma o morte”. Livio Grasso, archeologo
Sotto gli archi della Marina, sul cui viadotto passa il binario della ferrovia, vicino al porto, e subito fuori dalla antica porta della città "Porta Uzeda", è sito il Giardino Pacini, detto villa "Varagghi" in quanto frequentato in passato soprattutto da anziani che vi si recavano per rilassarsi e "sbadigliare". Lo sbadiglio infatti in catanese è detto "varagghio". Oggi il giardino, non molto grande, meno frequentato di allora, è sempre accessibile durante il giorno e presenta una zona attrezzata con scivoli ed altri giochi per i bambini. La sua nascita risale ai primi tempi dell'Unità d'Italia quando venne riordinata l'area adiacente le Mura e la Porta Uzeda nell'area interessata dalla foce del fiume Amenano ove le lavandaie catanesi lavavano i panni; Venne realizzata una villetta con passeggiata a mare e riordinato il lavatoio, di cui oggi restano alcune tracce visibili di fronte alla pescheria. Nel 1866 iniziarono i lavori di costruzione della ferrovia per Siracusa con la costruzione dei contestati Archi della Marina, il lungo viadotto, che sottrasse parecchio spazio al giardino e cancellò la passeggiata a mare.
Nel 1879 la villetta ebbe finalmente un nome: quello del musicista e compositore catanese Giovanni Pacini, scomparso poco più di un decennio prima, il cui busto in marmo bianco venne posto su di un piedestallo all'ingresso. L'opera era dello scultore Giovanni Duprè. All'inizio degli anni trenta allo scopo di potenziare il Porto di Catania venne interrato il vecchio porto saraceno e canalizzata la foce del fiume Amenano realizzando il nuovo grande Molo Crispi. Con tale operazione la villetta perse la sua "ariosità" trovandosi incassata tra il viadotto della ferrovia e le recinzioni del porto. Un ulteriore mutilazione si ebbe nel dopoguerra quando venne realizzato il mercato ortofrutticolo tagliando un'ampia sezione di alberi e realizzandovi la cosiddetta Piazza Alcalà oggi piazza Borsellino e intorno agli anni sessanta quando venne raddoppiato il binario della ferrovia raddoppiando quindi l'area occupata dalle arcate del viadotto. http://it.wikipedia.org/wiki/Giardino_Pacini
La storia di questo piccolo giardino pubblico
nella zona della Marina ha le sue origini in un passato lontano, essendo
strettamente legata a quello che la Marina, un tempo, ha rappresentato
per una città costiera come Catania: non solo punto nevralgico per gli
scambi commerciali, ma meta ambita per gli itinerari domenicali e
festivi dei catanesi. Vi si trovava, infatti,
la cosiddetta "passeggiata a mare", arricchita dal verde dei giardini e
delle numerose ville e proprietà private che sorgevano nella zona. Così
appariva la Marina prima della rovinosa eruzione vulcanica del 1669 che
modificò radicalmente buona parte del litorale, da spiaggia divenuto
improvvisamente costa.
Nel 1866, la costruzione degli archi del viadotto ferroviario deturpò la
fisionomia della Marina e la suggestiva scenografia della villetta,
ancora affollata e frequentata da numerosi visitatori. Dipartimento di Botanica - Università di Catania
Giovanni Pacini nasce a Catania durante uno dei tanti trasferimenti del padre, il toscano Luigi Pacini, che per la sua professione di cantante d'opera è costretto a spostarsi da una città all'altra. All'età di circa dodici anni inizia a studiare canto e contrappunto a Bologna e un anno dopo composizione a Venezia. Prima di aver compiuto i diciotto anni comincia a comporre, con un certo successo alcune piccole opere buffe ma raggiunge il successo vero e proprio soltanto nel 1817 con la rappresentazione, al Teatro Re di Milano, dell'opera Adelaide e Comingio. Appena ventunenne comincia la sua lunghissima carriera nel mondo del melodramma. Nel corso di un