Convenzionalmente per “Caìto”, a Catania, si intende la singola area occupata dal Porto Rossi, una piccola insenatura naturale collocata nella parte est del capoluogo etneo, compresa tra la Stazione Centrale, a poche centinaia di metri di distanza, e il quartiere di Ognina.

Oggigiorno questo braccio di costa rocciosa viene ormai indicato come parte integrante del più grande borgo marittimo etneo, ma in vero la presenza e la collocazione del Caìto si sono però rivelate significative, già in epoca remota, per la costituzione di un’identità storica e sociale proprie di questo scorcio di Catania.

Le origini del piccolo quartiere del Caìto sono, infatti, antichissime, e la sua nascita risalirebbe, addirittura, al tempo della dominazione araba in Sicilia. Già dal nome stesso dell’area è infatti riconoscibile una palese influenza saracena.

“Caìto” infatti deriverebbe dal termine “Kâit” che significa “giudice, governatore, capo amministrativo”. È dunque intuibile che nella zona, diversi secoli fa, esistesse un avamposto arabo caratterizzato dalla presenza di un magistrato preposto alla persecuzione dei Cristiani.

Quest’area viene poi storicamente ricordata per aver ospitato, in epoca più recente, un importante tratto della Ferrovia Circumetnea. La fermata si trovava a pochi passi dal Porto Rossi, nell’area oggi occupata da Piazza Galatea.

Il 13 marzo 1895 venne inaugurata la tratta Catania Gaito-Catania Borgo, congiungendo così i due quartieri del capoluogo etneo. Il 17 Agosto 1897 l’ingegnere Francesco Clarenza scrisse una lettera al Presidente del Consiglio d’Amministrazione del Consorzio per la Circumetnea esponendo i progetti per la fermata al Gaito ed il prolungamento al porto di Catania. L’anno seguente il prolugamento divenne realtà e il 10 luglio 1898 venne aperta la tratta Catania Gaito-Catania Porto.

La fermata del Gaito venne chiusa nel 1993, ma l’area continua ancor oggi a conservare il suo nome.

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Salvatore Rocca

http://www.vivict.it/luoghi-e-monumenti/catanomastica-caito/

A PUNTA DI JADDINA (La punta di Gallina)

Un'alta rocca che termina con una punta in mare, conosciuta soprattutto perché vi si posano alcuni tipi di uccelli marini che, d'inverno, migrano a sud. Diciamo alcuni tipi perché il nostro mare non consente l'esistenza di colonie paragonabili a quelle immense di altri paesi, ad esempio del nord Europa.

Molte specie di Sule, tutti gli stercorari, alcuni tipi di gabbiani sono assenti come nidificanti e giungono dalle nostre parti solo per svernare.

Altri, invece, vivono sulle alte e desolate pendici, dove nidificano e allevano i piccoli tra la stentata vegetazione dei depositi di lava.

Sulla punta anzidetta sono presenti sule, cormorani, tuffetti, gabbiani, ecc., che impiegano una grande varietà di tecniche di pesca. Le sule piombano sul mare e afferrano i pesci anche sott'acqua; i cormorani nuotano a pelo d'acqua, tuffandosi ogni tanto; i tuffetti nuotano in superfìcie e si immergono quando avvistano la preda; e i gabbiani, rapidissimi, arraffano la minutaglia più lenta alla fuga.

Sulla nostra punta — chiamata genericamente «Punta 'e jaddina» — c'è chi racconta di aver notato anche qualche gallinella d'acqua («jaddinedda d'u pantanu»), che per sua natura frequenta, invece, le distese d'acqua dolce e le terre vicine, e di averne visto fiocinare qualche sfortunato esemplare.

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da "Luci sulla scogliera" di Pippo Testa e Mimmo Urzì - Edizioni Greco in Catania

a punta 'e Jaddina, nei pressi del Gaito

 

 

La punta 'E Jaddina (La Punta di gallina)   Tutti i pescatori ogninesi conoscono bene il tratto di scogliera lungo la linea di Costa che va dal porticciolo di S.Giovanni Li Cuti verso il porto di Catania, questo tratto è chiamato "Jaddina". Ma non tutti sanno l'origine di questo nome. Una tradizione popolare l'attribuisce al salvataggio di una gallinella recuperata sopra lo scoglio, ma è una suggestiva invenzione popolare perché in un manoscritto del 1400, degli archivi della Curia Vescovile di Catania, troviamo tale nome. I preziosi documenti ci fanno sapere che già dal 1400, tutta la scogliera Catanese era sotto la giurisdizione del Vescovo di Catania, il quale poteva dare la concessione demaniale dei tratti della Costa. Il tratto di cui parliamo nel 1456 fu concesso per la pesca ad un certo signor Gallina, al quale curiosamente rispetto ad altri venne rinnovata la concessione per più anni. Su quello scoglio si poteva pescare con la canna, lenza, coppo e nasse. Riguardo alla possibilità di pescare dagli scogli a coloro che erano sprovvisti di licenza, vigeva l'assoluto divieto, pena il pagamento di una multa salata di 15 carlini. L'interesse per le pietre di "piscari" inizia a declinare bruscamente in favore di barche e reti, come attestato in un bando del 15 Gennaio 1574, per l'armamento di una imbarcazione appartenente a Luca Oleastris (familiare del vescovo), la barca di piscari conteneva: rimi statti e palelli (remi stretti e scalmi), un ferro con lo suo capo (ancora con sua fune), un timuni con suo Jaci (un timone con la leva), fucuni per piscari (braciere per pescare), una vila con sua intinnola (una vela con la sua antenna), dui sidituri con tri parati (due sedili e tre parati), una sasola (una sassola), cinco rimi (5 remi), un lanzaturi (fiocina), dui guanti (due guanti), una tenda, diciassette pezzi di riti usitati e quasi vecchi (diciassette pezzi di reti usate e vecchie), e quattro aitri pezzi di riti novi (quattro pezzi di reti nuove). Finalmente sappiamo la verità sul nome Gallina. Mario Strano

L’origine è quindi da considerarsi un’esigenza dei mutamenti sociali ed economici degli anni 60’. Pietro Rossi (concessionario dei motori marini Mercury e Mercruiser, nonché uomo stimato dal grande Giuseppe Pasini simbolo italiano del marchioMercury ) attento conoscitore e acuto osservatore delle costruzioni dei porti turistici, si chiese come fosse possibile vendere barche e motori senza l’esistenza di nature valide per la nautica da diporto.

Percorrendo il litorale catanese, al centro della città, scorse una sorta di discarica pubblica, zona denominata dai catanesi “Caito”, caratteristica per le golette naturali create dalle colate laviche del 1300 e del 1600. Iniziò così la creazione del porto , si costruì una strada che conduceva da piazza Europa al porto, si incominciarono a costruire piazzali e pontili per l’ormeggio delle imbarcazioni.

Grazie al suo interesse sempre vivo e tenace e all’ aiuto dei figli Ezio e Federico, il 10 ottobre 2001 il sig. Rossi vedrà finalmente approvato il progetto per l’ampliamento del porto, trasformando cosi l’attività svolta in una realtà nautica efficace e produttiva per tutto il Mediterraneo.

Il verde che circonda l’approdo fa da cornice al mare, rendendo il porto confortevole e invitante per tutti coloro che si trovano a transitare da queste parti.

"Ora nel costruire la diga del molo nuovo, hanno demolito la chiesuola e scoperchiano la sepoltura. La macchina a vapore vi fuma tutto il giorno nel cielo azzurro e limpido, e l'argano vi geme in mezzo al baccano degli operai. Quando rimossero l'enorme pietrone posato a piatto sul piedistallo di roccia come una tavola da pranzo, un gran numero di granchi ne scappò via, e quanti conoscevano la leggenda, andarono narrando che avevano visto lo spirito del palombaro ivi trattenuto dall'incantesimo. Il mare spumeggiante sotto la catena dell'argano tornò a distendersi calmo e color del cielo, e cancellò per sempre la leggenda della «Camera del Prete».

La chiesetta che si trova agli Archi della Marina è l'antica cappella di Sant'Agata alla marina. Che poi a fine '800 ha preso anche la titolarità del Salvator Mundi e nel '900 anche della Madonna di Portosalvo quando queste due chiese furono demolite. La chiesa di Santa Maria di porto salvo (che era stata costruita modificando una preesistente moschea), con relativo monastero, si trovavano alla civita. Dopo il 1693 venne ricostruita solo la chiesa col titolo di Santa Maria di porto salvo e San Tommaso apostolo. Negli anni 50 del 900 la chiesa venne demolita. Ne resta solo il ricordo nel nome della via ... via San Tommaso, per l'appunto.... nei pressi di Piazza Card. Pappalardo.

(Antonio Trovato)

In quest'anno 1887, la chiesetta era stata demolita da più di venti, per far posto alle opere del nuovo porto e al viadotto che lo costeggia, e dov'era essa, dov'era l'altissimo scoglio che scendeva a picco sul mare,, vi è oggi una larga spianata coperta di alti cumuli di carbone, con qualche baracca per coloro che vi lavorano, e la stazioncina della ferrovia che recinge l'Etna. Il Poeta la fece rivivere, e con essa il paesaggio ; un paesaggio così profondamente mutato ora, che se risorggessero i morti che non vi trovarono l'estrema pace a cui avevano diritto, giacche le loro povere ossa - quando la Chiesa fu demolita - vennero raccolte e portate al Camposanto ; esse se risorggessero, dico, con tutta la chiaroveggenza attribuita dalla nostra illusione alle anime dei trapassati, non lo riconoscerebbero.

Il Rasa Napoli nella sua "quida alle chiese di Catania"(edita nel 1900), sulla Chiesa di S. Agata alla marina o S. M.di Portosalvo scrive: sorge nelle via Dusmet( nei pressi della Dogana) col prospettino a sud fiancheggiata da fabbricati. È una edicoletta con un solo altarino ed un quadro on l'effige della Madonna di Donea. Fino a pochi decenni or sono vi si celebrava la messa tutte le domeniche e specialmente il 4 febbraio nella ricorrenza della festa della gloriosa vergine e martire Catanese S. Agata, ma ora è chiusa al culto.

Saverio Fiducia

 

 

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Chi era Ignazio Paternò Castello e perché il suo mecenatismo ha cambiato il volto di Catania

 «Spesso sembra che noi Italiani dimentichiamo quale straordinario strumento abbiamo ereditato dai nostri antenati: abbiamo delegato ad altri popoli il compito di formulare nuove lingue e strumenti in grado di connettere il mondo, perdendo la consapevolezza della nostra identità, fondata sulla bellezza».

Costantino D’Orazio, lo storico dell’arte che conduce la rubrica culturale AR su RaiNews24 e autore di svariati saggi, introduce così il suo il suo nuovo testo intitolato “Mercanti di Bellezza”, edito da Rai-Eri. D'Orazio affronta una tematica tanto vicina alla nostra identità culturale: il mecenatismo. Viene messo in evidenza, infatti, come tanti personaggi, più o meno celebri, nel corso dei secoli abbiano mutato il volto dell’Italia grazie alla loro passione per l’arte e la cultura. Adesso domandiamoci: anche la Sicilia ha avuto la sua parte in questo processo di ricerca del bello?

 MECENATISMO. Tra i capitoli più significativi del saggio “Mercanti di Bellezza”, quanto meno per noi Siciliani, spicca senza dubbio quello dedicato ad Ignazio Paternò Castello. Tuttavia, prima di addentrarci nei meandri della vita di un uomo tanto straordinario cerchiamo di comprendere il significato del termine “mecenatismo”. Detto in poche parole, non è altro che il sostegno rivolto ad attività artistiche e culturali ed, in particolare, ai loro esponenti. Sia che fosse per fini di prestigio, o solo per mero edonismo, fatto sta che questa tendenza, che caratterizza la nostra Penisola da secoli, ha influenzato notevolmente il nostro modo di essere e ci ha permesso di ricevere in eredità tesori preziosissimi provenienti dalle menti più fini che il genere umano abbia mai concepito. Come dicevamo, anche la Sicilia non fu da meno e possiamo affermare con orgoglio che anche in questo caso la vera protagonista è la nostra Catania.

 DAL PALAZZO AL TEATRO ROMANO. «[…] l’esterno di Palazzo Biscari è solamente un invito, la promessa che al suo interno saranno ancora più numerose le opere degne del più sincero stupore». Tutto ha inizio lì, nel palazzo di famiglia, il più elevato esempio del Barocco catanese tra le dimore nobiliari. Ignazio Paternò Castello, Principe di Biscari, fu un uomo delle prospettive evolute. Rese la residenza ereditata dal padre un gioiello agli occhi dei concittadini e degli ospiti stranieri e, cosa ancora più grande, esternò la sua passione per l’archeologia e per la sua città, la nostra Catania, in un’opera davvero straordinaria. Costantino D’Orazio ci ricorda, infatti, che: «La massima soddisfazione giunge nel 1770, quando Ignazio Paternò Biscari ottiene finalmente l’autorizzazione per scavare nel capoluogo etneo. La campagna archeologica si conclude con un successo: la scoperta di parte del teatro romano che, insieme all’anfiteatro e agli stabilimenti termali, rappresenta il tesoro principale del patrimonio archeologico catanese. Un evento eccezionale, che si deve totalmente all’intraprendenza, alla cura e alla determinazione del principe».

 UN UOMO ILLUMINATO. Il Principe di Biscari non si fermò di certo a rendere la città di Catania un cantiere. Raccolse il frutto delle sue ricerche nel primo Museo delle Antichità che il capoluogo etneo abbia mai avuto, da lui stesso fondato. In seguito, si dedicò alla trasformazione in orto botanico di Villa Labirinto, meglio conosciuta al giorno d’oggi come Villa Bellini, fece parlare di sé in ambito editoriale per alcune sue pubblicazioni dedicate alle tecniche agricole siciliane, e sugli allevamenti dei bachi da seta, e «fu intensa, inoltre, la sua attività di studioso e benefattore, a cominciare dai moltissimi artisti coinvolti nella lunga gestazione di casa sua, che qui trovano un ambiente favorevole per esprimere il proprio talento, oltre che un lavoro sicuro e durevole e un committente coltissimo, rispettoso e pieno di idee». In definitiva, un personaggio eclettico, amante del bello e desideroso di offrire ai suoi concittadini un esempio di virtù. A noi che ancora oggi godiamo della sua opera, non resta che ringraziare Costantino D’Orazio per questo prezioso viaggio nel tempo alla scoperta delle nostre origini.

 Simone Centamore

http://www.lasicilia.it/news/sicilia-segreta/151893/chi-era-ignazio-paterno-castello-e-perche-il-suo-mecenatismo-ha-cambiato-il-volto-di-catania.html

LAVORI DI SISTEMAZIONE PER PALAZZO BISCARI (1920-1925)

(articolo di Albarosa D'Arrigo da "Archivio di architettura tra '800 e '900")

Ventuno disegni, tutti studi preparatori ed un disegno al vero per spolvero ,costituiscono il corpus dei materiali relativi al progetto di ristrutturazione di una porzione dell'ala di Ovest del Palazzo Biscari alla Marina, redatto dall'ingegnere Salvatore Sciuto Patti a partire dal marzo del 1920.

Seppur in maniera frammentaria, l'insieme di questi disegni descrive alcune opere eseguite nella "Casa del Principe di Biscari ",finalizzate a ricavare un nuovo appartamento autonomo, nell'ala di ponente del palazzo. Utilizzando come accesso il cortile maggiore, l'ingegnere Salvatore Sciuto Patti progetta in un vano ,a sinistra del monumentale scalone esterno, una scala con stucchi e decorazioni che conduce ai piani superiori.

Lì verranno ricavati, attraverso una nuova distribuzione interna,una camera da letto con sala da bagno adiacente al salone, una cucina, nuove porte delle quali si conserva il disegno, infissi ed un camino. In un vano rettangolare, collaterale alla nuova scala maggiore dell'appartamento, viene progettata una seconda scala che attraverso pianerottoli arrotondati assume planimetricamente un impianto ellittico.

La scala, progettata in ferro con travi a doppia T,pomice e gesso e rivestita in lastre di marmo,mostra da parte del progettista un attento studio dell'apparato estetico e decorativo mirato di certo a rappresentare la ricchezza e preziosità della famiglia e del contesto;infatti è ritenuta l'opera di maggiore rappresentatività di Salvatore Sciuto Patti all'interno di Palazzo Biscari.

I lavori, documentati dalle carte del Fondo,si susseguono dal marzo 1920 sino al 14 maggio del 1925,quando viene corrisposto il compenso per i lavori di falegnameria.

Le maestranze che hanno eseguito le opere sono per i lavori in legno Rosario Conti,per quelli in pietra calcarea di Priolo Rosario Vinciguerra, per i lavori in marmo Domenico Spampinato, per la fornitura dei ferro Francesco Fichera Sapuppo .

La preziosa balaustra che caratterizzava la loggia interna dell'appartamento è stata rimossa:gli originari pilastrini sono oggi collocati nei cortili del Palazzo.

grazie a Milena Palermo per Obiettivo Catania

https://www.facebook.com/ObiettivoCatania/

Nel Quattrocento, la famiglia Platamone era a Catania tra le più prestigiose, vale a dire tra quelle che riuscirono ad ottenere un buon numero di incarichi; infatti i suoi membri affiancarono al commercio, attività alla quale erano dediti, la gestione di numerose cariche pubbliche.

Annoverò vari esponenti di spicco, tra cui Michele Platamone (figlio di Baldassare, duca di Belmurgo per eredità Cannizzaro), che fu investito il 16 marzo 1803 dei titoli di principe di Larderia, principe di Rosolini, conte di Sant'Antonio, barone di Roccapalumba, barone di Cipolla, barone dell'Imposa, barone di Longarini, signore di Buscaglia, Ritibillini e Almidara, Sannini.

Un Francesco Platamone acquisì per matrimonio con una Corvino il marchesato di Mezzojuso e Platamone[4]. La famiglia annovera numerosi cavalieri dell'ordine gerosolimitano.

Uno dei personaggi di maggior rilievo di tale famiglia fu comunque Giovanni Battista Platamone laureato in legge all'università di Padova, dal 1420 egli occupò diverse cariche di natura fiscale ed amministrativa, tra cui quella di viceré, e ambasciatore presso Alfonso d'Aragona e papa Eugenio IV, accumulando tra l'altro molti titoli nobiliari e feudi tra cui la città di Jaci e Rosolini, a tal punto da essere in grado di prestare danaro alla Corona.

Il suo nome, così come quello di un altro importante giurista dell'epoca, Adamo Asmundo, è legato, insieme a quello di Alfonso il Magnanimo, alla nascita della prima Università siciliana, appunto quella di Catania (1434).

CORTILE PLATAMONE PHOTOGALLERY

Scrive il Di Blasi su di lui:

« ...costando dagli archivii di questa famiglia che ei fu cavaliere catanese, e nacque in detta città da Bernardo Platamone; ed ebbe inoltre due fratelli: Pietro, che fu cavaliere dell'ordine di S. Giovanni Gerosolimitano, e Antonio, che fu vescovo di Malta fin dall'anno 1412, ed era monaco benedettino. Battista da ragazzo cadde in mare, e corse risico di sommergersi. Fu di poi mandato dal padre a Bologna ad oggetto di apprendervi la giurisprudenza, dove ricevé la laurea dottorale nell'una, e nell'altra legge. Ritornato in Sicilia ricco di legali cognizioni esercitò con molta riputazione il mestiere di avvocato; in guisa che arrivate al re Alfonso le notizie della di lui dottrina in giure, lo promosse l'anno 1420 al rispettabile grado di avvocato fiscale della gran corte, che esercitò per sei anni fino all'anno 1426, in cui rinunciò questa carica per volere del medesimo re, che lo chiamò presso di sé, come consigliere intimo, e segretario. L'elogio che ne fa questo principe, è il più certo argomento del conto in cui lo avea, imperciocché vien da lui detto consiliarius, et secretarius noster, et nostri cordis interiora sciendo, et conservando. Non fa perciò meraviglia che sia stato da questo sovrano adoprato nelle più scabrose commissioni. Noi sappiamo che fu mandato ambasciadore a varî pontefici, alla regina Giovanna di Napoli, e ad altri principi dell'Europa, e che sempre ottenne quanto il suo re bramava. Questi servigi resi alla corona gli fecero meritare, che fosse fatto giudice perpetuo della gran corte: cosa che finora è stata senza esempio, e inoltre la carica di presidente del regno, e poi quella di viceré proprietario, come in appresso diremo. Rammentasi con lode di questo cavaliere, che ritrovandosi il re Alfonso esausto in denari per le spese esorbitanti che gli conveniva di fare a cagione della guerra nel regno di Napoli, egli generosamente vendé il castello e il territorio di Aci suoi proprî per la somma di once novemila, che corrispondono a ventiduemila e cinquecento scudi, e soccorse così il suo sovrano. Fissano gli scrittori catanesi la morte di questo cavaliere intorno all'anno 1448. »

A Trapani la famiglia Platamone fu molto influente ed ebbe notevoli rappresentanti. Con decreto reale dell'undici agosto 1897 susseguito da Regie Lettere Patenti del 15 maggio 1898 venne concesso al signor Enrico Platamone, figlio di Giuseppe, nato in Trapani il 3 gennaio 1841, il titolo di marchese. Giuseppe Platamone fu uno dei discendenti di spicco.

I palazzi Platamone

Nel XV secolo i Platamone eressero un vistoso palazzo a Catania, che contendeva a palazzo Biscari la fama di palazzo più lussuoso e rappresentativo della città. Il palazzo poco dopo fu donato ai religiosi, e per questo, dopo il terremoto del Val di Noto del 1693 che distrusse in gran parte il Monastero di San Placido, durante ricostruzione di quest'ultimo vennero annesse le testimonianze più antiche del palazzo Platamone. Oggi non rimane che un loggiato, sormontato da un balcone, custodito nel cortile del Monastero.

 A Trapani a inizio novecento il marchese Enrico Platamone, fece costruire palazzo Platamone al di fuori della cinta muraria originaria della città vecchia ad angolo tra via Regina Margherita e piazza Vittorio Emanuele, in stile neoclassico, tipico dell'architettura gentilizia del tardo ottocento.

https://it.wikipedia.org/wiki/Platamone

Palazzo Valle, gioiello del barocco siciliano

Archetipo dei palazzi signorili catanesi, Palazzo Valle è il più bello tra gli edifici civili progettati dal grande architetto Giovanni Battista Vaccarini (Palermo, 1702-1768).

Progettato nella prima metà del ‘700, occupa l’isolato compreso tra le vie Vittorio Emanuele, Landolina, Valle e Leopardi. Fu Pietro La Valle a commissionarne l’edificazione, che si svolse in tre tempi e si concluse nella seconda metà dell’800.

La facciata esprime in pieno la creatività del Vaccarini: mensole smussate e addolcite agli angoli, campi geometrici riquadrati, l’aggraziato balcone nel cui timpano circolare spicca lo scudo della casa Valle-Gravina, la pietra calcarea posta su intonaco scuro, i particolari e le rifiniture, l’imponente portone, conferiscono al prospetto principale una grande eleganza.

Il restauro

Dopo una serie di atti di successione, iniziata alla fine del ‘700, e molteplici destinazioni d’uso, Palazzo Valle era caduto in uno stato di abbandono e di deterioramento.

Acquistato l’immobile nel 2001 dagli Asmundo Zappalà di Gisira, Alfio Puglisi Casentino lo ha riportato al suo antico fasto e lo ha ridonato alla città.

Gli interventi di recupero, realizzati tra il 2004 e il 2008 grazie al contributo della Finsole e a finanziamenti regionali, sono stati condotti con rigore progettuale ed esecutivo e in accordo con la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania.

http://www.fondazionepuglisicosentino.it/PalazzoValle.aspx

http://www.sanfrancescodipaola.ct.it/

IL TEATRO COPPOLA

Il teatro di via Vecchio Bastione, abbandonato per un lungo periodo, nel 1895 viene concesso al Circolo Catanese Filodrammatico che, dopo averlo rimesso a nuovo a sue spese, lo riapre a tempo di record. Successivamente esso, viene intestato al compositore e maestro orchestratore Antonio Coppola.

Durante il secondo conflitto mondiale, fortemente danneggiato da bombardamenti, viene abbandonato riducendosi a deposito per i pescatori della zona. Era intenzione, da parte delle amministrazioni comunali di ricostruirlo ma si rinunciò a favore di opere ritenute più urgenti, fino a diventare, per decenni, laboratorio scenografico e deposito del Teatro Massimo Vincenzo Bellini.

Oggi l'amministrazione Comunale ha tollerato la occupazione bonaria di un gruppo di giovani intellettuali che stanno eseguendo, con sacrifici economici personali, i lavori di adattamento indispensabili per riattivarlo, in attesa che l'Amministrazione lo restituisca, con gli antichi splendori alla città, perché fa parte della sua storia Culturale.

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da "Catania dal blasonato barocco della ricostruzione al vivace liberty dei viali" di Gaetano D'Emilio - Editore Media Libri - 2009

S. GAETANO ALLA MARINA Sulla chiesa di S. Gaetano nell'omonima via, le notizie stonche partono dal 1727 per la presenza di un famoso predicatore Teatino vissuto nei locali dell'antico monastero di S. Giuliano. Distrutto il monastero, la chiesa ricostruita venne affidata al Vescovo del tempo. Nel 1952 diventò parrocchia autonoma, assai carente di adeguata area di servizio al suo intorno, che ne limitava l'attività associativa ma non quella religiosa. Volendo caratterizzare alcuni angoli storici della Civita, prima e durante il terremoto, che oggj hanno rriferimento toponomastico e religioso, non si può non menzionare l'area del S. Placido che fin dai tempi pre-cristiani fungeva da Agorà, fulcro della vita cittadina. ________________________________________________________________________________________________________ da "Catania dal blasonato barocco della ricostruzione al vivace liberty dei viali" di Gaetano D'Emilio - Editore Media Libri - 2009

scene girate a Paternò, Villa Curia, Ognina, piazza Duca di Genova,  Porto (molo di Levante e via Dusmet),  via XX Settembre, Via G. D’Annunzio, via Gemmellaro, viale Artale Alagona, via San Giuseppe Alla Rena, piazza dei Martiri,  Piazza Europa.