cinquantennio comporrà quasi novanta opere superando ogni altro musicista. Nel 1820, a Roma, collaborò con Rossini all'opera Matilde di Shabran. L'anno successivo (1821) presentò la sua opera Cesare in Egitto, che ebbe grande successo a Roma. Nel 1822 fu invitato sul bastimento della Duchessa di Lucca Maria Luisa di Borbone. Il viaggio si concluse a Viareggio, porto del Ducato di Lucca che, proprio in quegli anni, anche grazie ai provvedimenti della Duchessa, si stava trasformando in una moderna ed elegante cittadina. Il Pacini rimase positivamente colpito dal luogo e vi si stabilì, facendone la sua residenza principale fino al 1857. In quel periodo a Viareggio stava costruendo una sontuosa villa Paolina Bonaparte, sorella di Napoleone, con cui il musicista ebbe una relazione amorosa. Dal 1822 fu Maestro di cappella a Lucca. Il legame con la dinastia borbonica di Lucca segnò la successiva carriera del compositore e la sua attività di insegnante e organizzatore dell'istruzione musicale. Successivamente, seguendo la propria carriera, il musicista si trasferì per un certo periodo a Napoli, ove sposò nel 1825 la partenopea Adelaide Castelli, che gli diede due figlie, Giovannina e Amacilia, e un figlio, Luigi. Le sue due opere Alessandro nelle Indie e L'ultimo giorno di Pompei trionfarono al Teatro San Carlo nel 1824 e 1825. Il successo gli consentì di occupare per diversi anni il posto di direttore del San Carlo, il che lo mise in competizione con Bellini, che iniziò a provare antipatia per lui. Le successive opere Niobe (1826), Gli Arabi nelle Gallie (1827), e I fidanzati (1829), ottennero anch'esse un enorme successo. Giovannina e Amacilia Pacini, ritratto di Karl Briullov Nel 1827 viaggia fra Vienna e Parigi ma con scarso successo in quanto non gli viene commissionato alcun lavoro. In seguito alla morte della moglie nel 1828 (per le complicazione del parto del figlio Luigi) e all'insuccesso della sua opera Carlo di Borgogna al Teatro La Fenice di Venezia si ritira a Viareggio dedicandosi all'insegnamento. Qui intraprende una relazione con la ricca e potente contessa russa Giulia Samoilov, che successivamente adotterà le sue due figlie.
IL MONUMENTO DEDICATO AL MUSICISTA PRESSO LA VILLA PACINI
La contessa per sostenerlo congiurò contro Bellini provocando l'insuccesso della prima di Norma. Le opere di Pacini composte tra il 1830–33 incontrarono giudizi contrastanti da parte della critica e del pubblico. Nelle sue memorie scrisse: “iniziai ad accorgermi di essere fuori dai giochi: Bellini, il divino Bellini, e Donizetti mi avevano superato”. Sposò successivamente Marietta Albini, ma rimase intimo della contessa Samilova. Albini era una famosa soprano che apparve in diversi ruoli delle sue opere tra cui quello di Gulnara in Il corsaro. Ebbero tre bambini, ma solo una figlia, Giulia, sopravvisse. Dopo una pausa di circa sei anni, riprese a comporre, ottenendo grande successo con le opere Saffo (che, rappresentata al San Carlo di Napoli, fu la sua opera più fortunata), Medea di Corinto, Bondelmonte ed altre ancora. Nel 1837 fondò a Viareggio un Liceo musicale. La scuola ebbe grande successo e vi si iscrissero molti giovani provenienti da tutto il Ducato. Nel 1839 il Pacini propose al Duca Carlo Ludovico di Borbone l'apertura a Lucca di una grande scuola musicale di alto livello, modellata sugli istituti di Bologna (il più antico d'Italia, fondato nel 1804), Milano e Napoli. Il progetto fu approvato dal sovrano ma comportò una riforma generale dell'istruzione musicale che provocò anche la dolorosa chiusura del liceo viareggino. Nel 1842 l'Istituto Musicale di Lucca fu aperto e il Pacini assunse la carica di Direttore e Professore di Composizione. Il Pacini diresse l'Istituto fino alla