Ex CONVENTO DI SANTA CATERINA O DEI DOMENICANI (oggi sede dell'Archivio di Stato)

(Testo dell'architetto Franca Restuccia e dell'ingegnere Gaetano Palumbo)

- Il complesso occupa attualmente l'area dell'intero isolato circondato dalla via Vittorio Emanuele a sud, dalla via Sant'Agata a ovest, dalla via Pulvirenti a nord e dalla via Mazza ad est.

Le vicende del convento sono riassunte in un documento, conservato presso la Curia Arcivescovile di Catania, redatto da Padre Aloisio Mercadante, nei primi anni del '700 Priore del convento. Esso viene fondato nel 1600 ,con decreto pontificio in esecuzione della volontà dei defunti don Vincenzo e donna Margarita d'Arcangelo e Paternò, che avevano disposto che nella contrada della Civita, al posto di "tenimenti di case"di loro proprietà, si costruisse un monastero di donne "moniche "sotto il titolo di Santa Caterina da Siena, per 4 zitelle e 13 vergini alle quali non doveva essere imposto di portare la dote.

Successivamente per ampliare il complesso vengono comprate altre case contigue e,prima del terremoto del 1693,il convento aveva un chiostro con colonne di marmo, il dormitorio, "reposti ", magazzini, la dispensa, il refettorio, la cucina, le congregazioni, l'aromataria e botteghe. La chiesa era adorna di stucco reale e finissime pitture, decorata tutta in oro,con "magnificenza così grande, che si rendea la più bella, grande, e sontuosa chiesa e tempio di questa suddetta città ".

Tutto fu distrutto dal terremoto e la ricostruzione, certamente per motivi economici, si protrasse per lungo tempo se in un documento del 29 gennaio 1761 denunciando la povertà del convento il Priore afferma che i religiosi vivono in una capanna e che la nuova chiesa è ridotta " a fabrica quasi più della metà ".

Solo nel 1855 si appaltano ad Onofrio Finocchiaro, Salvatore Spina e Alfio Maugeri le opere per portare a compimento il convento e cioè:

1)"Il prospetto ossia la facciata della chiesa del ....convento giusta il disegno eseguito dal S.Architetto D.Gaspare Nicotra Amico.

2)Imbiancare a latte lucido carmelitano l'interno tutto della chiesa con i risarcimenti che si richiedono al totale perfezionamento.

3)Sfondare le due cappelle laterali alla porta maggiore di detta chiesa e portarli a compimento tale da potere servire all'uso come sono le altre di detta chiesa meno degli altari.

4)Costruire le quattro stanze rimpetto a ponente e due rimpetto a mezzogiorno onde completare l'intiero Chiostro di esso convento da consegnarsi al detto Padre Priore atte a potersi abitare con tutte le opere di muratore falegname e ferro.

5)Finalmente eseguire tutti quei restauri e risarcimenti bisognevoli al restauro ed intonaco del muro di prospetto a ponente del convento suddetto che dà nella strada pubblica e propriamente nel Vico S.Agata e di quello della chiesa a tramontana del piano dei Morti ....."

Nel contratto d'appalto si precisa che i lavori, dai quali erano esclusi lo scavo "delli pedamenti "della facciata ed il loro riempimento a cui avrebbe provveduto il Padre Priore in economia, dovevano essere eseguiti sotto la direzione del Nicotra Amico, cui competeva anche la scelta degli scultori che dovevano eseguire le statue da collocare nella facciata, e che le stesse statue dovevano essere di gradimento del Padre Priore. Nello stesso contratto si prescrivono anche alcune modalità costruttive come ad esempio l'obbligo di eseguire la malta con ghiaia vulcanica o rossa e di utilizzare per le murature in pietra composta tutta,tranne le schegge e le zeppe per necessarie per gli assetti,da "cannarozzoni e balatoni " con l'espresso divieto di usare la pietra cosiddetta "fucilara".

L' organismo conventuale si sviluppa attorno ad una corte quadrangolare, in origine circondata, secondo la soluzione canonica, da portici sui quattro lati,situata in asse all'ingresso principale che è sulla via V.Emanuele, la strada ritenuta di maggiore importanza. In un impianto distributivo piuttosto rigido che avvicina l'organismo monastico ad uno schema assimilabile a quello del palazzo nobiliare, le celle sono disposte sui prospetti esterni ed il collegamento tra gli spazi comunitari di riunione e di relazione (chiostro, refettorio, chiesa)è assicurato, dal corridoio che avvolge il perimetro della corte.

L' impianto figurativo del prospetto, le cui proporzioni oggi appaiono alterate a causa dei lavori eseguiti per il piano di livellamento delle superfici stradali eseguito nella città nel 1869,sulla via Vittorio Emanuele è scandito da lesene in pietra bianca che insieme alla modanatura che denuncia il livello del pavimento del piano corrispondente alle celle del cenobio,ed a quella di coronamento sulla quale è poggiato il tetto , anch'esse in pietra bianca, aggettano leggermente dall'intonaco grigio scuro della massa muraria formando una trama regolare di riquadri nei quali sono inserite le finestre. Quest'ultime sono contornate da sobrie mostre in pietra di andamento curvilineo, che collegando verticalmente le aperture corrispondenti ai diversi livelli esaltano la verticalizzazione dell'intera facciata. La sequenza modulare delle finestre è interrotta in corrispondenza dell'ingresso principale al chiostro che viene denunciato, come l'atrio dei palazzi nobiliari ,dal grande portale che insieme alla tribuna sovrastante, alla quale viene collegato con un'unica cornice, può essere considerato il semantema costante e più diffuso che accomuna il linguaggio dell'architettura religiosa a quello dell'architettura civile.

La chiesa, che in genere veniva disposta con il prospetto sulla strada più importante e con l'asse principale parallelo all'asse dell'atrio d'ingresso al chiostro, in questo caso è situata nell'angolo nord-ovest dell'isolato nello stesso sito che occupava prima del terremoto ed aveva una tipologia basilicale a tre navate.

Completamente distrutta dai bombardamenti nel 1943,è stata ricostruita modificando completamente lo spazio interno, attualmente adibito ad uffici del Comune di Catania,(sede Archivio di Stato)e restituendo la facciata in "stile"

il sito ufficiale dell'Archivio di Stato

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Ed ecco, a destra, com'era la Chiesa di Santa Caterina da Siena dell'omonimo convento prima che venisse distrutta completamente dai bombardamenti del 17 luglio 1943

Fu successivamente ricostruita ma in modo totalmente diverso, persino negli spazi interni tanto che oggi ,chi non conosce la storia, non crede che l'edificio di via Sant'Agata col prospetto in fondo a via Santa Caterina al Rosario, sia stato una chiesa.....anche perché fu ricostruita per uso uffici comunali

La chiesa era nata nel 1600 insieme al convento monastico, ma distrutta dal terremoto del 1693 ,fu ricostruita nello stesso sito fino a morire definitivamente nel 1943

Documenti di fondazione la descrivono come tra le chiese più sontuose di Catania

foto di Antonio Trovato

grazie a Milena Palermo per Obiettivo catania

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Di fronte al Palazzo Biscari è situato il Convento di San Placido. Sul lato meridionale sono visibili il Portone seicentesco di pietra ed un' edicola della stessa epoca che incornicia un rilievo di Sant'Agata.
Esso sorse sul Tempio di Bacco. Nel XV secolo vi risiedettero i Platamoni, nobile famiglia catanese oggi spenta, che qui aveva il proprio palazzo, in seguito donato al monastero. Della casa della famiglia rimane, nel giardino della Badìa, un terrazzo decorato da chevron.
La facciata barocca della Chiesa di San Placido è di Stefano Ittar, che la realizzò nel 1769. L'interno è a navata unica e custodisce affreschi di G.B. Piparo e dipinti di M. Rapisardi.

All'interno del monastero di S. Placido sono incastonate alcune strutture murarie, nonché le case, che appartenevano all'antico palazzo "alla marina" della famiglia Platamone; di fatto, già nel XV secolo la famiglia le aveva donate ai religiosi. Uno dei privilegi concessi a tale famiglia fu l'autorizzazione ad aprire nelle mura del palazzo una "posterna", in altri termini un passaggio che avrebbe condotto direttamente al porto. A causa dei nefasti avvenimenti che colpirono la città alla fine del Seicento, oggi rimangono poche testimonianze di tale edificio. Tuttavia, dopo il terremoto del 1693, che distrusse in gran parte il monastero, nella ricostruzione di questo ultimo vennero annesse le testimonianze più antiche del palazzo.

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La prima fondazione risalirebbe, secondo il Rasà, al 1409, anno in cui la regina Bianca, figlia del re di Navarra, sposa di re Martino, alle sue seconde nozze, e vicaria del regno di Sicilia, donò preziosi arredi sacri al monastero delle suore benedettine, ancora da erigere, forse rimanendo a lungo ospite delle consorelle.

Inoltre, nel XV secolo anche Ximene e Paola di Lerida - "coniugi di gran pietà e di nobile e ricco casato catanese"[1] - contribuirono finanziarianente alla costruzione del monastero di San Placido, anche se l’atto di fondazione, datato 4 dicembre 1420, dimostra che fu donna Paola, ormai vedova, la sola ispiratrice della fondazione della casa religiosa.

L'edificazione avvenne sulle rovine di un antico tempio pagano dedicato al dio Bacco, luogo di culto per la tradizione religiosa catanese, poiché si diceva che un tempo vi sorgesse la casa natale di sant’Agata, patrona della città.

La chiesa venne rasa al suolo dal catastrofico terremoto del Val di Noto del 1693, che distrusse Catania.

Su iniziativa delle uniche tre suore che scamparono alla morte, dalle macerie del sisma, venne avviata la ricostruzione, affidata all'architetto Stefano Ittar, e la nuova chiesa venne consacrata nel 1723.

Nel 1976 venne chiusa a seguito del riscontro di problemi alla struttura e, dopo circa tre anni di lavori di consolidamento, venne riaperta al culto nel 1979.

San Placido

 

 

 

 

Il Cuore della Catania barocca, racchiude nel suo seno una perla di prelibate dolcezze, "I Dolci di Nonna Vincenza".L'esperienza di tutta una vita, la passione e l'amore per le tradizioni della nostra terra, il desiderio di non disperdere un vero e proprio patrimonio culturale, sono gli ingredienti base che Nonna Vincenza e i suoi figli hanno utilizzato per intraprendere la propria attivit?. E' un'aria di casa quella che si respira entrando nella bottega di "Nonna Vincenza", interamente arredata con mobili di fine ottocento, sita nella barocca piazza San Placido, distante pochi metri da piazza Duomo e dal Teatro Bellini.

 

 

Tra i palazzi della Catania barocca si consuma il dramma di un uomo. Antonio Magnano, giovane di famiglia alto borghese, affascinante e corteggiato, non riesce a consumare il matrimonio con la bella moglie Barbara Puglisi della quale è profondamente innamorato.

L' impotenza di un Magnano, sulla cui mascolinità nessuno aveva mai osato dubitare, distrugge le certezze del padre Alfio (Pierre Brasseur), federale ai tempi del fascismo, frequentatore di bordelli e sedicente «sciupafemmine». Una fine drammatica come drammatico è il film, "Il bell' Antonio" (sceneggiato da Pier Paolo Pasolini e Gino Visentini) attraversato da una venatura di sottile ironia che mette in ridicolo il mito dell'uomo forte e le incrostazioni culturali di certa borghesia siciliana.

Il regista Mauro Bolognini affida la parte dei protagonisti ai «bellissimi» del cinema italiano, Marcello Mastroianni, allora trentacinquenne, e Claudia Cardinale, all'inizio della carriera. Rispetto al romanzo di Vitaliano Brancati (scritto nel 1949 e ambientato nella Catania fascista), Bolognini sposta la storia (rimaneggiata in più parti) nel periodo a cavallo fra gli anni Cinquanta e Sessanta, tempi in cui il mito del maschio resiste ancora, soprattutto nella capitale del «gallismo» siciliano. Per l'ambientazione sceglie gli angoli più suggestivi del centro storico. Basta affacciarsi dalla terrazza del palazzo settecentesco di via Vittorio Emanuele, che nel film appartiene ai Magnano, per capire come la scelta di Catania si riveli felice. Un «giardino di pietra» costruito dopo il terremoto del 1693, ammantato dalle atmosfere magiche della pellicola in bianco e nero: la sagoma dell'Etna, le cupole delle chiese, i tetti delle case, il duomo che si affaccia sulla piazza dove spiccano i palazzi progettati dall' architetto palermitano Giovan Battista Vaccarini, l' obelisco con l' elefante e la via Etnea, quattro chilometri di raffinato barocco. La storia inizia alla stazione di Catania.

Antonio Magnano proveniente da Roma, dove ha vissuto per qualche anno, torna nella sua città. Antonio si incammina verso la casa di famiglia costeggiando la marina, il palazzo dei principi Biscari, fino a porta Uzeda, dal nome dei viceré spagnoli che governarono la città. Poco dopo arriva a piazza Palestro dove si erge porta Garibaldi, un arco di pietra nera inframezzato da blocchi di pietra bianca eretto nel 1768. Siamo nel popolare quartiere Fortino. Cammina ancora. Adesso la macchina da presa inquadra la chiesa della Madonna del Carmelo in piazza Carlo Alberto, nel film completamente vuota, nella realtà sede del pittoresco mercato della «Fera 'o luni». Tra sporadiche Seicento e qualche tram in lontananza, giunge nella casa di famiglia.