morte con l'eccezione del periodo tra il 1862 e il 1864 quando fu sostituito da Michele Puccini, padre del famoso Giacomo. Nel 1867, subito dopo la morte del compositore, l'Istituto gli venne intitolato e portava il suo nome quando vi furono studenti Giacomo Puccini, Alfredo Catalani e Gaetano Luporini. Nel 1943, in occasione del secondo centenario della nascita di Luigi Boccherini, la gloriosa scuola musicale lucchese fu intitolata a quest'ultimo, smettendo così di portare il nome del suo fondatore. Oltre che a Lucca e a Viareggio l'attività didattica del Pacini si svolse anche a Firenze, dove fu primo direttore (1849) dell'Istituto Musicale della città (oggi Conservatorio Luigi Cherubini). Pacini rimase molto legato a Viareggio fino alla morte. Nella città versiliese fu promotore della fondazione di un teatro lirico da ottocento posti. L'edificio, di forme neoclassiche, costruito nel 1835, fu purtroppo devastato da un bombardamento durante la seconda guerra mondiale e mai ricostruito. Il Pacini fu anche gonfaloniere (carica equivalente a quella odierna di sindaco) di Viareggio dal 1849 al 1854. Nel 1857 si trasferì a Pescia, bella cittadina a venti chilometri da Lucca, dove trascorse gli ultimi anni della sua vita. Nel 1849 morì anche la seconda moglie e nel 1865 egli si sposò in terze nozze, a Pescia, con Marianna Scoti. Da lei ebbe altri tre figli: Isabella, Luigi e Paolina. Scoti curò l'edizione postuma delle opere di Pacini e la pubblicazione della sua autobiografia (Le mie memorie artistiche). Pacini si spense a Pescia il 6 dicembre 1867 e fu sepolto nella Pieve dei Santi Bartolomeo e Andrea. Il Teatro della città di Pescia porta il suo nome; la città di Catania, nel 1979, gli ha dedicato uno dei suoi quattro giardini principali.
Fonte Lanaria o Di Sant'Agata
Il giorno 4
febbraio, che precede la ricorrenza del martirio di S. Agata, il
simulacro della santa percorre l’antico tratto delle mura; tra ali di
folla festante ha inizio il cosiddetto "Giro esterno" delle reliquie
contenute all’interno di preziosi scrigni racchiusi nel grande fercolo
d’argento. Il fercolo attraversa la porta Uzeda e imbocca la via Dusmet
dove, all’incrocio con la via Porticello, davanti all’icona della
Madonna della Lettera, l’Arcivescovo offre un cero alla patrona.
l'ultimo tratto di via Dusmet, dal 2016 liberato dalle autovetture.
I PENSIONATI DA VILLA E VARAGGHI
I “vuci” da piscarìa sembravano fermarsi all'ingresso del monumentale canceddu da villa Pacini o varagghi che dir si voglia, anche il tempo sembrava bloccato dai platani e i panchini di ferru, sulu a ruggia non conosce sosta, mangiannusi i dettagli dei ghirigori frutto dell'arte dei fabbri, che non erano ne fratelli ne editori, ma firrari comu si rici a Catania. Nino, pensionato di lungo corso, da quando non deve più dare conto o “principali” è sempre il primo a prendere possesso da panchina che condivide con Mario, macari iddu pinsiunatu, ma con i tempi di chi se la prende comoda. Gli archi che sovrastano il piccolo giardinetto sono il ricordo di uno dei primi abusi che hanno sfregiato la città, negandogli per sempre il dondolio delle onde dello jonio che parevano accarezzare le vecchie mura di cinta. Mario viene accolto da parte di Nino con “arrivasti?”, no, ancora m'haja pattiri da casa! controbatte. Ma è possibile ca mi fai sempre a stissa battuta, ma picchì, tu non mi fai sempri a stissa dumanna? Assettiti, và, senti chi dici oggi u giunnali: “ Catania: la città più accogliente, apprezzata e originale d’Italia” hai capito caro mio. Ma oggi chi t'accastasti un giornale di satira? Ahu vedi che è così, la nostra città è la prima in Italia non tanto per i servizi da offrire ai turisti, ma per la simpatia e la positività dei suoi abitanti.
Bello, u viri, queste sono cose che ti allaggunu u cori. Cettu, i straneri venunu e si maravigghiunu come mai noi siamo allegri e sorridenti nonostante tutto, u ponu capiri che la nostra non è soddispazzione, ma u fattu ca oramai ci ficiumu i caddi? Senti non fari o solitu to, u sai chi significa pi ddi mischini di turisti che tutto l'anno nelle loro città devono guidare con quel cilicio da cintura di sicurezza, venunu a Catania e ponu guidare belli liberi senza costrizioni. A proposito ma tu u sai che l'altro giorno mio nipote, chiddu ca nascivu a Padova, vosi pristata a machina e o primu postu di bloccu u fimmanu perchè aveva indossato la cintura, u vaddia a prima cosa ca ci rissi fu: “Comu mai lei si misi a cintura? Cos'ha da nascondere? Ci scalianu a machina e tannu u mannanu, quannu si fumavu na sigaretta e abbiavu u culazzu 'nterra” dando prova di ambientamento. Certo ora, per non perdere questo primato, avissima addestrare bene le guide turistiche, per dire: se si imbattono in una corsa clandestina di cavaddi a via Acquicella o a circonvallazione, ci ponu riri che questi sono dei “Palii” volanti. Non solo, ma noi abbiamo molte più specialità tipo: a jttata da munnizza al volo da machina, a posteggiata in sesta fila o a strisciata do muturinu 'nta fiancata da machina al semaforo con: “mi pareva ca ci passava!”
E scusami, comu ni organizzamu cu ddi figghi di bonamatri ca schifiunu i mura de palazzi e i funtani de piazzi cu tutti ddi scarabbocchi? Semplice! Possiamo sempre dire che stiamo facendo delle prove colore, quannu unu s'allatta a casa non si fanu i provi prima? Cettu, si cci po diri chistu, pi non peddiri a facci e u primatu. Quantu mi nni vaju, 'nta spiranza ca l'autobussu non mi chianta 'nta fimmata pi na para di uri. Senti, eventualmente c'è qualche turista che mi sente dire maliparoli, chi dici lo spaccio per “lezione di siciliano, additta-additta?” Gino Astorina
Uno dei luoghi che più affascina i turisti è proprio la pescheria catanese. Formalmente lo si può definire come il luogo d'erogazione dei servizi di vendita di pesce fresco, atto a soddisfare il bacino di utenze catanese, in realtà è molto di più! Innanzitutto potrei dirvi che il mercato ittico catanese, chiamato in dialetto "a piscaria" rientra tra le tappe folkloristiche dell'itinerario turistico, dove echeggiano e si respirano nell'aria, i sapori, gli odori e perfino le urla dei commercianti di pesce. Uno scenario pittoresco che fa da sfondo ad uno dei luoghi artisticamente e culturalmente più belli della città, il Duomo di Catania. Nonostante il video e le mie parole, vedere il mercatino di persona è tutta un'altra cosa, si ha la possibilità di vivere un'esperienza che lascerà nei vostri ricordi un segno indelebile. Statisticamente quando un prodotto e/o servizio lascia soddisfatti, l'individuo che lo ha vissuto lo trasmette ad altre 7 persone, quindi se avrete modo di domandare a qualche conoscente che ha visitato Catania, chiedetegli pure quali sono stati i momenti particolari della propria visita e vedrete che non mancherà di citarvi la pescheria. http://www.ilcatanese.net/2009/04/ilcatanese.html
LA SUA STORIA: Seppure sia già bastevole vedere e vivere un paio d'ore per apprezzare il mercatino ittico, voglio darvi qualche dato storico, un apostrofo che possa servire ad inquadrare tale luogo come tradizione culturale che negli anni è rimasta immutata. Il mercatino si svolge tra i vecchi confini della città, un tempo delimitate dalle mura di Carlo V, costituite da 11 bastione e 7 porte di ingresso e dagli "Archi della Marina", un tempo sommersi dalle acque, oggi a seguito della colata lavica del 1669 si trovano a 5 m.s.l.m.