La dimora dei Magnano è al secondo di un palazzetto di tre piani. A pianterreno si intravedono la pasticceria Reale, un negozio di mobili e di ciclomotori (ormai scomparsi). Sullo sfondo una scritta, "Vespa". Dal balcone accanto si affaccia la moglie dell'avvocato Ardizzone: «Signor Alfio, ho saputo che suo figlio è tornato dalla capitale». Poco dopo ecco anche la figlia (l'attrice Fulvia Mammi), da sempre desiderosa di sposare Antonio. E poi dal piano di sotto il senatore. Tre balconi che nel film hanno un ruolo importante.

All' epoca proprietari dell'abitazione erano i Gemma, benestanti catanesi concessionari della Piaggio. Alberto Gemma aveva 18 anni: «Un giorno si presentarono a casa il regista Mauro Bolognini e il produttore Alfredo Bini, patron della casa Cino Del Duca, che chiesero il permesso di utilizzare l'appartamento per gli esterni. Evidentemente il nostro edificio, all'angolo fra la chiesa di San Placido e i palazzi di via Vittorio Emanuele, faceva al caso loro. "Inutile dire", spiegò Bini, "che la produzione pagherà il disturbo". "Non vogliamo soldi", disse mia madre. "Chiediamo soltanto la presenza di Mastroianni e della Cardinale nel negozio: vorremmo fotografarli a bordo delle Vespe". Il produttore rimase di stucco, l'affitto di una casa per girare un film veniva pagato profumatamente.

 Dopo mezz'ora mandò cinquanta rose gialle. Nella sede centrale della Piaggio quando videro le foto non credettero ai loro occhi. Le pubblicarono sulla loro rivista, anche in copertina. Il cast stette una settimana e mia madre non faceva mancare i cannoli. La Cardinale era molto riservata, ma anche molto simpatica. L' amicizia durò anche dopo: per tanti anni, in occasione delle feste, ci fu un intenso scambio di biglietti di auguri. A Mastroianni andò la mia stanza per i riposini pomeridiani. A Pierre Brasseur, simpaticissimo e bravissimo attore, faceva trovare una bottiglia di vino che lui tracannava in pochissimo tempo. Ogni tanto veniva anche Tomas Milian, che interpretava il cugino di Antonio».

Ma torniamo al film. Dopo il fidanzamento fra Antonio e Barbara, muore il nonno della ragazza. Tre i luoghi scelti per il funerale: piazza Duomo, via Etnea, piazza Università. In una atmosfera crepuscolare si scorge il bar Duomo, l'antica gioielleria Avolio e la sede dell' Ateneo catanese. Il corteo procede lentamente, le donne affacciate ai balconi osservano Antonio: «Quant' è bello». Barbara nasconde il volto con il velo nero. Improvvisamente la bara scivola per terra e Bolognini è costretto a ripetere la scena. A ricordare questo particolare sono due comparse, Roberto e Aldo Pistorio, allora di 16 e 8 anni: «Nostro padre ci portava sempre a fare le comparse. Faceva il cuoco ma partecipava a tutti i film che venivano girati a Catania».

Dopo il funerale Antonio e Barbara si sposano. La scena viene realizzata fra le colonne incompiute della solenne chiesa di San Nicola, in piazza Dante. Quando Goethe la visitò restò incantato dall' organo di Donato Del Piano: «Non vi è cosa più solenne, più profonda, più maestosa di questa». Oggi l'organo non esiste più. Saccheggiato negli anni. Un' immensa luce bianca penetra dagli ampi finestroni e si espande fra le tre navate della chiesa. Il dramma fra Antonio e Barbara si consuma in una bellissima villa dove la coppia va a vivere. è nella parte alta della città, era dell'ex sindaco di Catania, Papale: allora era circondata da aranceti, oggi è soffocata dal cemento. Fra Antonio e Barbara un anno di carezze, di baci, di parole d' amore. Nient' altro.

La notizia arriva all' orecchio del notaio Puglisi, padre della ragazza, che mediante lo zio monsignore riesce a fare annullare il matrimonio e a combinare le nuove nozze con il duca di Bronte. La madre di Antonio, in un disperato tentativo di riconciliazione, parla con Barbara. Il colloquio avviene nella sagrestia della chiesa di San Giuliano, in via Crociferi. Il fallimento della discussione sancisce la rottura definitiva fra le due famiglie. Ad attendere Rina Morelli sul sagrato c' è il marito infuriato: «So io come parlare ai Puglisi». Attende il monsignore ed entra con lui nel convento dei gesuiti che si trova di fronte. L'ex federale accusa la Chiesa di ipocrisia. Il battibecco si svolge nel suggestivo chiostro, con il pavimento di ciottoli bianchi e neri.

 

scene girate in Via Etnea, Via Vittorio Emanuele II, San Nicolò l'Arena in Piazza Dante, Piazza Asmundo, Via Alessi, Via delle Finanze, Via de Marco, ex Piazza Nicosia, S. Agata Li Battiati (casa degli sposi)  https://catania.italiani.it/il-bellantonio-pellicola-tra-le-sontuosita-di-catania/

 

La via Crociferi è l' angolo più incantevole del centro storico. Piena di chiese, di monasteri, di palazzi nobiliari, ha ispirato grandi scrittori come Verga, De Roberto e Brancati. Tutto è immerso in un' atmosfera irreale fatta di putti, di mascheroni, di cariatidi, di ricami pietrificati.

Stefano Valastro ha 72 anni e fa il ciabattino. Si siede sui gradini della bottega e comincia a parlare: «Quando fu girato il film il responsabile della chiesa di San Giuliano era padre Consoli, un frate che faceva anche l'esorcista. Qui per gli esorcismi venivano anche dalla Calabria. Un paio di persone nerborute accompagnavano i posseduti dal diavolo, venivano chiuse le porte e dopo un po' si sentivano grida disumane. Succedeva quando Satana veniva cacciato dal corpo».

Poi Barbara si sposa con il duca di Bronte. Dopo la cerimonia gli sposi salgono in macchina. Tutto si svolge con il magnifico sfondo del palazzo aristocratico degli Asmundo. La macchina costeggia i manufatti della via Crociferi. Improvvisamente appare Marcello Mastroianni, statuario, bellissimo, triste. Che attende il passaggio di Barbara in una via Alessi lastricata con le strisce di basalto lavico (poi trasformate in scalinata). Lo sguardo di lui incrocia quello di lei. è la scena più struggente del film. Lui innamorato e disarmato, lei ineffabile e corrucciata. Antonio accompagna con lo sguardo la macchina, poi percorre la via con la morte nel cuore, mentre centinaia di curiosi osservano la scena.

Antonio Di Grado, oggi docente di Lettere all' Università di Catania, nel '59 ha dieci anni ed è affacciato al balcone con lo zio. Sta lì dalla mattina alla sera: «Il film consolidò la cultura interclassista del centro storico: nei piani bassi gli artigiani, in quelli medi la borghesia, in quelli alti i nobili. Tutti assistevano alle riprese. Affacciato al balcone c' era anche un barbiere. Aveva una storia incredibile: essendosi ammalato da giovane, aveva promesso a Sant' Agata che se fosse guarito avrebbe sposato una prostituta. E così fece».

Ormai sono le ultime scene del film. Il vecchio federale smaltisce la vergogna in un bordello. Va al vecchio San Berillo, il quartiere delle prostitute, da sempre ritrovo di militari, ragazzini, anziani e gente sposata. La scena viene girata dal vivo. Pierre Brasseur attraversa le stradine sconnesse, via delle Finanze, via Maddem, via Di Prima, sale le scale, va da Mariuccia, una vecchia conoscenza. Muore dopo «l' adempimento del proprio dovere» fra le braccia della donna, mentre pronuncia l' ultima frase della sua vita terrena: «Tutti dovranno sapere che a sessant' anni suonati Alfio Magnano andava ancora a donne».

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LUCIANO MIRONE from "Mastroianni e Cardinale a Catania il centro storico diventa magico - Repubblica, 28.1.2005"

 

La targa è stata piazzata, fotografata e lasciata a Catania in via Vittorio Emanuele II al 133, nel preciso palazzo dove nel film abitano i genitori del bell'Antonio, in barba alla telecamera della BNL. Poi fu rimossa.

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Mettetela come volete: la musica del Padrino, i berretti neri, il Bell’Antonio, i baffi, i fichi d’India, i cannoli, beddamatri, mizzica… ma i matrimoni in Sicilia hanno un fascino tutto particolare.

E’ uno spettacolo. Come per incanto, tutto è fermo in attesa di essere dipinto, girato, scritto. Già la sposa fa parte del capolavoro appena esce fuori dalle chiese barocche di tufo e pietra lavica, coi suoi neri capelli e gli occhi come olive. Aggiungiamoci alcune pennellate di cavalli, il cocchiere, le musiche, gli invitati (soprattutto gli invitati), il selciato, i colori, i paggetti e i testimoni, il tragitto, i curiosi, il rinfresco, il posto.... e l'opera è completa.

E poi ditemi perchè qui, anche in quel particolare giorno, tutto diventa un film di Maestri del cinema come Visconti, Bolognini, Germi, Wertmuller, Zeffirelli, ecc. ecc. ecc. Forse perchè solo qui in Sicilia, questi geni dell'arte hanno sempre saputo individuare l'interruttore per accendere ….. la luce!

(Mimmo Rapisarda)

Impropriamente attribuito alla residenza di Micio Tempio.

Inserito insieme con altri edifici nell'isolato compreso tra le vie Vittorio Emanuele, Leonardi ,Pulvirenti e Mazza è un organismo complesso dove l'irregolarità della maglia della struttura muraria contraddice l'ortogonalità della maglia del piano camastriano, il che induce a ritenere che nelle nuove fabbriche siano state utilizzate le fondazioni degli edifici esistenti prima del terremoto(del 1693).

L' edificio attuale è il risultato dell'aggregazione di tre blocchi:Il primo in angolo tra la via Mazza e la via V.Emanuele, il secondo tra quest'ultima strada e la via Leonardi, il terzo sulla via Leonardi.

Nella distribuzione planimetrica, nell'intento di migliorare l'organizzazione distributiva degli ambienti, l'edificio ha subito nel tempo diverse modifiche, come l'inserimento e la sostituzione di collegamenti verticali e la realizzazione di trasmezzature interne,che certamente non contribuiscono alla chiarezza dell'organismo.

Fra le modifiche subite dal complesso vanno inoltre segnalate le superfetazioni di notevole entità realizzate al livello della copertura e l'inserimento nel cortile di due corpi di fabbrica:uno con un solo piano ed uno di due piani.

Gli elementi architettonici e decorativi, per i quali viene sempre in qualche modo ripreso lo stesso disegno, unificano percettivamente i prospetti dei 3 edifici e denunciano chiaramente la successione nel tempo della realizzazione delle fabbriche. Anche in mancanza di notizie certe supportate da documentazione, la cui ricerca non ha dato esiti positivi, si può pensare che il primo blocco ad essere costruito sia stato quello in angolo tra le vie V.Emanuele e Mazza e l'ultimo quello prospiciente sulla via Leonardi.

Il blocco situato in angolo tra le vie V.Emanuele e Mazza ha un piano terra destinato a botteghe e tre piani di cui il secondo assimilabile al "piano nobile "ed il terzo non del tutto realizzato originariamente per l'ala prospiciente la via V.Emanuele e successivamente completato con l'inserimento di un volume arretrato che non si raccorda in alcun modo all'edificio originario.

L' ingresso,posto sulla via V.Emanuele, è sottolineato da un portale in pietra con bugne a diamante, le cui proporzioni risultano chiaramente alterate dal livellamento della via V.Emanuele effettuato nel 1869,ed immette nell'atrio dal quale si accede al cortile ed alla scala che conduce ai piani. Ai vari piani i vani posti in corrispondenza del portale d'ingresso hanno il pavimento ad una quota diversa da quella degli altri ambienti il che fa pensare che, pur senza modificare la candela architettonica costituita dal portale e dal balcone soprastante, l'impianto originario abbia subito nel tempo sostanziali modifiche e rimaneggiamenti, ipotesi confortata anche dalla soluzione adottata per i ballatoi che sulla via Mazza al primo e secondo piano unificano due aperture con un disegno che non si riscontra in nessuno degli edifici settecenteschi.

Il blocco posto in angolo tra la via V.Emanuele e la via Leonardi oltre al piano terra, destinato a botteghe, ha in elevazione tre piani ai quali in corrispondenza dell'angolo è stata aggiunta, eliminando la copertura a tetto,una notevole superfetazione che può essere considerata un quarto piano.

Il grande portale esistente sulla via V.Emanuele secondo i canoni consueti introduceva ad un atrio che sfociava nel cortile e dal quale probabilmente si accedeva anche alla scala che conduceva ai piani superiori. Oggi nello spazio dell'atrio è stata ricavata una bottega con ammezzato e fra le paraste che concludono lateralmente il portale sono inseriti la porta d'ingresso alla bottega ed il balcone del piano ammezzato.

Attualmente i piani sono serviti da una scala il cui ingresso, situato sulla via Leonardi, è evidenziato da una mostra conclusa in sommità con un arco a tutto sesto che non ripete il disegno delle mostre che contornano le aperture delle botteghe trattate più semplicemente e concluse con archi ribassati.