La fontana dell'Amenano dal quale è possibile ancora scorgere l'omonimo fiume risale al 1867 grazie all'opera dello scultore Tito Angelini. Una tradizione tramandata da generazione in generazione che si mantiene nel tempo donando gusto e sapori ai loro clienti. http://www.ilcatanese.net/2009/04/ilcatanese.html UN MERCATO SONORO di Graziella Nicolosi Chi non conosce la Pescheria di Catania? Amato dai catanesi e dai turisti, il mercato del pesce della nostra città – in pieno centro, dietro piazza Duomo – attira ogni giorno numerosi visitatori. Ed esso è dedicata una mostra della fotografa siciliana Monica Laurentini, ospitata fino al 22 maggio al Palazzo della Cultura di Catania, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 19. La Laurentini, quarantenne, ha alle spalle una laurea in Lingue e un master in Didattica museale, ma soprattutto una passione fortissima per la fotografia e per i viaggi. La sua ricerca si concentra soprattutto sui reportage in cui si tocca con mano la vita della gente comune. Dal 2001 collabora con “Il Cantastorie di Sicilia”, rivista di cultura siciliana. Ha partecipato a varie mostre collettive e vinto premi e attestati. La mostra fotografica dedicata alla Pescheria di Catania è un modo efficace per promuovere una delle mille facce della tradizione isolana. Si tratta di un vero e proprio racconto per immagini, affiancato dal commento di tre autori che ne colgono aspetti diversi: Antonio Politano quello fotografico, Giuseppe Lazzaro Danzuso quello giornalistico e Tino Vittorio quello storico. Il reportage della Laurentini inizia all’alba, allo “Sgabello”, il mercato del pesce all’ingrosso nel quartiere fuori le mura della città: qui i venditori scelgono i prodotti migliori, che porteranno poi sui loro banconi. Successivamente ci si sposta in piazza Alonzo di Benedetto e in Piazza Pardo, sullo sfondo della fontana con “l’acqua ‘o linzolu” e della scritta “W Sant’Agata” perennemente esposta, quasi a vigilare sul lavoro di chi ogni giorno vende il pesce per sfamare sé e le propria famiglia. Il vocìo dei pescivendoli è incessante e variopinto, capace di conquistare anche il cliente più recalcitrante: “Vivuvivuvivu!”, Taliati chi c’è cca’!”, Iu sugnu lariu, ma haiu sicci ca ponu ‘iri a Miss Italia!”, sono solo alcuni degli slogan urlati ad alta voce per attirare i passanti. E c’è pure chi improvvisa esortazioni in lingua straniera, per invogliare i sempre numerosi turisti: “Do you want to taste nu pocu di trighhi?”.
“Nessuno – dice la Laurentini – è esente dal fascino della Pescheria, luogo senza tempo e al tempo stesso contemporaneo”. Qui lo spettacolo è quello tipico di una casbah orientale, qui il Sud mostra i suoi gesti tipici, il suo fare teatrale che si ripete da generazioni. “Mi suseva ‘e tri e con qualsiasi tempu ieva ppi mari ccu me patri”, confessa alla fotografa con grande dignità uno dei protagonisti del mercato etneo. Ognuno ha la sua storia e il suo vissuto, ognuno ha mille aneddoti da raccontare, e la Laurentini, pur scontando la difficoltà di essere donna, riesce a farsi accettare e rispettare dagli attori di questo spettacolo tipicamente maschile. Nelle foto ci sono tutti gli elementi del mercato: le cassette di legno, le lastre di marmo, il ghiaccio, i coltellacci, il sangue, le luci delle lampadine ad incandescenza che illuminano la mercanzia. Ma soprattutto ci sono i volti sofferti dei venditori e le loro mani rugose. Divisa fra la pietà per la sofferenza dei pesci e l’irresistibile attrazione per quel mondo di profumi, odori, forme e colori senza eguali, l’artista documenta con attenzione l’intera giornata di lavoro fino alla sua chiusura, quando “i pisciari” smontano e ripuliscono meticolosamente i propri banchi. Pronti per ricominciare il giorno dopo, e tutti quelli a seguire. http://www.lazonafranca.info/2011/05/17/%E2%80%98a-piscaria-un-mercato-sonoro/
LA
FONTANA DEI SETTE CANALI Costruita nel 1612, si salvò dalle rovine del terremoto del 1693 che rase al suolo Catania. Si trova in piazza Alonzo di Benedetto, alla Pescheria, a fianco della gradinata che vi è alle spalle della fontana dell'Amenano, racchiusa in un'ampia volta scavata nelle fondamenta dell'ex palazzo dei chierici. "L'acqua che da essa, per sette bocche, scaturiva in getti impetuosi era manco a dirlo del fiume Amenano; era freschissima e limpidissima e fu di uso pubblico: ma quando ci si persuase finalmente che scorrendo sotto l'abitato finisce di essere potabile, il Comune, pur lasciando la fontana come ricordo storico, pensò bene di inibire l'accesso con una robusta cancellata di ferro". La fontana è di marmo pregiato con ornamenti che ricordano i trìglifi del fregio greco. Sulla grande vasca rettangolare nella quale si riversava fino a oltre mezzo secolo fa l'acqua delle sette bocche, c'è una lapide, ormai appena leggibile. Il monumento è stato restaurato a cura dell'amministrazione comunale nel 1978. http://www.sicilie.it/sicilia/Catania_-_Fontana_dei_Sette_Canali
LA PESCHERIA di Monica Laurentini Chi
volesse rivolgere lo sguardo a uno dei tanti mercati del pesce del nostro
paese, non può non rimanere incantato dalla pescheria di Catania, dove un
nugolo di gente si addensa ogni giorno con avidità e voglia di pesce fresco.
Perdersi nel cuore dei mercati è in parte dire di conoscere la realtà di una
città; in essi si manifestano in tutta la loro veracità usi, costumi,
consuetudini e sincerità di un popolo. Si rimane ammaliati, come si
rimarrebbe guardando gli occhi di un volto interessante, dai modi di dire, dai
profumi, dai colori del luogo e dai suoni che emanano le voci dei
pescivendoli. Mi sposto in Piazza Alonzo di Benedetto e in Piazza Pardo, una sorta di suk arabo che profuma di mare, spezie e odore di sale; ogni mercato è diverso da un altro e ogni volta che ci si è dentro è come fosse la prima volta, è imprevedibile, a tratti buffo, spesso snervante ma pur sempre folckoristico, è l'anima di una città. E' ancora l'alba e, sullo sfondo del Duomo e dell'acqua ‘o linzolo che fanno da cornice, mi addentro tra le viscere del mercato, rapita dalle immagini seducenti e contemporaneamente sofferenti dei pesci ancora vivi, l'occhio mi guarda e grida vendetta, ma non posso far nulla. La sindrome di Sthendal mi assale, ma il vocìo dei pescivendoli mi riporta
ve Da
ognuno dei freddi banchi di marmo, striati di rosso e bagnati dall'acqua, esce
fuori un quadro d'autore, in cui i profumi e i colori prendono forma e vengono
composti da ciascun venditore trasformandosi da immagine di morte a piacere
del gusto: sagome identiche poste in fila perfetta, lucide e nuove emergono
dalle cassette di legno quadrate poggiate a terra, e giacciono ormai senza
vita. Nessuno è esente dall'essere ammaliato dal fascino della pescheria. La
caccia continua, mi faccio largo tra la gente che sbuca da ogni lato, anziani
in pensione, guardo, scruto, adocchio. La vista di polpi violacei, di gamberi
appena sgusciati, di scivolose orate grigie mi confonde e paralizza ogni mio
movimento, ma infine compro i MIEI pesci e mi lascio convincere da L'ORO:
" U pisci beddu, u megghiu pisci do munnu" stasera sarà nel mio
forno e delizierà il mio palato. L'odore forte mi inebria fino a stordirmi, scivolo, barcollo e non mi reggo in piedi, sballottata da un'orda di gente che non curante della mia presenza sgomita per vedere cosa acquistare. È la gente del luogo che si confonde con i turisti che arrivano per assistere a questo spettacolo "orientale", arabeggiante, e tipico del sud. Il mio udito si affina per ascoltare i venditori, le cui grida sono poesia per le mie orecchie, forza e magnificenza: è il Sud, verace, opportunista ma passionale, sono al Sud, sono del Sud. "Do you want to taste nu pocu di trigghi? - esclama un vecchio lupo di mare con fare invitante, rivolgendosi a un australian guy dai modi quasi raffinati! Che forza, che mimica, che teatro questo mercato! Si recita a soggetto! Ognuno fa quello che sa fare, ognuno è un attore unico. Lungo il tunnel di Carlo V alcuni di loro trascinano veri e propri trolley di legno vecchio retti da due ruote sconocchiate, da cui si intravedono monconi di pesce senza testa e mitili di ogni sorta. Proseguo il giro dentro la casbah, muri scrostati e pavimenti corrosi dal tempo, grondaie rotte, acqua ovunque, ghiaccio che si scioglie e cola dai tavolacci di legno formando delle pozze che gradatamente assumono un colore rosato, piedi che affondano nelle umide basole di pietra lavica – sta per finire il mio tour – non ho gli stivali di gomma e inzuppo le caviglie. Il mio sguardo viene distratto da una antica bilancia ingiallita dal tempo che segna 1000 gr, su cui è poggiata la testa di un pesce spada la cui punta trafigge come lama di un coltello, l'occhio è ancora vivo e ancora una volta non posso far nulla.