La facciata è organizzata canonicamente ed è sottolineata dal ritmo delle aperture, fino al secondo piano unificate dalla continuità delle mostre e contromostre che le contornano, dalle mostre orizzontali, dall'elemento portale e dai balconi angolari.

Il terzo blocco ,interamente prospiciente sulla via Leonardi, ha il piano terra destinato a botteghe e tre piani in elevazione serviti da una scala cui si accede dalla via Leonardi. Gli elementi architettonici, ripresi in "stile",e il taglio delle aperture denunciano chiaramente la sua costruzione in data successiva a quella del blocchi già descritti .

(Ing. Gaetano Palumbo)

 grazie a Milena Palermo per Obiettivo Catania

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VIA VITTORIO EMANUELE

Saverio Fiducia nel suo "Passeggiate sentimentali" considera la via Vittorio Emanuele sorella della via Etnea perché esse rappresentano i maggiori rettifili tracciati dal Camastra, nate nello stesso periodo e programmate dagli stessi progettisti in perfetta unità di stile; l'una partendo dalla piazza Duomo consente di ammirare l'intero percorso che ha "per fondale l'iridato dorso della Montagna" , essendo l'altra, bella da qualunque sia il punto dove ci si fermi per guardarla suo percorso che ha per fondale la colonna e la statua votiva stagliarsi nel mare del più tenero azzurro" .

Non aveva infatti torto Saverio Fiducia nel giudicare il livello della bellezza architettonica degli edifici della Civita rispetto a quelli della sorella via Etnea, se teniamo conto della preziosità che essi dimostrano, malgrado molti di loro necessitano di opere di rigenerazione.

Recentemente lungo la via Vittorio Emanuele ad angolo con la piazza Cutelli è stato utilizzato dall'Ateneo catanese il palazzo Pedagaggi per destinarvi la Facoltà di Scienze politiche, dove già esisteva una importante rappresentanza del Banco di Sicilia, così pure un' altra antica nobile residenza di via Dusmet a poca distanza dalla piazza dei Martiri. Rivitalizzato da un gruppo privato anche il grandioso edificìo della Vecchia Dogana del porto, primo luogo di accoglienza dei croceristi.

Mentre il palazzo dei principi Biscari continua la sua attività culturale quale sede di club teatri, atelier e manifestazioni varie di alto livello nei suoi secolari accoglienti locali.

Sono iniziative che indicano la volontà della città di riportare il quartiere della Civita alle sue originarie radici.

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da "Catania dal blasonato barocco della ricostruzione al vivace liberty dei viali" di Gaetano D'Emilio - Editore Media Libri - 2009

Archi della Marina
Materiale pietra: roccia lavica e roccia calcarea Progettista ing. Petit Costruzione 1864-1869
In siciliano Archi dâ Marina, è il nome di largo uso tradizionale e popolare con cui è chiamato il lungo viadotto ottocentesco in muratura, della ferrovia Catania-Siracusa, che collega la stazione di Catania Centrale all'imbocco della galleria dell'Acquicella.
Il progetto del viadotto nacque in seguito ai programmi di costruzioni ferroviarie della Società Vittorio Emanuele. Questa, costituita con capitale interamente francese e presieduta da Carlo Laffitte, era subentrata nella costruzione e nell'esercizio delle linee ferroviarie calabro-sicule quasi d'autorità sostituendo la Società livornese Adami e Lemmi che, con decreto dittatoriale del governo provvisorio di Garibaldi del 25 settembre 1860 ne aveva ottenuta la concessione.

La Società Vittorio Emanuele subentrò facilmente alla Società Adami e Lemmi anche perché aveva fatto acquisto di una consistente partecipazione azionaria in quest'ultima. Il 27 agosto 1863 vi fu l'atto di affidamento per la costruzione delle nuove linee alla società Parent, Schaken e C. e Salamanca che, il 25 settembre successivo, la subconcessero alla società in accomandita Vitali, Picard, Charles e C. già preventivamente costituita a Parigi il 24 agosto 1862 (i cui soci accomandanti erano Parent, Schaken e C. e gli accomandatari Vitali, Picard, Charles ed Oscar Stevens). Quest'ultima società appaltò ulteriormente la costruzione dei tronchi ferroviari Alcantara-Catania, Catania-Siracusa, ed i lavori della Stazione di Catania Centrale all'impresa Beltrami Gallone e C.

Frattanto in seguito all'emanazione, il 14 maggio del 1865 di un'apposita legge, la n. 2279 si costituiva la Società per le Strade Ferrate Calabro-Sicule e si affidava alla suddetta società la concessione per la costruzione e l'esercizio delle future ferrovie di Calabria e Sicilia. Nel 1866 non riuscendo a portare avanti i lavori per motivi finanziari, la Società per le Strade Ferrate Calabro-Sicule (ex Società Vittorio Emanuele) metteva in liquidazione la Vitali, Picard, Charles e C e il 29 novembre dello stesso anno stipulava una nuova convenzione con l'Impresa Generale per la costruzione delle strade ferrate calabro-sicule per continuare i lavori della Messina-Siracusa.
In questi frangenti, tra diatribe e dibattiti interminabili, si inseriva la questione degli Archi della Marina; era infatti opinione dell'amministrazione comunale e della Camera di Commercio cittadina della città di Catania che il tracciato presentato nel marzo del 1864 dall'ingegnere Petit, della Vittorio Emanuele, fosse penalizzante per la città in quanto creava una cintura di ferro che penalizzava pesantemente il movimento mercantile del porto e cancellava la Passeggiata a mare cittadina costituita dal viale esterno alle Mura di Catania che conduceva al piazzale posto al termine della via Vittorio Emanuele.
Veniva quindi proposto, dalla commissione di ingegneri incaricati dal comune, un percorso alternativo a monte della città che passasse per il piano del Borgo e con diramazione a Cibali per Siracusa e Palermo che avrebbe allacciato il porto da sud nell'area detta di Villa Scabrosa evitando anche la costruzione della galleria dell'Acquicella. Il dibattito parlamentare sembrò accogliere il progetto ma con un vero e proprio atto di forza, con decreto del 6 agosto 1864, il Ministero dei Lavori Pubblici approvava il progetto di massima presentato il 12 giugno 1864 dalla Società Vittorio Emanuele, prescrivendo alla stessa il tracciato a sud con il lungo viadotto e la galleria di 1 km sotto la città.
Nonostante ciò da parte delle numerose istanze cittadine si tentava di ottenere dal Ministero l'approvazione delle varianti proposte fino all'anno successivo.
Il 3 gennaio 1867 veniva aperta all'esercizio la Stazione Centrale costruita sulla scogliera dell'Armisi, luogo che era stato oggetto di contestazione, con la inevitabile costruzione del viadotto che venne aperto al traffico ferroviario il 1º luglio del 1869 contemporaneamente alla galleria dell'Acquicella, al collegamento dei binari del porto e alla prima sezione della linea per Siracusa.
Negli anni trenta con i lavori di ampliamento del Porto di Catania anche il viadotto venne inglobato nel tessuto urbano dato che venne realizzato l'ampio piazzale artificiale del Molo Crispi.

A metà degli anni sessanta nel corso dei lavori di ammodernamento della ferrovia Catania-Siracusa venne raddoppiato il viadotto dal lato sud, verso il porto, costruendone una seconda sezione affiancata dal lato mare, esteticamente uguale a quella antica.
Nel corso dei primi anni duemila il viadotto è stato al centro di polemiche, tra l'amministrazione comunale e vari ambienti culturali cittadini, in seguito al progetto di un suo abbattimento in seguito ai lavori di costruzione del passante ferroviario di Catania di RFI. In seguito a ciò e, soprattutto, dato l'elevatissimo costo necessario a tale operazione il progetto è stato successivamente modificato prevedendo l'interramento della sola Stazione Centrale che si dovrebbe collegare con una rampa in ascesa al viadotto.

GLI ARCHI E LA FERROVIA

Se l'attività portuale crea inevitabili situazioni di degrado in un quartiere fortemente antropizzato, ancora di più la strada ferrata le cui locomotive, a quei tempi a carbone, ne rendevano l'ambiente malsano. Ambedue fattori tali da rendere degradata l'intera area abitativa, per cui la nobiltà, che nel periodo della ricostruzione aveva pagato il valore di quelle aree il triplo di altre perché, al confine con il lungomare, vennero considerate di posizione ambientale pregiata, negli anni del novecento, cominciò ad abbandonare il quartiere. lnfatti con la perdita del paesaggio e lo sconfinamento con il mare dovuto all'attraversamento ferroviario, l'ambiente iniziale venne stravolto, con conseguente abbassamento dei valori patrimoniali degli immobili.

La costruzione del ponte ferroviario (archi della marina) e della Stazione Centrale, portarono alla distruzione di quella parte di mura di Carlo V non crollate a causa del fenomeno sismico, interessando le porte del Porticciolo e di Ferro, ma soprattutto tolsero il mare alla città del tempo ed a quella del futuro.

Addirittura nell'infausto giorno dell'inaugurazione dell'ecomostruosità venne distribuita una cartolina che ricorda lo storico misfatto ambientale, di cui, ancora oggi molti professano I'ambientalismo senza chiederne l'abbattimento.

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da "Catania dal blasonato barocco della ricostruzione al vivace liberty dei viali" di Gaetano D'Emilio - Editore Media Libri - 2009

Caratteristiche

Il viadotto venne realizzato, a semplice binario, mediante una successione ininterrotta di archi in muratura poggianti su pile anch'esse in muratura. Nella scelta dei materiali di decorazione venne utilizzata la tipica alternanza di colori, grigio Basalto e Avorio, che caratterizza molte delle costruzioni cittadine. Il percorso del viadotto assume la forma di una S coricata che inizia da un contrafforte artificiale all'altezza del molo foraneo del porto e termina poco oltre la porta Uzeda, in corrispondenza della pescheria. Il percorso contorna all'esterno il vecchio perimetro della città allargandosi sul mare all'incirca a metà del suo percorso.

http://it.wikipedia.org/wiki/Archi_della_Marina

Archi della Marina, li abbattiamo o li valorizziamo?

Archi della Marina: un storico simbolo o uno storico "sfregio" al waterfront barocco? Se lo chiede la prima municipalità di Catania, quella che fa riferimento al "cuore" storico della città, dove sorgono appunto gli archi, con una raccolta firme. Come a dire "se il Consiglio comunale non è capace di decidere, chiediamolo ai cittadini". Di abbattere o di valorizzare questi, comunque li si considerino - belli brutti inutili romantici inquietanti - "storici" simboli di Catania se ne parla da anni, più o meno da quando si parla di "piano regolatore nuovo". Vale a dire da almeno 20 anni (l'ultimo PRG è del '69, il "Piano Piccinato"). Abbatterli vorrebbe dire recuperare il "Water front" storico della Catania barocca, con il Palazzo Biscari, l'arcivescovado e tutti gli altri edifici storici della via Dusmet che riacquisterebbero il loro ruolo di "biglietto da visita" per i turisti che vengono dal mare, dal porto, lì a due passi. Ma la prospettiva di trasformare gli archi, ora ponte ferroviario, in una pista ciclabile all'interno della città non è per nulla una cattiva idea, tanto più che sarebbe economica e di facile realizzazione, mentre l'abbattimento degli archi richiederebbe anche la completa riprogettazione dell'intera area portuale, riportando il mare a pochi metri dal centro storico.

Un'impresa titanica, ma visti i tempi che corrono a Catania - dissesto finanziario alle porte, crisi economica, crisi ambientale, crisi occupazionale, crisi universitaria, crisi in ogni sua forma - forse è meglio volare basso e realizzare il realizzabile. I catanesi poi sono affezionati agli archi, che sono anche il centro di molti detti popolari, e la loro presenza è rassicurante. Il presidente dell'autorità portuale Castiglione (ex assessore comunale ai tempi di Scapagnini) assicura che resteranno dove sono, ma l'ultima parola non spetta a lui, ma al Consiglio Comunale.
Voi cosa ne fareste? Li valorizzereste restaurandoli e integrandoli nel contesto urbano, o li abbattereste per far spazio al "waterfront" che tanta ammirazione ispirò ai viaggiatori del Grand Tour?

http://40xcatania.ning.com/profiles/blogs/degno-di-nota

Lanfranco Zappalà*- Se chiedessi a tutti i catanesi cosa sono gli “Archi della marina” sono sicuro che ciascuno di essi saprebbe rispondermi. Un tempo il nostro bel mare arrivava fin là sotto, proprio sotto i nostri grandi Archi e credo che debba essere stato uno spettacolo meraviglioso osservare le onde infrangersi contro di essi.

Oggi il mare è ben lontano dagli Archi e certamente guardandoli adesso non credo che sia tanto spettacolare come una volta. Ritengo che gli “Archi della marina”, oltre a rappresentare un importante testimonianza del passato di Catania, possano anche divenire un vero e proprio simbolo della città. Piuttosto che lasciarli al degrado o vederli trasformati in bancarelle o ancora peggio in selvaggio deposito di auto e furgoni, gli “Archi della marina” potrebbero divenire un vero e proprio “Museo”.
Questa è la mia idea!