La pescheria ha una sua storia, la storia del mare e dei suoi pericoli, storia di fatica e rassegnazione ma anche di una forza e dignità unica: Vittorio, con un grembiule bianco che gli cinge i fianchi e i capelli grigi coperti da un berretto blu mi narra di quando era carusu e andava a pescare alle 3 del mattino col padre: Mi suseva e tri e con qualsiasi tempu ieva ppi mari". Chiedo, mi soffermo a pensare, sono curiosa.."Ognuno di noi qui ha una sua storia, un suo vissuto", dice. E sa che il suo mondo è diverso dal mio, ma è felice ed appagato."Il pesce vivo si riconosce dall'occhio lucido e dalle branchie rosse" , mi insegna, e io imparo e imparo e imparo. È giunta l'ora di rientrare, si chiude bottega e "L'ORO" dopo aver venduto gli ultimi pesci per pochi soldi, quasi gratis, smontano e puliscono bene i loro banchi uno per uno, con l'amore che ha un padre per un figlio: sapone, spugna e volontà. Poi, si spengono i riflettori sulla parte "araba" della città. "A Piscaria" regno del caos, dell'improvvisazione, della contraddittorietà, cede il passo alla movida catanese. Domani si replica, stessa ora, stesso luogo. http://www.nital.it/sguardi/67/monica-laurentini.php
DOVE MANGIARE IN PESCHERIA
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un
rumore come d’alveare, tanta era la folla, e il campanone del Duomo
coi suoi rintocchi lenti e gravi pareva batter la solfa alle campane
della Badia, della Collegiata e dei Minoriti <Viva Sant’Agata!...>
Tutte le signore s’inginocchiarono. (...) cominciava lo sparo dei
fuochi d’artificio pagati dal principe; in mezzo al fumo che pareva
quello d’una battaglia lampeggiavano i colpi rapidi e frequenti come
le scariche di un reggimento; le grida di viva si perdevano in mezzo al
fragore degli scoppi e solo vedevansi sul mar delle teste sventolare i
fazzoletti come sciami di colombe impazzate". All’ingresso
trovano posto anche le carrozze del Senato: una fastosa berlina in legno
dorato e dipinto della fine del XVIII secolo, e un’altra carrozza più
semplice; vengono entrambe usate nel corso dei festeggiamenti agatini:
il giorno 3 febbraio le autorità cittadine, a bordo delle carrozze,
raggiungono la chiesa di S. Biagio (in piazza Stesicoro) per offrire la
cera alla santa.
fetto di modellazione
plastica da infondere movimento all’intera struttura e a tutte le sue
parti decorative. La costruzione è chiusa, in alto, da una cupola. La
forza espressiva della costruzione è replicata nella parte interna dove
la scelta della croce greca rivela un’aspirazione alla perfezione,
nell’equilibrio tra staticità ed armonia. La decorazione interna è
molto semplice ed essenziale, stucchi bianchi alle pareti, statue,
preziosi altari e ricami di marmo sul pavimento. Su ogni altare sono
poste statue di stucco lucido: S. Euplio, S. Giuseppe, S. Agata, l’Immacolata
e S. Benedetto. Attorno alle pareti si trovano semicolonne chiare che
incorniciano le gelosie dorate. Dall’alto abside pendono 25 piccole
luci e attorno al cornicione gira un’inferriata decorata da
candelieri. La chiesa non ha tele come di solito avviene negli altri
edifici religiosi; dentro la sagrestia, invece, sono custoditi molti
dipinti di carattere sacro.
cromatico delle
cupole di città, inclusa quella della cattedrale che si alza proprio di
fronte alla Badia.
Il
Palazzo del Seminario dei Chierici si trova sul lato sud della
scenografica piazza Duomo, accanto alla Cattedrale e difronte al Palazzo
degli Elefanti. Fra i due palazzi, al centro della piazza, è ubicata la
Fontana dell'Elefante.
Piazza
Duomo di Catania, come tutti sapranno, è il cuore pulsante delle meraviglie
architettoniche che rivestono il tessuto urbano del capoluogo etneo. Qui, in
mezzo ad altre splendide opere edilizie, si trova il noto “Palazzo
Sammartino del Pardo”,
gna
nel XVI secolo; inoltre, sappiamo pure che ben presto divennero tra le
famiglie più influenti e rispettabili della città.