“Il Museo a cielo aperto”, così ho chiamato il mio progetto, vuole essere un tributo alla sicilianità e rappresentare quelle magnifiche tradizioni legate alla terra , al mare, all’arte, alla cultura di Catania e della Sicilia in genere. L’Etna e i suoi preziosi frutti, il mare, la pesca, l’arte dei pupi, l’artigianato in tutte le sue manifestazioni, dal carretto siciliano alle ceramiche.

Tutto ciò e molto altro racchiuso sotto gli archi ma a “Cielo aperto”, un museo appunto aperto a tutti coloro che costeggiano gli Archi della marina e possono ammirare le raffigurazioni delle nostre meraviglie.
Il mio obiettivo è non solo la valorizzazione di un angolo di città molto caratteristico, attraverso l’esaltazione delle nostre tradizioni, ma anche un’opera artistico-culturale da offrire ai catanesi stessi e al turismo.
Gli “Archi della marina” trovandosi alle porte della città per chi ci raggiunge dall’aeroporto, dal porto e dalla stazione, potrebbero divenire per i turisti un’opera di benvenuto rendendo gradevole, e soprattutto originale, l’ingresso nella nostra bella Catania.
http://40xcatania.ning.com/profiles/blogs/degno-di-nota

LA VILLA PACINI

Alle spalle del Piano di S.Agata, attraversato dal percorso finale del fiume Amenano, tra il mare e la cittadella del clero, successivamente venne programmata la elegante villetta pubblica Pacini, in convinta attesa che fosse l'inizio, come in altre città marinare, di un ampio ininterrotto lungomare cittadino.

Il quartiere venne arricchito da tale zona verde alle spalle della piazza Duomo, ricavata da una vasta area liberata dalle ricorrenti inondazioni delle acque di scorrimento piovane e del fiume Amenano che la rendevano melmosa. Di quella area, sopraelevata, si ricavò invece un luogo di passeggio e di incontri con vista sul mare, adornata da alberi d'alto fusto e verdi aiuole segnate da eleganti bordure di verde, con un laghetto alimentato da una delle tre ramificazioni regolamentata del fiume. Frequentata da signore e signori eleganti desiderosi di rilassarsi o apparire, di incontri amorosi o affaristici, di anziani dediti alla lettura dei giornali quotidiani, di bambini che per gioco si rincorrevano seguiti da genitori e nurses. Nel pomeriggio delle serate estive erano molto frequentati i concerti della banda cittadina che nei giorni festivi si raddoppiavano: uno nella tarda mattinata e I'altro nella serata.

La villetta era anche luogo in cui bravi cantastorie di professione , nei pomeriggi ma anche nelle mattinate raccontavano ai cittadini di tutte le età, che accorrevano numerosi, fantasiose quanto affascinanti storie medievali di lotte tra Crocìati e Saraceni, ma anche di argomenti popolari quali la storia della Baronessa di Carini, accompagnati da cartelloni a colori precedentemente preparati, con ammesso dibattito, riscuotendo successo e simpatia vivendo più di passione teatrale che dei pochi spiccioli che racimolavano alla fine di ogni esibizione.

Successivamente, nel 1879, l'Amministrazione Comunale volle onorare il valoroso musicista catanese Giovanni Pacini, messo in ombra dalla fama di Bellini, intestandogli la villetta con relativo monumento marmoreo; per cui la villetta alla Marina venne ribattezzata Villa Pacini.

Quando venne costruito il viadotto ferroviario che coinvolse anche la villetta, si discusse a lungo, anche in Consiglio Comunale, se quei tozzi archi dovessero essere trasferiti altrove, ma come da sempre, essendo i vertici delle ferrovie italiane, uno Stato a parte rispetto a quello ltaliano, non se ne fece niente, imbruttendo insieme alla città anche la deliziosa villetta, unico verde pubblico in quella importante area, trasformando il laghetto in vasca d'acqua ed eliminando i concerti Cessarono infatti i pomeriggi musicali diretti dal famoso maestro Pennacchio, a causa della ferrovia con i suoi rumorosi passaggi provocati dalle locomotive a carbone per cui l'ambiente non era più salubre; i bambini non continuarono ad inseguirsi essendo diventata l'aria insalubre, vennero dirottati altrove gli incontri amorosi o affaristici, accolti nei numerosi eleganti locali della vicina via Etnea, per cui per l'arguto popolano catanese diventerà solo "a villa e varagghi".

Nelle serate dal mite clima, adesso che le locomotive non sono più alimentate a carbone, i pescatori anziani, per tradizione tramandata da padre in figlio, continuano ad incontrarsi per una partitina a carte o per avere fresche notizie "radiovoce " di quartiere, ma anche per "rimediare" qualche opportunità di lavoro.

Negli anni ottanta si è riusciti a collocarvi qualche statua acefala dei re Borbone, giacente nei depositi comunali fin dal 1860, a testimonianza storica.

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da "Catania dal blasonato barocco della ricostruzione al vivace liberty dei viali" di Gaetano D'Emilio - Editore Media Libri - 2009

LA VILLETTA PACINI

(Testo di Lucio Sciacca, da "Catania com'era",1974)

-Prima dell'eruzione del 1669,la PLAIA si estendeva dalla punta del Faro all'attuale darsena interna del porto, e i terreni che la delimitavano a occidente,tra i più fertili dell'intera zona, erano coltivati a ortaggi e, in parte, destinati a ville patrizie. Un vero <<luogo di delizie >>,come allora veniva indicato tutto il litorale meridionale catanese.

Per le passeggiate estive,i catanesi, dunque, potevano spingere i loro passi dal PORTICELLO SARACENO,  brulicante di velieri colmi di derrate,al vivaio Biscari che, per le sue serre favolose e la dovizia delle sue colture, veniva considerato fra i più assortiti d'Europa.

Una passeggiata davvero lunga, a ben pensarci.

Finché, un giorno di quell'infausto 1669,la Montagna ci mise la coda (di fuoco),e gran parte di quei terreni,le ville,il vivaio Biscari, la passeggiata stessa dei catanesi andarono in fumo in men che non si dica.

L' eruzione di quell'anno,insomma, modificò la topografia del litorale, e dov'erano stati alberi frondosi, morbide arene e aiuole fiorite, s'allargarono, d'un colpo,le durissime lave dell'Etna.

<<......Prima di raggiungere il mare - scrive il Recupero - il fuoco si dilatò quasi in due miglia di larghezza, il cui sinistro corno camminando rasente il Castello Ursino e le Mura della Marina, sopravvanzò la loro altezza.....venendo a seppellire i 36 canali che adacquano la città et erano ornamento impareggiabile della marina. Il destro corno si diresse verso mezzogiorno dove incendiò ville et giardini, orti e case e palazzi che adornavano quella riviera. E ugualmente precipitando nel mare tutta quella gran mole di fuoco, si avanzò quasi un miglio per entro a quello.....>>

(Si avanzò tanto, quella <<gran mole di fuoco >>,da indurre i catanesi a sperare che l'Etna, dopo le troppe rovine, avesse almeno dato loro il Porto,un porto naturale.....)

La spiaggia, divenuta costa dall'oggi al domani, obbligò i catanesi a rivedere i loro itinerari festivi, costringendoli a limitarne l'ampiezza.

Com'era quindi da prevedersi, col passar del tempo essi rivolsero le loro cure allo spazio prospiciente il Palazzo Vescovile, attiguo al Porticello Saraceno, ch'era stato risparmiato dalla lava.Poiché in fatto di opere pubbliche, il tempo è misurato col metrò dei decenni, ed essendo ormai trascorso più di un secolo senza che alcun provvedimento fosse stato preso per dotare la città d'una conveniente passeggiata, la gente cominciò a protestare. E dinanzi alle proteste popolari, anche i sordi odono, talchè l'Intendente del tempo, duca di Sammartino, dichiara solennemente che non si darà pace finché non avrà sistemato la Marina. Nel 1825 ebbero inizio, infatti, quei lavori che dovevano ridare ai catanesi la loro ambita passeggiata e allo stesso Intendente la soddisfazione d'un canto di gratitudine indirizzatogli dal popolo, questa volta plaudente:

<<Ch'è beddu lu 'Ntinnenti di Catania

ca fici l'arvuliddi a la marina,

li lampiuneddi fici a la rumana,

li pisuleddi di marmura fina......>>

Così,il vasto piazzale che si allargava dall'attuale via Porticello alla Pescheria, venne livellato,alberato, dotato di sedili. Vi si snodava la cosiddetta PASSEGGIATA ALBERATA,quella che <<lungo il mare rigirando, va ad incontrare per la porta Uzeda la strada Stesicorea, ed è ornata di sedili e provvista di abbellimenti lungo la cortina non fuori lontana. Essa quantunque piccola per la numerosa popolazione di Catania, non lascia pure di essere bella, utile ed elegante. La sera viene tutta illuminata da spessi fanali e da parecchi lanternini, e nei mesi canicolari e caldi,alfin di trattenere divertito il pubblico, ito là a godere del fresco, si fanno armoniosi concerti di musica.....>>

Benché piccola  - come giustamente apparve al Cordaro Clarenza  - la passeggiata alla Marina rappresentò,in quel tempo, l'unico luogo di svago e di distrazione di cui potessero disporre i nostri concittadini (ch'erano allora si e no centomila) i quali, poco alla volta, riuscirono a trasformarla in vera e propria villa.Negli anni 1860 e successivi,infatti, si pose mano ad impegnativi lavori di abbellimento. Venne rialzato il livello dei viali alberati;chiusa in un canale coperto la foce dell'Amenano che impantanava la zona; demoliti gli avanzi della Porta del Porticello che ingombravano la via omonima;ingrandita la pescheria fino all'androne dell'ex Seminario;ripristinata la fonte dei canali (ridotti da 36 a 7);innalzata una monumentale fontana all'ingresso alto della stessa pescheria (quella dell'acqua a lenzuolo, dello scultore Tito Angelini);costruito e messo in opera il cancello di ferro-battuto, imponente coronamento della ringhiera del giardino.

All'interno poi,si crearono motivi pittoreschi con i due <<fiumicelli>> dell'Amenano, il ponticello di legno che li scavalcava, i sedili a sofà,il palchetto della banda, le siepi di bosso,le bellissime aiuole.

Insomma, in quegli anni, il giardino della marina era....lasciamolo dire a Giovanni Verga:<<.....I viali erano affollatissimi;la musica eseguiva le più appassionate melodie di Bellini e di Verdi;un bel lume di luna si mischiava alle vivide fiammelle dei lampioncini sospesi agli alberi.....>>

Un angolo di paradiso, un incanto.

Annota il Cristadoro che, nei giorni festivi, vi si tenevano due concerti, uno a mezzogiorno, l'altro di sera;e che, quello diurno, venne poi ritardato di mezz'ora per aderire alla richiesta di un gruppo di dame che avevano bisogno di più tempo per <<essere compìte nella toletta >>

Il gentil sesso catanese non perdeva occasione per correre ai concerti della marina, anche di sera e anche d'inverno, malgrado la scarsezza della illuminazione e l'inclemenza del tempo.

Il 10 febbraio 1878 - scrive il Cristadoro nel suo diario  - mentre la banda teneva il serotino concerto, particolarmente affollato da signore e signorine  elegantemente vestite,ecco giungere alla villa una torma minacciosa di scalmanati. (Si protestava contro il governo che, per la morte di Pio IX, aveva vietato quell'anno il giro delle candelore in città).I dimostranti si dividono in due gruppi, di cui uno s'avvia verso il teatro. L' altro ,<<formato da un gran popolo che dava timore, a cui si uniscono persone di tutti i ceti portando delle torce a vento>>,attraverso la porta Uzeda si riversa nella villa, e qui,con grida e schiamazzi, interrompe il concerto.

Lo sbigottimento è generale.

Chi può si sottrae prontamente alla stretta;il maestro non sa che pesci pigliare e resta con la bacchetta a mezz'aria;le <<dame atterrite, vanno in convulsioni >>.

Mentre il <<popolaccio scatenato sta per violentare i carabinieri >>nel frattempo intervenuti, arriva il Prefetto, promette che la festa si farà e,lentamente, torna la calma nella turbata villetta.

Nel frattempo, fatti ben più gravi erano maturati a danno della Marina.

Già nel 1865 era stata presa l'irrevocabile decisione di costruire il viadotto ferroviario lungo il litorale;e sul finire dello stesso anno <<si sono cominciate le fossate per piantare i pilastri delli piloni per la costruzione del ponte della strada ferrata. La Marina tutta è stata rovinata. Il pubblico borbotta.....>>

Gli ARCHI,secondo le temute previsioni, invadono anche la villetta. È un rospo che i catanesi stentarono a inghiottire se,ancora nel 1908,si discuteva in Municipio intorno ai mezzi più adatti per liberare la Marina <<dallo sfregio degli archi tozzi e antiestetici, spostando la linea ferroviaria verso il nord e l'ovest della città, in modo da congiungersi la stazione centrale con la stazione Acquicella, senza che la linea di congiungimento passi per la Marina.....>>

Parole.

Gli ARCHI restarono al loro posto, e i catanesi, che nel frattempo avevano cominciato a farci l'occhio, continuarono ad affollare la loro villa, ormai intitolata a Pacini, il cui mezzo-busto, trasferito dall'ex giardino biscariano, aveva trovato ivi decorosa sistemazione.Qualche anno dopo, nel cielo di Catania sorgerà l'astro della nuova villa,di quella intitolata al Cigno,che i

catanesi avevano lungamente atteso;e, inevitabilmente, comincerà il declino del giardino Pacini.

Così, giorno dopo l'altro scompaiono i <<fiumicelli >>e il ponte di legno, il palco dei concerti, il sediaio, il venditore di gelati e tutto quel campionario di umanità che l'animava. Per far posto al nuovo mercato ortofrutticolo, scompaiono platani, aiuole, palmizi. Da tempo sono state abolite le deliziose passeggiate;e le dame brillano per la loro assenza.

A pagarla un tesoro, non s'incontra più una gonna, alla villa Pacini. Tutti uomini, ormai. E sulle ultime battute del secolo che se ne va,un cronista annota:<<.....la parte elegante delle nostre signore non ama più la villa Pacini, dove conviene un gran numero di uomini. È una specie di convegno unisessuale. Che malinconia!>>

Ignorata dal bel mondo, presa nella morsa di due rumorosi mercati, con l'inizio del nuovo secolo anche il mare,poco alla volta, se ne allontana.

Ormai, alla villa Pacini si va per sbadigliare.

Che malinconia.

(LUCIO SCIACCA)

grazie a Milena Palermo

VEDI ANCHE QUI

VIA VECCHIA DOGANA

IL PORTO

APPRODI CATANESI

Com'è facile immaginare il problema degli approdi catanesi in età preistorica e pro¬tostorica è complesso e di non facile definizione per più motivi, quasi tutta la fascia costiera che ci interessa ai fini di questa ricerca, cioè quella che va a Nord fino a Ognina e a Sud fino all'attuale porto, è stata sommersa da colate di età storica che, oltre ad avere ricoperto gli stessi abitati che vi dovevano essere sorti in età preceden¬te, hanno anche radicalmente mutato la linea di costa. Per le ipotesi ricostruttive sui mutamenti della costa catanese si rimanda al lavoro di E. Tortorici in questo stesso volume. In Sicilia la facies culturale diffusa su quasi tutta l'isola, eccezion fatta per il messinese e la fascia costiera tirrenica, è quella di Castelluccio, databile approssimativamente tra i 2300 e 1400 a. C.

I numerosi insediamenti pertinenti a questa facies ci consentono di avere a disposizione una maggior quantità di dati rispetto ad altri periodi e di conseguenza una interpretazione più agevole di essi. Come conseguenza le testimonianze indirette dell'esistenza di approdi nell'area di Catania si fanno più esplicite. Infatti all'assenza di dati provenienti direttamente dalla fascia costiera, fanno da contraltare la ricchezza di quelli provenienti dalla zona alta della città, soprattutto nella fascia che va da Barriera del Bosco a Canalicchio. Anche se per il momento nella zona di Catania sono assenti materiali di provenienza egea, negli ultimi anni il progredire della ricerca ha permesso l'individuazione di ceramiche provenienti dalla penisola italiana, soprattutto dalla Calabria.

Questi abitati, situati in posizione piuttosto interna, dovettero comunque gravitare su un centro costiero oggi scomparso sia esso sorto intorno al Golfo di Ognina, come penso, o a quello di San Giovanni Li Cuti. Infatti la quantità e la varietà di tali materiali rispetto a quanto finora noto da altri abitati coevi in altre regioni della Sicilia si può spiegare soltanto con la presenza di un vicino scalo marittimo. Anche se nella fascia pedemontana di Catania, soprattutto in quella che gravita verso l'insenatura di Ognina, gli abitati di questa età sono presenti, finora non ci è giunto alcun manufatto di produzione extra-isolana.

La sola indicazione che ci conferma come gli scali catanesi, e segnatamente quello di Ognina, fossero comunque attivi, ci viene da una pubblicazione oavim che presenta in una foto, un'olla panciuta biansata a breve collo rinvenuta in mare poco a Nord di Ognina, in un tratto di costa detta, significativamente, Quartarara. Si tratta di una forma il cui solo confronto è con un vaso proveniente appunto dalla Grotta Basile a Barriera, databile appunto alla facies di Thapsos.

II tipo di vaso è assegnabile alla classe dei contenitori, adatto sia alla conservazione sia al trasporto, che forse testimonia la presenza di uno dei più antichi relitti tra quelli segnalati all'imboccatura del Porto d'Ulisse. I dati riguardanti l'età del Bronzo recente e finale e la prima età del Ferro a Catania e nella zona circostante sono piuttosto scarsi, ma in costante aumento grazie alle ricerche più recenti. Essi sono tali da indurci a ritenere che esistessero almeno due insediamenti, uno nell'area del Monastero dei Benedettini e un secondo a Monte San Paolillo a Canalicchio, gravitanti ancora una volta, rispettivamente, sull'insenatura presso cui sarebbe sorto il Castello Ursino e sul porto di Ognina.

(Gli approdi catanesi nella preistoria e protostoria -  Enrico Procelli)

Il porto Saraceno era il Porto Ulisse?

Il porto di Catania, chiamato Il porto saraceno potrebbe essere escluso perché la lava lo avrebbe raggiunto solo dopo aver causato gravi danni danni e distruzioni nell'area urbana; quindi, questa distruzione sarebbe ancora ricordato nei resoconti contemporanei. A quel tempo, infatti, il porto saraceno era di discrete dimensioni ormeggio per dimensioni ed importanza, situato a il molo naturale dalle mura esterne di fortificazione al Cittadella vescovile (la cosiddetta Civita), nell'area oggi occupata da Via Porticello e Piazza Borsellino. L'eruzione del 1224 durò 15 giorni. La Continuazione Fucensis paragona probabilmente questa eruzione a falangi armate riferendosi alle nuvole di cenere, o al fumo denso causato dal incendio di boschi invasi da colate laviche o da altre colate vulcaniche materiali.

Al-Idrisi (1100–1165, 1880) descrive la città di Catania senza specificare l’ubicazione del porto: ‘Bello questa Catania, conosciuta come la città dell'Elefante famoso. Si trova sul mare e ha dei mercatini, magnifici palazzi, moschee, chiese, terme, hotel e un bellissimo porto. I viaggiatori vengono a Catania da tutte le parti; esporta tutto tipi di merci. Catania ha molti giardini e vasti terreni agricoli. Attinge l'acqua dai fiumi vicini ed è dotata di abbondanti fontane.

Il suo fiume principale è l'Amenano, che da alcuni anni lo è così pieno d'acqua che funzionano i mulini, negli altri anni è così secco che non c’è nemmeno una goccia d’acqua da bere’. Probabilmente corrispondeva solo a un approdo non eccezionale all'area oggi occupata da Villa Pacini. Le fonti menzionavano il porto di Catania come punto di carico per il grano.

Fonte “L'antico porto di Catania (Sicilia, Italia meridionale) fu sepolto dalle colate laviche medievali?” Ottobre 2018 Scienze Archeologiche e Antropologiche

Autori:

Dott.ssa Carla Bottari, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania

Prof.ssa Maria Serafina Barbano, docente dell’Università di Catania

https://www.researchgate.net/publication/316362758_Was_the_ancient_harbour_of_Catania_Sicily_southern_Italy_buried_by_medieval_lava_flows

Il porto di Catania è un porto artificiale prospiciente la città di Catania nell'omonimo golfo. La sua attuale struttura risale al XX secolo.
Il primo porto a Catania venne costruito su iniziativa del re Alfonso d'Aragona, nel sito in cui era stato costruito, nel X secolo, il porto da parte dei saraceni. Il porto venne dotato di attrezzature adeguate all'attracco di grossi vascelli da trasporto, ma le violente mareggiate del golfo di Catania distrussero più volte i moli artificiali che venivano costruiti. L'evento più drammatico si verificò nel 1601, quando una mareggiata di inaudita violenza cancellò ogni struttura lasciando soltanto un mucchio di pietre.
All'inizio del XVIII secolo, si realizzò, da parte dei Borbone, quello che possiamo vedere ancora oggi. Il porto venne realizzato con tecniche moderne e la diga foranea fu realizzata con grande attenzione alla robustezza del manufatto, facendo attenzione a quanto avvenuto nei secoli precedenti. Nel corso del secolo vennero apportati miglioramenti ed agli inizi del XIX secolo, sempre dietro l'impulso borbonico, il porto migliorò le sue strutture.
Dopo la costruzione della Ferrovia Messina-Catania, il 1º luglio 1869 la Stazione di Catania Centrale venne collegata al porto mediante un raccordo in discesa lungo 914 metri costruendovi inoltre un fascio di binari e la Stazione di Catania Marittima. Intorno al 1898 anche la Ferrovia Circumetnea raggiunge il porto costruendovi una stazione di testa.
Intorno agli anni trenta del XX secolo, il regime fascista decise di ristrutturare il porto apportandovi notevoli modifiche; venne eseguito l'interramento e la costruzione delle banchine, denominate Molo Crispi, ad est degli Archi della Marina che vennero attrezzate per l'attracco delle navi. Fino ad allora il mare lambiva le mura della città in prossimità della Porta Uzeda. Ciò gli fece raggiungere la struttura attuale e lo rese uno dei porti più moderni del sud Italia. Venne prolungata la diga foranea di altri 600 metri ed irrobustite le difese dei moli; sulla diga foranea venne inoltre costruita una grandissima gru a sbalzo per le operazioni di carico e scarico.
Durante il secolo la struttura è stata sensibilmente modificata tanto da spostare le banchine di circa 100 metri verso il mare guadagnando così degli spazi per l'ampliamento delle banchine stesse e della viabilità interna al porto. Alla metà del secolo scorso gran parte della diga foranea venne fortemente danneggiata da una mareggiata di grandi proporzioni e poi ricostruita.
Il porto è essenzialmente di tipo mercantile, anche se da alcuni decenni sono state attivate delle linee di traghettamento di veicoli industriali verso porti del centro e nord Italia, consentendo così ai TIR di evitare l'autostrada Salerno - Reggio Calabria non adeguata ad un traffico snello con il nord Italia.
Esiste anche un traffico passeggeri anche se limitato a navi da crociera e di alcuni traghetti con Genova, Civitavecchia e Napoli. Altri servizi collegano, a mezzo catamarano, Malta.
http://it.wikipedia.org/wiki/Porto_di_Catania

Fin dall’antichità il tratto di costa compreso tra Catania e Naxos ebbe un ruolo fondamentale per gli scambi commerciali tra le popolazioni costiere per la presenza di molti punti di approdo che già i coloni greci, partiti dalla città di Calcide, utilizzarono nella loro avanzata da Messina (la Zancle greca) verso Catania.
L’importanza del porto antico della città di Catania è ricordata dagli scrittori latini che attribuivano allo scalo di Catina romana un ruolo non indifferente nei commerci del vino e del grano.
Ma sulla localizzazione dell’antico porto ancora oggi si discute per la scarsità e frammentarietà dei dati archeologici a disposizione, per le interpretazioni spesso fantasiose ma soprattutto per le profonde trasformazioni subite dalla linea di costa in seguito alle colate laviche dell’Etna.

Il tratto di costa compreso tra Catania e la baia di Capo Mulini fu oggetto di interesse da parte degli eruditi del XVI e XVII secolo che, dando seguito a tradizioni leggendarie, collocavano nell’area di Acitrezza e di Capomulini le imprese di Ulisse e Polifemo e l’approdo di Enea nel territorio etneo, mentre nella baia di Ognina riconoscevano il luogo del Portus Ulixis di cui parlano le fonti antiche.
Ma al di là delle suggestioni date dai nomi di alcune località come Le isole dei Ciclopi o il Porto di Ulisse che ricordano le avventure narrate nell’Odissea resta il problema della collocazione esatta delle strutture portuali di cui si interessarono più concretamente gli studiosi moderni a partire dal 1800.
Alla fine del XIX secolo lo Sciuto Patti diede notizia dell’esistenza presso via Zappalà Gemelli, cioè non lontano dal Duomo, di un muro romano che attribuiva all’impianto portuale e nel 1927 i palombari recuperarono nell’area del porto moderno, durante lavori di ampliamento del molo occidentale, un gruppo scultoreo ellenistico raffigurante Eracle ed Anteo.

Sulla base di questo ritrovamento datato tra il VI ed il V secolo a.C., di altri reperti rinvenuti in seguito e dei recenti studi topografici e geologici si ritiene oggi probabile che il porto antico fosse nell’area dell’attuale Villa Pacini, non lontano dunque dal moderno mercato della Pescheria e presso la foce del fiume Amenano lungo il cui corso sorgeva la città antica.

Le carte geologiche mostrano il progressivo interramento ed avanzamento della linea di costa in questo tratto dall’età greca arcaica al medio evo, finchè la terribile colata del 1669, colmando i fossati del castello Ursino, entrò ampiamente in mare modificando in modo definitivo il litorale.
Un altro ampio golfo risulta inoltre in tutti gli studi geologici riguardanti la linea di costa nell’antichità: l’area tra le attuali piazza Europa e piazza Nettuno. Esso venne riempito dalle lave della poderosa colata del 1381 che colmò anche una parte dell’altra insenatura dove è il porto di Ognina che ospitava probabilmente un altro scalo antico.
La stessa colata del 1381 diede la conformazione attuale al tratto di costa in corrispondenza del porticciolo di S.Giovanni Li Cuti che secondo gli studiosi doveva ospitare un altro scalo di età classica scomparso a causa di quella eruzione.
Catania antica, avrebbe avuto quindi non un solo porto ma un sistema di scali forse differenziati a seconda della destinazione d’uso (commerciale, militare), per rispondere alle complesse esigenze di quella che fu nell’antichità una grande ed importante città.
Dalle fonti ricaviamo la notizia che in età repubblicana il porto ospitasse un ufficio del "portorium".

https://wikiporto.wikispaces.com/Porto+di+Catania

Catania, splendida città della Sicilia Orientale, è situata alle pendici dell’ Etna ed è bagnata dal mare Jonio , la sua costa frastagliata si caratterizza per la presenza di roccia vulcanica ed oltre alle coste rocciose che si estendono dal porto di Catania a Riposto troviamo una lunga spiaggia a bassa energia tra il porto e la curva di Agnone Bagni (SR) . All’importante porto commerciale catanese si aggiungono una serie di approdi e porticcioli turistici sfruttati dai pescatori di "mestiere" locali e durante il periodo estivo anche dai diportisti , e sono :il porticciolo nautico di Rossi S.G.Licuti ,Ognina ,Acicastello ,Acitrezza ,Capomolini ,S.Maria La Scala ,S.Tecla ,Stazzo , Pozzillo ed infine il porto di Riposto ormai diventato un simbolo della nautica da diporto della Sicilia orientale.

Spostandoci verso la zona sud ci accorgiamo che il golfo di Catania bagna un arenile lungo circa 18km che si estende dal porto di Catania alla curva di Agnone , ove la spiaggia si presenta a grana fine ed a bassa energia ,i venti regnanti sono l’ W e il NW e i dominanti l’ E e il SE , è possibile sfruttare la spiaggia con svariate tecniche di pesca ma la più favorevole è il surfcasting da praticare durante le mareggiate di scirocco e levante, i pesci insidiabili sono le onnipresenti mormore , spigole anche di grossa taglia e nel periodo estivo e autunnale lecce amia e serra nei pressi del porto commerciale e alle foci del fiume Simeto e S.Leonardo da insidiare con il vivo e trancioni di cefalo , una delle tecniche che primeggia in queste spiagge è la traina a piedi con il barchino (vedi sezione Traina), infatti in molti si dilettano a fare avanti e indietro per la spiaggia durante le scadute di scirocco tirando fuori spigole da capogiro , vi sconsiglio vivamente di andare a pesca dopo le grandi piogge autunnali, l’acqua a causa dei fiumi Simeto e S. Leonardo diventa colore cioccolata , altro consiglio non andate a pesca da soli in notturna, la zona è frequentata da persone poco raccomandabili.

Percorrendo tutta la spiaggia verso nord troviamo il cosiddetto "molo degli scecchi" , lungo circa 120-130m con dei frangiflutti sparsi per tutta la lunghezza del molo come difesa di se stesso, le tecniche che si possono praticare in questo spot sono tante , pesca all’inglese ,alla bolognese e canna fissa con bigattino o gambero vivo reperibile in loco oppure la pesca con il vivo alle lecce amia , serra e spigole con le alacce sempre da reperire in loco con una filosa a più ami oppure a strappo con le ancorette , la maggior parte di chi pratica questa pesca utilizza sistemi molto rudimentali ma funzionanti , lenza a mano dello 0,40 e ancorotto stagnato , ma riuscire a trovare un piccolo spazio libero sul molo è un problema, qui vige la legge mafiosa del tipo "kiddu è u scoghiu miu", altra tecnica da non tralasciare è lo spinning che vi consiglio di praticare con grossi popper alla ricerca di qualche serra o leccia.

Accanto a questo molo troviamo il porto commerciale di Catania anche qui possono essere applicate le stesse tecniche di pesca appena descritte, tecniche utilizzabili sia all’interno che all’esterno del porto con qualche variante , nella parte esterna ( sui frangiflutti di difesa e precisamente sotto la grande gru in disuso) possiamo insidiare qualche ricciola con la teleferica e l’aguglia viva nei mesi che vanno da giugno a ottobre, state ben attenti alle barche perché quando si sparge la voce che sono entrate le ricciole il mare diventa un va e vieni di barche continuo causano il taglio di qualche lenza.

Emanuele Lisi da Catania

Proseguendo per il molo di levante andiamo a finire sotto il famoso muro della stazione e da li inizia la prima parte di scogliera catanese caratterizzata dalla pietra vulcanica scura , un ottimo spot è la curva tra il muro della stazione e l’inizio della diga frangiflutti, ne vale la pena tentare 2 lanci a spinning per qualche spigola nel periodo invernale.

Proseguendo più avanti troviamo il lido della stazione e subito la prima punta di roccia, da dove è possibile insidiare aguglie e occhiate all’inglese con il bigattino nel periodo estivo e durante le scadute di scirocco, tra questa punta e il porto turistico di rossi si prendono saraghi e spigole all’inglese con il bigattino, nella stagione autunnale scorsa ho visto pescate da "panico", mi raccomando di non tralasciare lo spinning con raglou o siliconi vari per tentare la "cavagnola " alle prime luci dell’alba tra il bunker e l’entrata del porto di rossi .

Proseguendo più a nord troviamo il porto di Ognina , lo spot si presenta con un primo molo esposto a levante con una serie di frangiflutti sparsi per tutto il lato esterno e un secondo molo interno(il molo vecchio di ognina) .

Sul lato esterno del primo molo durante il periodo invernale possiamo praticare la pesca a calamari con il gamberone finto o con la gabbietta innescata con il sugarello , proprio in inverno il molo è affollato, un’altra tecnica praticabile è la pesca all’inglese per le occhiate e le aguglie nei mesi primaverili ed estivi e quasi tutto l’anno si prendono le ope con il galleggiante e la bolognese , vale la pena fare qualche tentativo a rockfishing con il vivo e la teleferica, e a fondo con la sarda, 9 catture su 10 saranno gronghi e murene ma ci può scappare qualche bella cernia . Per gli amanti delle mormore i frangiflutti del molo cadono su una distesa di sabbia bella fonda a non più di 50 -60m da riva preferiscono abbondanti inneschi di arenicola e le ore notturne.Tra il molo interno e la spiaggetta sotto il ristorante La Costa Azzurra vive un branco di spigole molto sospettose e difficile da insidiare che a volte disdegnano anche lo 0,08 e ami piccolissimi. Nella speranza che questo spot vi invogli a venirmi a trovare nella mia città per una bella pescata tutti insieme vi porgo cordiali saluti , restate in onda !!!!!!!!!!!!

http://www.pescareinsicilia.it/index2.php?path=itinerari&id=0&tema=porti

Presso Museo dei Pupi Siciliani - Marionettistica F.lli Napoli di Catania c/o Vecchia Dogana (porto di Catania) Via Beato Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet, Catania

Pupi che sembrano avere un'anima. A Catania, nei locali della Vecchia Dogana, insieme al cineteatro dedicato a Francesco Alliata è stato inaugurato il museo e teatro dei pupi della compagnia marionettistica dei Fratelli Napoli, la celebre famiglia di pupari catanesi che dal 1921 e da quattro generazioni ha incantato e fatto sognare il popolo catanese.

"L'Opira catanese" si distingue per altezza e dimensioni: un metro e trenta di altezza, con un peso di circa 35 chili e per il diverso sistema di manovra. I pupi catanesi vengono animati dall'alto di un ponte posto dietro i fondali, chiamato "'u scannappoggiu", con i "pruituri d'a ritta e d'a manca", da destra e da sinistra, che porgono i pupi ai "manianti" per metterli in scena, poggiando i piedi su una spessa tavola di legno sospesa a circa un metro da terra "'a faddacca".

Nella tradizione catanese è inoltre d'obbligo la voce femminile, "a parratrici" che i Fratelli Napoli affidano alla signora Italia Chiesa Napoli. Un'arte esclusiva che oggi ha anche un museo con oltre sessanta pupi, teste di ricambio, cartelli, animali di scena, sipari dei primi anni del Novecento e un boccascena che venne esposto nel 1931 al teatro Massimo Bellini.

INFO: Ingresso INTERO euro 4 ; RIDOTTO euro 3

Orari di apertura: da Martedì a Domenica 10.00/13.00 - 16.00/20.00 - Lunedì 16.00/20.00

DOVE SIAMO: Vecchia Dogana, via Beato Cardinale G. B. Dusmet, 2 - 95121 Catania

Tel. Museo: +39 095 7678888

Catania aspetta il Waterfront

Roberto Nanfitò - In Viaggio - supplemento a La Sicilia
Catania, "città sul mare, ma non di mare". Una città portuale atipica la nostra che, diversamente dalle grandi città medievali italiane, che grazie i loro porti svilupparono un forte sistema ecomomico-finanziario, subì per lungo tempo un declino commerciale dopo aver perso il primato mondiale del traffico marittimo dello zolfo. Solamente alla fine del secondo conflitto mondiale il porto etneo riprese i suoi interscambi commerciali. Le crisi nel settore marittimo-portuale, peraltro, sono cicliche e sono causate dalle improvvise congiunture economiche che possono essere superate, accettando la sfida competitiva imposta dalla globalizzazione dei mercati. Ma la nuova tecnologia dei trasporti marittimi ha fortemente influenzato non solo i porti, ma anche le loro città.

L'introduzione del "container", che dall'aprile del 1956 ha rivoluzionato il ciclo trasportistico e logistico dell'intera economia mondiale, ha provocato infatti la fine irreversibile di quei porti che non si sono adeguati ai mercati, poiché le nuovi navi-container avevano bisogno di porti dotati di infrastrutture più moderne, con pescaggi più profondi, e di grosse aree per lo stoccaggio e la ovimentazione delle merci. Per recuperare le vecchie aree portuali dismesse, posizionate storicamente all'interno delle città portuali, il cui mantenimento comportava ingenti oneri per evitare il loro degrado anche ambientale, si pensò di intervenire con una politica innovativa di riqualificazione delle suddette aree.

Nasce il "Water-front", un movimento culturale che ha origini in Canada e nel Nord America agli inizi degli Anni 60 e 70, e arrivato nella vecchia Europa. Con il termine "Water-front", letteralmente fronte d'acqua, si intende l'interfaccia porto-città, un fenomeno universalmente riconosciuto ed identificato dalla letteratura anglosassone riguardante l'architettura, ed in particolare la progettazione urbana di aree portuali dismesse che vengono rivitalizzate per diventare contenitori culturali e sociali in grado di produrre forte redditività economica. Di conseguenza capannoni, depositi, manufatti portuali abbandonati vengono ristrutturati e trasformati in centri museali, contenitori sociali come il Sea South di New York, il Bay Side di Miami, il Peers 39 di San Francisco, Cape Town, Barcellona, Amburgo, Londra.

Grande interprete, culturale e tecnico, in Italia e nel mondo, del Water-front, è il nostro Renzo Piano, che a Genova, anticipando qualificati urbanisti europei, ha inventato il "porto antico", trasformando un'area portuale malsana e pericolosa in un centro espositivo e culturale, dotandolo di un acquario fra i più belli del mondo, di una marina da diporto, di un albergo raffinato e di locali alla moda. La politica del Water-front tende a riqualificare i quartieri dei marinai delle città d'acqua, che vengono trasformati in centri residenziali e culturali per generare una forte ricchezza economica ed occupazionale, migliorando così la qualità della vita dei suoi cittadini. Anche il porto di Catania ha finalmente il suo "Water-front", recuperando con il supporto di capitali pubblici e privati la sua "vecchia Dogana", un manufatto demaniale realizzato alla fine del 1800 dall'ingegnere Filadelfo Fichera e destinato a deposito per le merci in attesa di essere sdoganate. Dopo un'accurata opera di recupero e di riqualificazione è stato inaugurato di recente per diventare un "living-port" dove passare una serata per rilassarsi in un contesto vivace dal sapore antico.

Un altro importante passo potrebbe essere il recupero dell'antico quartiere marinaro della Civita, che ha bisogno di essere riqualificato ed illuminato sapientemente per conservare il suo antico fascino. Catania per diventare polo culturale euro-mediterraneo del terzo millennio ha bisogno dell'opera di un grande architetto, che come il Vaccarini la ridisegnò nel '700 trasformandola in una splendida città barocca.
Oggi le "trasformazioni urbane" rappresentano un'occasione unica per il rilancio della competitività locale, per prevenire il rischio di declino urbanistico e sociale derivante dalla mancata programmazione territoriale a sostegno del progetto di sviluppo della città. Il Water-front di Catania si presta a un intervento di rigenerazione urbana, utilizzando gli strumenti del partenariato pubblico-privato immobiliare, ovvero sviluppando i nuovi percorsi autorizzativi di diritto privato, prioritari sulle tradizionali procedure di diritto pubblico. Il nuovo "passaggio a nord-ovest" è già stato tracciato dall'Unione Europea. Spetta agli Amministratori pubblici, ai loro staff e alle Imprese, cambiare radicalmente i modelli organizzativi e amministrativi per affinare insieme una nuova cultura di ingegneria economica, l'unica in grado di presidiare il progetto e l'intero ciclo realizzativo utilizzando metodologie di " project-management accompagnate da una forte visione strategica

'U SGABELLU (il mercato ittico all'ingrosso)